Categoría: Indumentaria

Eileen Cowes fusiona el arte y la moda y consigue una experiencia única

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Fuente: La Capital – La marca textil rosarina, que logró el sello de Buen Diseño Argentino, se fabrica bajo premisas sustentables. Utilizan telas de calidad que buscan en todo el país. La historia de Eileen Cowes, una artista rosarina con diseños de exportación. 

Entrar al mundo de Eileen es explorar nuevos espacios. Se rompe lo cotidiano para ingresar a una experiencia donde el arte envuelve todo. Las palabras precisas, los espacios cálidos, los cuadros, las esculturas, los objetos que marcan la historia de una vida. Y claro, la indumentaria. Telas de calidad con historia propia que se eligen para cada pieza. Las prendas tienen cada una su nombre, se nombran porque tienen un recorrido para contar. Ninguna es igual a la otra, pero todas son argentinas. Algo de todo esto se percibe al entrar al espacio de la diseñadora rosarina Eileen Cowes que creó una marca con nombre propio. Tan es así que incluso fue reconocida con el Sello de Buen Diseño Argentino (SBD) que otorga la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. En esta entrevista con Negocios hablará de sus inicios, de los caminos recorridos que la llevan a tener hoy su propio lugar en la escena local mientras ya mira los mercados externos con la clara decisión de exportar.

Eileen es la cuarta de seis hermanos, familia numerosa que tuvo una pérdida fundamental muy temprana, su mamá murió cuando ella sólo tenía dos años. No la recuerda, pero sí sostiene que tomó de ella su sensibilidad y le reconoce a su padre, empresario industrial rosarino, la libertad y el respeto que siempre tuvo por su deseo y su trabajo. Ella es de formación docente, incluso tuvo su propio jardín de infantes que se llamó Rayuela, y fue en esos años cuando la conmovió la creatividad que veía en el mundo de los niños. Un tiempo después, comenzó con el diseño de indumentaria, pero su primer negocio fue justamente para el segmento de los más chiquitos. Creó la marca Ochiolino donde allí ya nació su búsqueda por lograr productos creativos, rodeados de arte, diferentes. Recuerda que hacían ensambles de telas muy buenas con gente con gran capacidad que le daba más valor a cada prenda. Ese negocio lo tuvo hasta que, en una de las crisis argentinas, los costos se fueron por las nubes y tuvo que barajar y dar de nuevo.

Pensando en nuevos productos, se le ocurrió junto a un socio comenzar con la fabricación de velas. Eran épocas donde comenzaron a ser tendencia en deco y el negocio funcionó bien varios años bajo la marca Almacén de Aromas. Tras venderle su parte a su socio, empezó a pensar en un nuevo camino, y fue allí cuando llegaría la idea de volver al diseño de indumentaria, pero esta vez con un local en pleno Paseo del Siglo, sobre Córdoba entre Italia y España, bajo el nombre Si supieras vida mía. “Entre al diseño de la mano del arte”, explica Eileen incluso quien haya visitado alguna vez ese local puede recordar que el arte estaba en todas partes, en la ropa, en los accesorios, en las paredes, en la arquitectura.

El lugar no era sólo un local comercial, sino que allí se hacían intervenciones de distintas disciplinas como la danza, talleres de arte, de artesanos textiles, entre otras propuestas que hicieron que el espacio quedara en la memoria de sus habitués. Luego llegaría la pandemia y con ella la decisión de Eileen de pensar en una nueva experiencia para sus clientas. Cerró el local y lo llevó a sólo dos cuadras de allí, a una cálida terraza de calle Dorrego al 900 donde hoy funciona. Y en ese espacio, donde además vive, es la gran anfitriona de su marca porque quien compra las prendas Eileen Cowes conocerá además un mundo más íntimo atravesando una parte de su propio hogar. Es algo así como una “casa arte”, donde también funcionan algunos talleres especiales, aunque ya no multitudinarios. Esa casa tiene también su historia, fue allí mismo donde Eileen recuerda que en una época hizo durante meses junto a unos amigos unas cenas temáticas de varios pasos, con la presencia de una bodega que los acompañaba. “Abrimos las puertas, hacíamos una noche de ópera, otra de bossanova, otra de marionetas para adultos y yo era la anfitriona. Pensábamos cosas para hacer con lo que teníamos a mano”, relata.

Algunos de los diseños con colores claros para sostener una producción sustentable.

Algunos de los diseños con colores claros para sostener una producción sustentable.

Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Una mirada sustentable

Durante toda la entrevista cuando Eileen explica lo qué hacen en sus talleres textiles estará presente una búsqueda constante por la sustentabilidad, por un consumo consciente e incluso fabrican una producción acotada que aporte a un esquema de cuidado del medio ambiente. Cuenta que la marca propia comenzó en 2013 porque en los primeros años de Si supieras vida mía exponía prendas de artistas porteños. Hoy sólo vende lo confeccionado por ellas mismas, trabaja junto a una de sus hijas, Manuela, mientras que también vende la joyería que crea otra de sus hijas, María, desde España donde reside. Hoy exporta a Costa Rica, pero tiene todo listo para empezar un camino formal de exportación hacia la península ibérica, meta que quiere cumplir en breve.

“No trabajamos más con plásticos, incluso empezamos a sacar el modal porque tiene elastano, tratamos de trabajar todo con algodón, con la premisa “cero desperdicios”. Reutilizamos hasta los pequeños pedacitos que no se usan para otra cosa, usamos material de descarte hasta para hacer las lámparas del local”, explica. Además, se dedican a hacer prendas atemporales para no colaborar con el descarte de cada temporada. La idea es que la ropa pueda usarse en cualquier época, incluso sin hacer una división exacta entre invierno y verano. El camino sustentable es largo y complejo, pero hacen su pequeño aporte. Incluso buscan colores neutros, claros, para evitar el uso de agua en exceso para las tinturas. Todo está pensado.

Para lograr tener prendas de calidad, Eileen busca cada proveedor en distintas provincias del país. Prefiere especialmente cooperativas e incluso pequeños productores de Chaco, Catamarca, San Juan y Neuquén. La mano de obra rosarina es de artesanos y artistas de gran trayectoria que llevan muchos años trabajando con ella. Hay nombres como la artista textil María Blanco, o la arquitecta Patricia Alisio, que se encarga de las tinturas. “Siempre estoy en la búsqueda de telas y de lanas que se produzcan incluso a pequeña escala en el país. Y cuando no conseguimos lo que necesitamos nos asociamos con otra gente de Argentina para traer insumos, por ejemplo de India, pero que luego se tejen con manos argentinas”, agrega.

Respecto de quienes compran las prendas, lo claro es que deben ser personas que tengan una valoración por lo artístico y que busquen en la indumentaria un producto con mucho valor. Un collar, como pieza única, hecho en alpaca con tela tramada puede llegar a un costo de $70 mil, mientras que las poleras, sweaters, remerones tienen un costo de $25 mil en adelante dependiendo de todo su proceso.

Estos son los pequeños retazos que sobran en la confección y que luego se reutilizan en nuevos diseños, como el que se ve en el vestido blanco.

Estos son los pequeños retazos que sobran en la confección y que luego se reutilizan en nuevos diseños, como el que se ve en el vestido blanco.

Proceso creativo

Eileen hace sus diseños a mano, dibuja, ilustra. A ese proceso no es fácil ponerle palabras, pero dice que “la creatividad se despierta y la materialidad pasa a ser una excusa y un fin. Se puede trabajar con una tela o puede ser un papel o lo que sea. También es una necesidad, porque uno busca una forma de vivir de lo que te gusta hacer. Algunas cosas me despiertan sensibilidades y siento que a través de lo textil lo puedo plasmar y eso me da una forma de vida. Y le pongo mucho esfuerzo también, porque es trabajo, hay que estar, hay que producir, hay que hacer fotos, hay que subir en redes”. Así es el camino de esta artista rosarina, que está firme en la convicción de ir hacia adelante buscando más futuro para sus creaciones cruzando el océano.

Alejandro Pernas: “Soy un luchador y un emprendedor”

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Fuente: Noticias – Empresario textil cuenta cómo es trabajar en familia, estilo, tendencias, sobrellevar las crisis, mercado argentino complicado.

Alejandro Pernas no pensaba dedicarse a la industria textil, estudiaba ingeniería porque quería ser ingeniero mecánico, pero el peso de la tradición familiar pudo más y, finalmente, se unió a su papá, que ya venía trabajando en el rubro y había participado en la marca Modart. Fue en mayo de 1983 cuando padre e hijo iniciaron esta aventura con un comercio de venta de ropa de hombres.

