Fuente: CIAI – En el día de hoy con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; la subsecretaria de Industria de la Nación, Julieta Loustau; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Fernando Morra y el subsecretario de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, Agustín Lodola, se lanzó -en el Ministerio de Desarrollo Productivo- el programa ACCIÓN MODA, una promoción comercial impulsada por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) con el objetivo de acercar a los consumidores argentinos, prendas de calidad y diseño con un precio promocional que no supere el 30% de variación interanual en relación a la temporada de otoño- invierno 2021, lo que significa un importante descuento respecto a la inflación general.
Más de 70 marcas líderes de indumentaria de bebés y niños, adolescentes, mujeres y hombres son parte de ACCIÓN MODA y a partir de hoy y hasta fines de julio 2022 en más 2000 puntos de ventas en todo el país se podrán encontrar al menos 15 prendas con precios rebajados identificados con una etiqueta colgante.
En el lanzamiento oficial, el Presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, remarcó que nuestra industria nacional debe ser un orgullo, debe incorporar nueva tecnología y nuevos talleres. Asimismo, destacó la importancia de generar más empleo, crear más escuelas de capacitación del sector e incentivar el desarrollo del oficio. Luego, presentó informe “Los precios, la inflación y la situación general del sector” y comentó los puntos principales de ACCIÓN MODA.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que ACCIÓN MODA es una acción concreta y por eso, merece ser reconocida. A su vez, señaló que es imprescindible buscar el desarrollo de la cadena productiva y la generación de empleo. Por su parte, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale hizo hincapié en la consolidación del eslabón de la confección y resaltó el compromiso asumido por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) para llevar a cabo esta iniciativa y el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Fernando Morra, señaló el trabajo realizado en conjunto entre el sector público y el sector privado para rescatar a la industria durante la pandemia.
Fuente: Cronista ~ Leonardo Mustafá El Abed abandonó su carrera corporativa en Nueva York para dedicarse al yoga y crear Luleå, una marca pensada específicamente para esa disciplina.
Durante muchos años, el marplatense Leonardo Mustafá El Abed siguió a rajatabla los mandatos tradicionales. Contador público graduado en la Universidad de Buenos Aires, inició su carrera en IBM. Poco después pasó a la consultora Ersnt & Young y el banco de inversión JP Morgan. En este último trabajó durante 10 años, los primeros cinco en Buenos Aires y los últimos en Nueva York.
Aunque su vida era lo que siempre había imaginado, había algo que no terminaba de convencerlo. Recién mudado al barrio de Brooklyn, en pleno auge de la movida hipster, descubrió la existencia de una infinidad de marcas con propósito.
«Me cambió la cabeza. Veía a un montón de empresas que buscaban mejorar el mundo en el que vivimos y me di cuenta de que eso era lo que quería hacer de ahí en adelante», cuenta.
Por la misma época había retomado la práctica de yoga iniciada años antes en la Argentina, aunque esta vez con una visión mucho más espiritual. En esa reflexión que hacen de manera sistemática los entusiastas de esa disciplina, se dio cuenta que hasta entonces toda su carrera profesional se había desarrollado para seguir un mandato familiar, y por ambición y ego.
Decidió entonces dedicarse de lleno a la disciplina que había contribuido a cambiarlo como persona. Pensó en abrir un estudio de yoga, pero -fiel a su formación en el mundo de los negocios- la descartó rápidamente por el escaso alcance que podría llegar a tener.
Fue en ese momento que se le ocurrió volver a su Mar del Plata natal y crear Luleå, una marca de indumentaria pensada específicamente para la práctica de yoga. Se trataba de una línea de ropa inexistente en el país y que en otros mercados, como el de los Estados Unidos o el Reino Unido, movía grandes cantidades de dinero.
«Formamos la empresa en 2014 con una inversión inicial de u$s 100.000 y en 2015 ya empezamos las primeras ventas en un showroom montado en Palermo y por medio del canal digital», cuenta El Abed.
Triple impacto
La compañía fue pensada desde el inicio como una empresa B. Para ello, el emprendedor se contactó con Patagonia, que lo ayudó a conocer los parámetros para conformarse como una corporación responsable y de triple impacto. En 2017, Luleå consiguió la certificación de Sistema B.
«Impulsamos el comercio justo y apoyamos a los talleres que trabajan con nosotros a que tengan todo en regladesde el punto de vista legal y tributario. En general son microemprendimientos familiares, en los que una madre trabaja con sus hijas», detalla.
La marca tuvo crecimientos superiores al 300% en sus primeros años de vida. Para ello se apoyó en un sistema de revendedores -en su mayoría profesores de yoga-, al tiempo que expandía su red de distribución propia.
La indumentaria, explica El Abed, logró gran aceptación porque su diseño está pensado en los movimientos propios del yoga. Además, evita que las transparencias que suelen aparecer cuando se usa otro tipo de ropa deportiva en algunas posturas, algo que incomoda especialmente a las practicantes mujeres.
«Ofrecemos diseños con estampas muy propias de este mundo y costuras planas, que evitan que se marque o lastime la piel», agrega el emprendedor.
En la actualidad, cuenta con cuatro locales situados en Recoleta, Martínez, La Plata y Mar del Plata. En este último, además, tienen un café de especialidad y un estudio de yoga propio. En breve inaugurarán una nueva sucursal en el barrio porteño de Chacarita.
El año pasado fueron seleccionados por el Banco Galicia y la aceleradora Mayma para ingresar en el programa Escalar el Impacto. Con ellos elaboraron un plan de negocios que les permitiría expandir la marca en la región.
«Nuestra idea es llegar primero a Chile, Perú y Colombia. Para eso necesitamos u$s 300.000 de inversión. Estamos en conversaciones con fondos sustentables, pero si no encontramos el socio correcto, avanzaremos con nuestro propio dinero», cierra.
Fuente: Ambito ~ El Ministerio de Desarrollo Productivo analiza lanzar medidas para contener precios de indumentaria y textiles, que podrían anunciarse durante los primeros días de 2022. Así, el Gobierno busca cerrar acuerdos sector por sector en los rubros donde se registraron las mayores subas en 2021 y poder contener parte de la inercia inflacionaria.
La semana pasada el Gobierno llegó a un acuerdo con restoranes y hoteles. Para esta semana quedará prendas de vestir y calzado, alimentos y salud, sectores que estuvieron por encima del nivel general. El tema de la indumentaria y los textiles motivó un encuentro entre Guzmán, Kulfas y el secretario Schale. En el Palacio de Hacienda consideran que “la política sectorial debe balancear los objetivos de agregar valor nacional, fomentar la creación de empleo y la necesaria contención de los precios internos”, según indicaron en un comunicado.
Altas fuentes de Desarrollo Productivo aseguraron a este diario que convocarán a los distintos sectores de la cadena de valor textil y confirmaron que tomarán medidas para contener los precios. El primer encuentro fue con eslabones de la comercialización de venta minorista y sectores de confección de indumentaria, con fábricas y talleres. Luego seguirían con otros eslabones industriales del sector textil, como las hilanderías.
Según pudo saber este diario, una de las alternativas podría ser armar una canasta de prendas de la temporada de invierno, que comienza a venderse las próximas semanas, en un acuerdo voluntario con las principales marcas del país. Al mismo tiempo, apuntarían a cerrar acuerdos de precios con insumos, como las telas. En 2021 ya hubo acuerdos en insumos en sectores como la petroquímica y la electrónica. La complejidad de buscar medidas para el sector textil pasa por el hecho de ser una cadena de valor atomizada, y con mucha informalidad.
“Tenemos que demostrarle a la sociedad que nosotros podemos producir a buenos precios”, afirmó a este diario un empresario del sector de la confección. “Las críticas de la oposición no son por los precios, sino por desprestigiar a la industria nacional, porque cuando abrieron las importaciones en el gobierno anterior, los precios registraron fuertes subas”, agregó la misma fuente.
Hay tres grandes motivos que explican la suba de precios de la indumentaria, según comentaron distintos empresarios en diálogo con Ámbito. El primero tiene que ver con los costos. Los precios de las materias primas llegaron a un récord a nivel mundial: el algodón trepó 59%, el poliéster 26% y el acrílico 70%, por eso en otros países como Estados Unidos o Brasil también las prendas de vestir subieron por encima del nivel general. A eso se sumó el aumento exponencial de los fletes, sobre todo desde China.
El segundo motivo tiene que ver con los cuello de botella en la producción, debido a la pandemia y a la cuarentena. El tercer motivo que admiten en el sector es el de la recomposición de márgenes de ganancias, luego de 5 años (2016-2020) de amortiguar las subas, con precios mayoristas que aumentaban por encima de los minoristas. En el último año, prendas de vestir y calzados subió 62,8% según el INDEC, contra una inflación del 51,2%. Así, el Gobierno comenzará el año con acuerdos sectoriales para contener la inercia de la inflación, en las divisiones donde se registraron los mayores aumentos.
Fuente: La Nación ~ No es una mera cuestión de talles, sino de prendas súper cómodas y fáciles de poner y sacar que pueden ayudar a ganar independencia a un público amplio y diverso. La marca se llama Handy, y la creó una mujer que tras sufrir un ACV tenía que pedir ayuda para vestirse.