“Con el tiempo nos fuimos desarrollando industrialmente y comenzamos a producir para diferentes marcas, entre ellas, Sastrería González, que está en el mercado desde 1920 —recuerda Alejandro—. En los años ’60 y ’70 González fue una referente de moda en el país, pero con el arribo de las marcas internacionales comenzó a decaer, aunque siguió manteniendo su presencia. Finalmente, en 1999, con mi padre decidimos comprar los derechos de la marca. Yo soy un luchador y un emprendedor desde muy joven, y gracias a Dios la sangre joven se interesó en el negocio y hoy mi hijo está conduciendo con éxito los destinos de GNZ”. Actualmente la sociedad familiar está compuesta por Alejandro —CEO de la marca— su hijo Nicolás, su esposa, su hermana y su madre.

Noticias: ¿Cuál es el secreto para sostener una marca tanto tiempo en un país complicado como Argentina?

Alejandro Pernas: Es cierto que en un país con tantos vaivenes económicos y políticos todo cuesta mucho más, pero la marca siempre conservó la calidad de la materia prima y la calidad en la confección. Además, desde 2010 a 2014 hicimos grandes inversiones en tecnología de última generación, y en junio me voy a una feria mundial de tecnología para la industria textil para ver qué pasa en el mundo y si hay alguna maquinaria que valga la pena incorporar. Por otro lado, desde hace seis años estamos trabajando para renovar el producto y la imagen de la marca y nos estamos mudando a la sigla GNZ para sacarnos el corsé de la sastrería, aunque la sastrería sigue siendo la columna vertebral de la marca. Todo esto hace que hoy estemos muy bien posicionados, apuntando siempre al segmento ABC1. La realidad es que nosotros nos preocupamos y somos apasionados de lo que hacemos.

Noticias: ¿Cómo definiría el estilo GNZ?

Pernas: Las nuevas colecciones son un poco más osadas, pero en el buen sentido, nunca vamos a hacer algo loco, la idea es acompañar la modernidad. 

Noticias: ¿Cómo es su propio estilo? ¿Sólo viste su marca?

Pernas: Sí, sólo uso González, salvo cuando me pongo ropa deportiva. Mi vestuario es un poco más osado en lo que respecta al saco sport y un poco más clásico en lo que respecta a la sastrería formal. La mayoría de los días estoy con saco sport, pantalón de gabardina o jean y borcegos o zapatillas. Tenemos una colección de zapatillas espectacular.

Noticias: ¿Cómo piensan las colecciones? ¿Qué tienen en cuenta al crear una nueva colección?

Pernas: Las colecciones se manejan en base a lo que nos inspira, lo que vamos viendo, la información que vamos recabando por el mundo y aplicando también la impronta propia, adaptando a lo que es el mercado argentino. Hay un equipo de trabajo que hace investigación y luego se combinan distintas ideas para hacer la colección.

Noticias: ¿Las tendencias les interesan? ¿Tienen peso para ustedes?

Pernas: Sí, claro, las tendencia nos interesan, pero insisto en que nunca vamos a ser una marca loca, sí una marca moderna. Hace poco presentamos nuestra colección de invierno Destino GNZ en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se trata de una propuesta cosmopolita que combina elegancia con informalidad. Tenemos tejidos italianos con tonalidades frías y acentos en colores cálidos, trajes cruzados, pantalones pinzados y beige y gris como tonos predominantes para este otoño-invierno.

Noticias: ¿Cómo es trabajar en familia?

Pernas: Trabajar en familia es una experiencia agradable, pero todo lo que involucra el día a día por ahí nos genera algún tipo de chisporroteo. Recuerdo que en las primeras épocas con mi padre nos enojábamos y a los diez minutos estábamos tomando café y hablando del negocio de nuevo. Lo mismo me pasa hoy mi hijo, tenemos algunas divergencias, es lógico, pero somos personas inteligentes como para poder llevar estas diferencias de una manera cómoda.

Noticias: ¿Cómo se dividen los roles?

Pernas: Yo estoy en la industria, los detalles y las colecciones. Nicolás es el director ejecutivo y se ocupa del marketing, las relaciones con las empresas y también participa en las colecciones. Mi hermana está en la parte administrativa y mi mamá trabajó mucho tiempo con nosotros, fue costurera toda su vida, y hoy está retirada, tiene 87 años. Y mi esposa Analía me apoyó desde los inicios incondicionalmente y hace diez años se incorporó a la empresa en la parte operativa con muy buenos resultados en los controles de gestión y calidad.

Noticias: ¿Cómo está el mercado argentino actualmente?