Está de moda la palabra “resiliencia”. El concepto tiene que ver con la capacidad de las personas para recuperarse de situaciones difíciles y, a pesar de todo, seguir avanzando hacia el futuro. Pero esa definición sola no dice demasiado. Salvo que venga acompañada de una historia.
“En un momento dado me dije, ¿me meto en la cama o la lucho? Y decidí lucharla” describe Miriam Nujimovich a la encrucijada que por un pase del destino derivó en la creación de la primera marca de ropa inclusiva de la Argentina. Pero para llegar ahí primero hay que rebobinar.
Corría 2010, Miriam vivía en Miami con su familia. Trabajaba en el mundillo del arte, y por lo general se la pasaba estresada. Hasta que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Tenía 45 años, y su hijo apenas 9.
No presentaba ningún factor de riesgo: solamente el estrés. Pero entró al hospital con un cuadro gravísimo, y de hecho estuvo dos meses enteros internada, 60 días durante los cuales no terminaba de entender lo que le pasaba a su cuerpo ni a su mente.
Tres días después de salir del hospital en silla de ruedas se tomaba un avión rumbo a la Argentina. Junto a su hijo se quedó en la casa de sus padres aunque casi no podía hablar, ni era capaz tampoco de mover la parte derecha de su cuerpo. Pero había algo que latía, algo que la empujaba a seguir intentándolo, algo por lo cual luchar. “A pesar de todo, estaba positiva. Me creé una coraza, como una gladiadora”, explica, y con sus palabras le imprime otro cariz a la idea de “resiliencia”.
La comodidad que es tendencia
Miriam tuvo que volver a aprender a hablar, a caminar, a comer. Y el solo acto de vestirse era toda una odisea. Fue precisamente durante un viaje que esa dificultad precipitó el chispazo.
“Para ese viaje se me cruzó la pésima idea de llevarme una campera con cierre. Le tenía que pedir a mi hijo de diez años que me ayudara”, recuerda. Y pensé: ‘Basta con esto. ¿No existe un negocio que ofrezca ropa adaptada? Entonces hay que ponerlo en marcha’. A mi hijo se le ocurrió el nombre. Y así fue como arrancó Handy”.
Volvieron, el proyecto empezó a rodar. Miriam le encargó a su modista, la misma que siempre le hacía los ruedos de los pantalones, que probara adaptar algunas prendas. Tomaron manos a la obra y se pusieron a coser velcros donde antes había botones, elásticos con pasa ojales, a crear corpiños que se cierran hacia adelante, buzos con cierres en las mangas y también jeans que se abren por los costados y son más altos detrás, con lo cual resultan mucho más cómodos para quienes usan una silla de ruedas. “Son muchísimos los detalles que hacen a estas prendas, de hecho es su concepción misma desde cero. No se puede hablar de ropa inclusiva por poner dos cierres”, expresa Miriam.
La tienda despegaba y el público se interesaba cada vez más en esas prendas funcionales, democráticas y a-género que sobre todo aportan libertad y confianza. Desde 2016 Miriam se dedica tiempo completo a su compañía, la marca que tiene el propósito de incluir a quienes otras excluyen.
Todas las personas, todos los cuerpos
“Ofrezco muchos, muchísimos talles. Pero no solo por eso Handy es una marca inclusiva, sino porque se ocupa de responder a lo que necesita un público muy amplio y muy diverso. De hecho ahora vamos a lanzar una línea de piyamas para todos, tengan o no alguna discapacidad, o tal vez les toque estar con un brazo enyesado. Nuestro fin es integrar de verdad a todos pensando tanto en la comodidad como en los talles, el género y el precio”, se entusiasma Miriam.
Fotógrafa Paloma Camilli
Handy se trae entre manos el proyecto de tejer alianzas con diferentes tiendas para que también puedan ofrecer este tipo de indumentaria, dado que no existen en el mercado argentino otras firmas completamente inclusivas.
La marca no es solo la primera PyME del mercado argentino que puso la mirada en la inclusión, sino que además se trata de una empresa de triple impacto. “Todo lo que puedo hacer sustentable, lo hago sustentable” afirma Miriam y explica que las prendas se confeccionan en talleres dignos –contactados a través de las ONG Cosiendo Redes y La Alameda- los empaques son biodegradables de maíz, las etiquetas de papel reciclado y las telas de descarte de otras empresas.
Lo que busca la firma va más allá de vender prendas: tiene que ver con abrir la conversación hacia la diversidad corporal pensando al cuerpo de una manera dinámica, ya que este puede verse modificado a lo largo del tiempo y por diferentes factores que transforman su representación en el plano social. Por eso Handy propone entender al cuerpo como el soporte de nuestras propias experiencias que a la vez lo configuran y lo cambian.
“Soy muy de volar”, confiesa Miriam a la hora de compartir sus proyectos. “Me gustaría que Handy marque un cambio, que sea capaz de mostrarnos que somos todos iguales”, reflexiona y en definitiva ese es el núcleo de la inclusión: nuestra capacidad de representar y dar una mejor respuesta a la frondosa, riquísima y fascinante diversidad humana.
Podes ver todas las prendas en la web y seguirlos en sus redes sociales.
Fuente: La Nación ~ La empresa Topper anunció hoy la puesta en marcha de la fabricación de su línea de indumentaria deportiva en la planta ubicada en la localidad tucumana de Aguilares, con una inversión que totalizará los $ 80 millones.
El lanzamiento requirió la incorporación y capacitación de 30 personas hasta el momento; así como la inversión en nuevas maquinarias y la adecuación de un predio de 1000 m2, según informó la compañía argentino-brasileña.
Con las inversiones realizadas, la empresa prevé sumar a su producción de calzado deportivo (que totaliza los 16.000 pares diarios en la planta y que posee un 20% de participación en el mercado local), la de indumentaria deportiva, con el objetivo de alcanzar un volumen de producción de 300.000 prendas para el año próximo que, asimismo, incluirá el lanzamiento de una nueva serie conmemorativa de remeras de algodón orgánico tejido en el país?
Hace varios años que venimos creciendo también en indumentaria y entendemos que tenemos la oportunidad de construir un liderazgo similar al que tenemos en calzado?, señaló el CEO de la compañía, Diego Mohadeb.
Asimismo, Mohadeb destacó que la producción propia en la planta de Tucumán permitirá ?garantizar ese crecimiento junto a la red de proveedores nacionales?.?Tenemos una oportunidad única para sustituir importaciones, generar empleo directo e indirecto y consolidar nuestra presencia en el rubro deportivo?, agregó el directivo.
La planta de Topper en Tucumán emplea a casi 1000 personas y, desde finales del 2020, lleva incorporados 250 nuevos trabajadores para hacer frente a la creciente demanda de sus productos.?
Creemos que hay una oportunidad única para generar trabajo y crecer en este rubro?, manifestó Mohadeb en mayo pasado al anunciar la inversión en ocasión de una visita en la planta por el entonces jefe de Gabinete y actual canciller, Santiago Cafiero junto al exgobernador de Tucumán y actual jefe de ministros, Juan Manzur; y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; del Interior, Eduardo de Pedro; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Fuente: Cronista ~ Hey! Kids es el emprendimiento de dos madres que buscando ropa interior para sus hijos, hallaron un negocio. Qué hacen y cuánto facturan.
Además de ser madres, Sofía Stuart Milne y Alejandra Marchelli tienen en común ser socias en un emprendimiento que surgió a raíz de una falta enorme en el mercado nacional: la ropa íntima para niños y niñas que tienen entre tres y 10 años.
La empresa surgió a principios del 2019, casi en simultáneo a la pandemia, con una modesta inversión inicial de $1 millón. Una de ellas había llegado recientemente del exterior y la otra había perdido su trabajo producto de la crisis.
«Ambas proveníamos del rubro textil, trabajamos para dos empresas de primera línea, pero nos destacamos en dos ramas diferentes», asegura Milne.
«Fue algo que no lo pensamos mucho, estábamos cansadas del trabajo en relación de dependencia y nos lanzamos a un mundo que conocíamos bastante bien», destaca Marchelli.
En junio de 2019, Hey Kids dio sus primeros pasos gracias a una encuesta que realizaron entre familiares, amigos y allegados para saber un poco más sobre el mercado. Los resultados fueron contundentes: el 70% no conseguía talles de ropa interior para niños o niñas.
La nueva marca salió al mercado en diciembre y el recibimiento fue mucho mejor del que esperaban las socias. Para la navidad del 2019 vendieron la producción que tenían prevista para dos meses.
«Era 24 de diciembre y todavía seguíamos tomando pedidos, fue algo que jamás imaginamos, pero era algo que buscábamos instalar», confiesa Marchelli.
Uno de sus productos más vendidos fue «Trainer», ropa íntima para niños y niñas que trae una protección para contener el pis. Sin dudas, algo innovador para el mercado que apuntó a las madres que querían hacer que sus hijos dejen los pañales.
Otra de las claves del éxito fueron sus estampados. «Nosotras diseñamos nuestras estampas, algo que le otorga originalidad constante y un producto de excelencia. Además, desde el principio quisimos acompañar a las madres con el cuidado de sus hijos», asevera Sofía Milne al recordar esas primeras ventas.
EXPANSIÓN
«Fue muy complejo comenzar a emprender en pandemia porque cuando llamábamos a los proveedores muchos no tenían stock, o colores de tela», recuerda Milne.
Pero, luego de la salida al mercado, pudieron realizar un pedido grande de telas para aumentar la oferta y comenzar el 2020 con una amplia variedad de stock. Este año esperan facturar $ 10 millones.
La ropa íntima de este emprendimiento ahora se distribuye en Córdoba, Villegas, Bahía Blanca y varios puntos más del interior del país. El 80% de las ventas se realiza por e-commerce, mientras que el resto de los productos se distribuyen vía mayorista en distintos locales.
«Luego de la primera inversión, nunca más tuvimos que poner plata de nuestros bolsillos, esto nos generó una sensación de crecimiento constante», señalaron.
POR Y PARA FAMILIAS
La familia de ambas emprendedoras participan activamente del desarrollo del producto. Maridos, amigos e hijos forman parte de todo el proceso mediante la ayuda del manejo tecnológico, económico y del modelaje de sus prendas.
«Muchas madres nos cuentan sus problemas, hasta nos usan de psicólogas para canalizar los desafíos que atraviesan a la hora de encontrar ropa interior para sus hijos, eso es un poco lo que nos define. El cliente siempre tiene la razón y en eso nos basamos para seguir creando nuevas indumentarias», sostiene Milne al explicar la esencia del emprendimiento.
La apuesta de Hey Kids está direccionadas a crear nuevas prendas para continuar innovando. «De acá a fin de año queremos incluir más ropa interior y de primera piel para que las madres tengan nuevas soluciones a la hora de comprar ropa para sus hijos», cierra Marchelli.
Fuente: La Nación ~ La situación se repite al menos desde 2012, según relevamientos de la ONG Anybody.
La situación se repite, al menos desde 2012. El número de personas que en el país tienen dificultad para encontrar indumentaria de su talle permanece entre el 60% y el 70% de los encuestados, según una encuesta anual de la filial local de Anybody, la ONG que trabaja en defensa de la diversidad corporal. En el estudio de este año, reconocieron ese problema el 63% de los más de 7700 hombres y mujeres de entre 10 y 73 años que participaron. El dato se vuelve más relevante si se tiene en cuenta que ya existe una Ley de Talles, sancionada en 2019 y reglamentada en junio pasado, que aguarda ser aplicada, sujeta a la finalización del Estudio Antropométrico Argentino (EAAr) para establecer las medidas corporales de los habitantes. Mientras tanto, desde la industria y el tercer sector trabajan en sensibilizar a empresarios, diseñadores, comerciantes y consumidores.
El EAAr está a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y ya lleva relevado el 60% de la muestra en diferentes puntos geográficos, para obtener cifras representativas en cuanto a género, grupo etario y región; por estos días, con la incorporación de un segundo escáner 3D, se están efectuando mediciones en San Juan y Morón, provincia de Buenos Aires.
El resultado global constituirá la Primera Base de Datos Nacional de Medidas Antropométricas, que luego se traducirán en las Tablas de Medidas Corporales dentro de un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti) que establece la norma, y que resulta obligatorio para la fabricación, la confección, la comercialización o la importación de indumentaria.
El INTI avanza con el Estudio Antropométrico ArgentinoINTI
Transición
“Que el resultado se mantenga estable no nos sorprende, porque a partir de la reglamentación de la ley se está finalizando la base del cambio que propone: la unificación de talles”, indica Mercedes Estruch, coordinadora de Anybody, sobre la encuesta 2021. “Hasta que eso no esté disponible y arranque la implementación, la industria seguirá funcionando más o menos igual. No quiero desconocer los cambios culturales que se están gestando en ciertos sectores que tienen que ver con la autogestión, con los emprendimientos, que apuestan a ofrecer una curva más amplia”, agrega, en un contexto en el que el 55% de los consultados respondieron que el hecho de no dar con su talle los lleva a cuestionar su cuerpo. Otro 36% sienten tristeza al no poder dar con la ropa deseada, mientras un 62% reconocen que su “talle ideal” no es el actual, sino uno (16%), dos (20%) o más de dos (22%) menos del que tenía al momento de contestar.
“Al no haber un cambio concreto, real, la problemática sigue existiendo”, analiza Estruch, y destaca el trabajo desde el activismo, las redes sociales e incluso los profesionales de la salud, que empiezan a cuestionar los discursos hegemónicos en la medicina y la nutrición tradicional para que surjan otros paradigmas que contemplen a todos los cuerpos y los talles. “Eso hace que se genere una presión en la forma de comunicar en las publicidades y que las marcas, para estar a la vanguardia, apuesten a la diversidad –considera–. Y si bien es un cambio que no se da de un día para el otro, en retrospectiva sí se ha avanzado”.
Así como en torno de los proyectos de Ley de Talles presentados con anterioridad al sancionado hace dos años no se lograba alcanzar un acuerdo entre los actores intervinientes, lo cierto es que, en el último tiempo, se fortaleció el diálogo entre los sectores de formación en diseño, confección y venta, y los consumidores, sobre todo a través de las organizaciones que accionan por sus derechos. Ese ida y vuelta ahora se amplifica en la comunicación y divulgación del contenido que establece la norma que rige para toda la nación.
Sensibilizar
“Estamos trabajando en la sensibilización de lo que es la ley, y de lo que no es, porque hay muchísima confusión todavía”, explica la arquitecta Andrea Zinik, secretaria de Servicios de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba). En ese sentido, alude a las tareas que están realizando hasta que sea aplicada, que apuntan a dar respuesta a las dudas que surgen entre fabricantes, vendedores y ciudadanos, ya que, por ejemplo, persiste la idea errónea de que todos los comerciantes deberían incluir todos los talles existentes. A su vez, hace hincapié en la centralidad de educar al canal comercial para que haya nuevos modelos de negocios y se piense en términos rentables.
En la moda comienzan a tener más importancia los valores de la marca, es decir, el propósitoMauro V. Rizzi
“Esto tiene que humanizar la moda. Merecemos tener una industria inclusiva y estamos en el camino para que esto sea realidad”, subraya Zinik. Explica además que el EAAr no solo será esencial para el rubro de la ropa y el calzado, sino que también podría ser de utilidad para la fabricación automotriz y la arquitectura. Al mismo tiempo, menciona que este puede ser un avance en cuanto a las exportaciones: lo atribuye a que la importación en los diferentes países tendrá más que ver con exigencias no necesariamente arancelarias, sino con certificaciones y normativas. “Cuanto más clara sea la información respecto de la mercadería, más fácil será entrar a otro mercado”, anticipa.
¿Cómo influyó la pandemia en el sistema de la vestimenta? “Hay un antes y un después, en cualquier industria y también en la moda, donde comienzan a tener más importancia los valores de la marca, es decir, el propósito”, responde. En esa línea, el cuidado del medio ambiente y la inclusión, entre otros, pueden ser considerados como activos de una firma. “Para exportar hay que enviar una propuesta de valor, y si esta incluye talles que se puede demostrar que corresponden a un estudio antropométrico va a robustecerla, tanto para el mercado interno como para el externo –asevera–. Esta ley viene a traer más transparencia”.
Fuente: BAE ~ Este año, el evento cuenta con 900 compañías que ofrecerán descuentos, promociones y cuotas sin interés durante tres días. ¿Cuáles son las recomendaciones para comprar online?
CyberMonday, el evento online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), vuelve en noviembre con una nueva edición de promociones, descuentos y cuotas sin interés en una amplia variedad de productos.
CyberMonday 2020
En 2020, el CyberMonday contó con más de 800 empresas participantes, que alcanzaron a facturar $288 millones por hora en 3,4 millones de transacciones.
Thank you for watching
«En promedio, se vendieron 1.412 productos por minuto«, indicó la CACE, que identificó a más de 3,5 millones de consumidores que navegaron en el sitio oficial del evento.
La facturación registrada representó un incremento de 76% respecto a 2019, cuando participaron 550 empresas, y el descuento promedio se ubicó en 28%.
Cyber Monday sigue creciendo y en 2021, con 900 empresas participantes, tiene el objetivo de incrementar la cantidad de compras online y así generar un crecimiento del sector de comercio electrónico.
Cuándo es el CyberMonday 2021
El evento organizado por CACE se realizará los días 1, 2 y 3 de noviembre a través de la página web oficial www.cybermonday.com.ar.
Según adelanta la marca, este año participarán más de 900 tiendas online que tendrán ofertas en electrodomésticos, vuelos, hoteles, indumentaria, decoración y más.
Además, aseguraron que habrá cuotas sin interés, promociones bancarias y la posibilidad de retiro en sucursal física.
Novedades en Cyber Monday 2021
El evento de descuentos online que nació en 2012 busca innovar y este año incorporará la opción de comparación de precios de los productos de las marcas que participan dentro de una misma categoría.
Además, al elegir los productos se podrán ver las promociones según filtros como precio, cantidad de cuotas y costos de envío, entre otros.
Las categorías que participarán en la edición 2021 del CyberMonday serán:
electro y tecno
turismo
muebles, hogar y deco
indumentaria y calzado
deportes y fitness
alimentos y bebidas
cosmética y belleza
Otra de las novedades que se incorporan a la web será la presentación de videos en vivo con los detalles de productos seleccionados y un listado con los artículos más clickeados. También habrá un chat en vivo para responder a las consultas de los usuarios sobre las ofertas.
Recomendaciones para comprar en CyberMonday 2021
En su página web oficial de CyberMonday se detallan las recomendaciones para comprar online de manera segura y efectiva:
Registrate en el sitio del evento antes de que comience.
Registrate en los sitios de las empresas participantes para acelerar tu proceso de compra
Por seguridad y para evitar estafas, accedé a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial.
Verificá con anterioridad el límite de tu tarjeta
Para la compra de indumentaria y calzado, utilizá los filtros de talle, color y estilo.
Realizá el seguimiento de tu pedido con el código que la empresa te ha proporcionado.
En caso de algún inconveniente, comunicate directamente con la empresa para que te ayuden a resolverlo.
Fuente: BAE ~ Jazmín Chebar, Grisino, Billalong, Azzaro y Gepetto se unen en un pool para reabrir la ex planta de guardapolvos 12 de octubre que cerró en marzo de 2019 y crean Indumentaria Catamarca. Trabajarán 150 trabajadores, de los cuales un 30% pertenecían a la ex planta.
El 18 de marzo de 2019, 56 operarios fueron a trabajar como todos los días, a la fábrica de guardapolvos 12 de octubre de la ciudad de Catamarca y se encontraron con las puertas cerradas. En ese mismo lugar, un año y cinco meses después, cinco prestigiosas marcas de indumentaria se unen para abrir la fábrica Indumentaria Catamarca y contratan a parte de los trabajadores que fueron despedidos.
El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y titular de Jazmín Chebar, Claudio Drescher, está emocionado. Su marca se unió a Billabong,Grisino, Gepetto y Azzaro para formar un pool y abrir una planta en Catamarca. “Como empresarios, nos emociona recuperar y reconstruir una fábrica cerrada como la ex planta de guardapolvos 12 de octubre que funcionó durante 35 años. Tiene un mérito enorme y es como volver a vivir, ver las caras de felicidad de trabajadoras que vuelven a entrar a esa planta con tantos recuerdos”, contó a BAE Negocios.
La historia comenzó en febrero del 2020, antes de la pandemia. En una reunión de la Cámara, el ministro de Industria, Matías Kulfas y el Secretario de Industria, Ariel Schale, les dijeron: “Necesitamos generar puestos de trabajo en Catamarca y La Rioja”. Los incentivos que ofrecía la provincia de Catamarca eran atractivos y los cinco miembros del Consejo Directivo se miraron y decidieron unirse y dar el ejemplo al resto de las 1.000 empresas que conforman la Cámara.
Los titulares de Jazmín Chebar, Grisino, Azzaro, Billalong y Gepetto festejan la inauguración de Indumentaria Catamarca
“Nuestro objetivo es sumar 150 trabajadores, comenzamos con 52, de los cuales el 30% pertenecen a la ex planta 12 de octubre. Estamos buscando 100 trabajadores textiles con experiencia y también para capacitarlos, entrarán en dos etapas. Entre las cinco marcas, queremos producir medio millón de prendas por temporada en ocho o diez meses. Trabajamos por primera vez en el país, con un sistema nuevo de producción por módulos, con operarias polivalentes, que nos permite fabricar prendas en serie y terminarlas en el día”, señaló el presidente de Jazmín Chebar.
Cada empresa tiene un módulo en el que trabajan 12 personas, arrancan con un módulo por marca y van a ir creciendo de a poco. Todas las marcas ya cuentan con plantas y esta nueva Indumentaria Catamarca se suma a lo que ya producen en todo el país. Azzaro cuenta con una planta en la localidad catamarqueña de Recreo, Jazmín Chebar tiene 18 unidades productivas, Grisino tiene una planta de 4.000 metros cuadrados en Paternal, Billalong tiene una planta en Barracas y produce interna y externamente, al igual que Gepetto.
Drescher contó a BAE Negocios: “Que nuestras cinco marcas estén en Catamarca es mérito del ministerio de Industria nacional y provincial que dirige Lisandro Álvarez. Hay mucha decisión de generar empleo privado, de respaldar a la industria nacional. La gente de Catamarca tiene muchas ganas de trabajar y se nota. Los socios invertimos $50 millones y tuvimos un aporte de un crédito del Banco Nación de $30 millones, lo que hace una inversión total de $80 millones para arrancar, pero a fin del 2022, la inversión total será de $200 millones. Buscamos crecer, hemos podido atravesar la pandemia, la crisis del 2018 y 2019 y estamos enteros, con cicatrices pero con empresas sólidas”.
Los proyectos de Indumentaria Catamarca son ambiciosos. “En la primera etapa esperamos producir 30.000 prendas mensuales y en breve, llegar a las 90.000 mensuales, la fecha depende de lo que nos ayude la Virgen del Valle. Estamos contentos porque unirnos nos permite seguir creando empleos formales, la informalidad es un flagelo que nos preocupa mucho porque deja trabajadores desprotegidos. La ayuda del Estado es fundamental, nos da un subsidio que nos permites disminuir en $20.000 el costo de las cargas sociales de cada operario por dos años. Catamarca se convertirá en un gran polo industrial que elegirán muchas empresas”, dijo el presidente de Jazmín Chebar.
Invertir y trabajar en pool es una gran apuesta a la producción nacional. Las grandes marcas siguen desembarcando en la provincia norteña, como en algún momento lo hicieron gigantes como Alpargatas.
Fuente: iProfesional ~ Gabiel Hanfling, a sus 25 años, decidió iniciar su propio proyecto al que llamó Infinit. Para hacerlo convocó a su mejor amigo, Javier Kruszel, y juntos dieron vida a la marca en 1996 confeccionando los anteojos en la casa de la abuela de Javier y luego vendiéndoselos a distintas ópticas. La impronta de Infinit era sacarle al anteojo su mote de producto meramente utilitario para convertirlo en una pieza de diseño.
Actualmente, el 80% de los lentes de Infinit se fabrican en Argentina, en la planta propia que la empresa tiene en Vicente López, y el 20% restante se confecciona en Corea. Sin embargo, la idea es concentrar toda la producción en el país y para eso se encuentran invirtiendo en tecnología, insumos y matricería.
A pesar de la pandemia, el año 2021 viene siendo positivo para la marca, que ya superó en un 12% las ventas de 2020 y que espera superarlas en un 10% más para 2022.
Además, entre sus próximos planes apuntan a diversificarse lanzando el año que viene su propia marca de indumentaria que incluirá remerones, buzos y pantalones.
«La idea es hacer ropa muy ligada a nuestro estilo. Será una marca propia que confeccionaremos 100% en Argentina. También queremos avanzar hacia el real estate. Todavía no apareció el partner correcto, pero la idea es poder construir edificios Infinit, con conceptos de marca, diseño, vanguardia e innovación. Queremos hacer un gran foco a darle vuelo a lo más valioso que tenemos, que es la marca», dice el empresario. Gabiel Hanfling y su amigo y socio Javier Kruszel
Los inicios de la compañía
El primer contacto que Gabiel tuvo con el universo de los anteojos fue a sus ocho años de edad, cuando su padre, dueño de una óptica en el barrio porteño de Villa Crespo, comenzó a llevarlo al local a la salida de la escuela. Ahí Gabriel se pasaba horas entre máquinas, armazones y cristales viendo cómo su papa atendía a los clientes, y ya de adolescente empezó primero a ayudar como cadete para luego ir poco a poco aprendiendo el oficio.
«Yo quería trabajar las gafas como algo de la indumentaria, porque están en la parte más vista del cuerpo. Yo veía que la gente tenía en el guardarropas 10 o 15 pares de zapatos y para las gafas tenían una sola en color negro que tenía que servir para todo. Yo ahí vi una oportunidad, porque me parecía que no podía ser así», cuenta Gabriel.
Mientras trabajaba en la óptica familiar, Gabriel se fue dando cuenta de que no alcanzaba sólo con hacer buenos anteojos, sino que también importaban mucho otros aspectos como el packaging, el marketing y la idea de construir marca. Decidió entonces formarse como director de arte publicitario y al poco tiempo inició su propio emprendimiento, con el cual comercializaba en Argentina reconocidas marcas internacionales de lentes entre los que estaban Tom Ford, Guess o Roberto Cavalli.
«Después de 2 o 3 años de construir esas firmas acá en el país, un día, de la nada, me dicen que le iban a dar el derecho de distribución a otra persona porque ponía más plata. Me frustré mucho y prometí no volver a trabajar nunca más en la vida para la marca de otro», recuerda en diálogo con iProfesional.
Hoy, 25 años después, Infinit produce 50.000 pares de lentes anuales y es una de las marcas de anteojos nacionales más reconocidas, con dos flagship stores propias en Buenos Aires y presencia en unos 300 locales multimarca de todo el país. Además, se encuentran haciendo un fuerte trabajo junto a Mercado Libre, donde pronto tendrán sus tiendas oficiales en Chile, Brasil y México.
«La tienda online es muy importante en Argentina porque llega a todo el país. En el último tiempo fuimos cambiando nuestro paradigma de negocios y hoy el 95% de nuestras ventas provienen del e-commerce. Incluso tenemos en nuestro Instagram un probador virtual para que los clientes puedan ver cómo les quedan los anteojos», dice Hanfling. Te puede interesar
Para Gabriel, la clave del éxito siempre fue la construcción de una identidad. «Tiene que ver con la localía, con algo muy taylor made donde combinamos lo técnico propio de las ópticas con la moda y la estética», agrega.
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Gabiel Hanfling y su amigo y socio Javier Kruszel