Pernas: La industria indumentaria está pasando un momento muy complicado en lo que respecta a recursos humanos. Este rubro tenía mucha presencia de gente extranjera antes de la pandemia, pero muchos se volvieron a sus países. Ahora conseguir mano de obra es difícil y calificada, muy difícil. Hay que hacer escuelita, por eso estamos formando gente, lo cual lleva tiempo y requiere una inversión, pero lo hacemos con la seguridad de que es el único camino. Si nosotros no formamos dentro de veinte años no tenemos gente en el rubro. Hay que seguir trabajando y apostando a la formación de gente joven y tratando de que el empleado vuelva a tener el amor a la empresa y a su lugar de trabajo, como existía hace años. Despacito lo estamos logrando con una serie de beneficios, cosas que hagan que la gente sienta el valor de pertenecer. 

Noticias: ¿Cómo afrontan las épocas de crisis?

Pernas: Con cintura. Pasamos 2001, la hiperinflación, la pandemia, la situación económica que está endeble, la sequía, todos son condimentos que hacen que la situación se vaya cargando de problemas. En pandemia, por ejemplo, soportamos la situación con una apresurada construcción de tienda on line y la asistencia a domicilio, y de esa manera ganamos también nuevos clientes. En la actualidad el 40 por ciento de la producción la consumimos para nuestra marca y el 60 por ciento restante producimos con otras marcas.

Noticias: ¿Pensaron en incorporar ropa de mujer?

Pernas: Sí, es un nuevo desafío que posiblemente quede plasmado dentro de este año. Estamos ideando los modelos, queremos hacer algo acotado y selectivo, una colección cápsula, cambiando colores pero con la misma calidad de materia prima y de confección que usamos para las colecciones de hombres.

Noticias: ¿Cuál es su mayor desafío como empresario?

Pernas: Tener mayor presencia en los distintos centros comerciales y lograr posicionar la marca donde estuvo en alguna época de su historia, bien arriba. Ese es el gran desafío. En cuanto a la expansión, primero tenemos que consolidar capital y Gran Buenos Aires y luego empezar a desembarcar en las distintas provincias. 

Noticias: ¿Cómo es su vida fuera de lo laboral?

Pernas: Soy hincha fanático de River y voy a la cancha los días que jugamos de local. Hago caminatas tres o cuatro veces por semana y los fines de semana los dedico a la familia, un poco de esparcimiento, ir a comer, al cine, al teatro. Los domingos hacemos almuerzo familiar en mi casa o en la de mamá. Tengo tres hijos: la mayor, Sabrina, que es contadora y licenciada en administración de empresas y vive en Barcelona, Evelyn, que quiere ser cantante y Nicolás. Debo decir que mi esposa es la gran responsable de los hijos que tenemos hoy en día y, además, es la que hace que los malos humores que se generan en el trabajo se diluyan después en casa.

Moda más inclusiva: la apuesta de marcas por la diversidad de cuerpos

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Fuente: El Día – En la búsqueda de ampliar horizontes y llegar con sus prendas a mas personas, muchas compañías dejan de centrarse en las súper modelos y se acercan a las «mujeres reales»

La diversidad de cuerpos llegó a la industria de la moda para quedarse. Tras años reclamando que en las campañas aparecieran mujeres con curvas, mujeres reales que se alejan de las medidas “perfectas” del 90-60-90, varias marcas dieron el paso definitivo para mostrar a modelos ‘curvy’ que han revolucionado el sector. Una de las primeras diseñadoras en luchar por la diversidad fue Rihanna con su firma lencera Savage x Fenty, que estuvo a punto de suponer el fin de Victoria’s Secret y de sus ángeles. La artista tuvo claro que sus prendas de lencería serían para todo tipo de mujeres, con una gran diversidad de talles y con diseños para todos los gustos.

A esta apuesta iniciada por la artista la siguieron otras firmas, que decidieron que modelos con curvas y cuerpos imperfectos sean la imagen de la campaña de su línea de trajes de baño. De esta manera varias compañías consiguieron el objetivo de que sus clientas se sientan representadas en sus nuevas colecciones, en las que priman los diseños cómodos que se adaptan a todos los cuerpos.

Muchas marcas estudiaron a sus compradoras para ver qué es lo que les gusta

H&M, por ejemplo, es una de las firmas internacionales que optó por visibilizar la diversidad de cuerpos en su campaña protagonizada por Paloma Elsesser y que también cuenta con la presencia de Shawn Lakin, Bintou Sillah, Nouri Hassan, Tani Gunn y Yumi Nu. Elsesser supo posar con varios de los diseños pensados para favorecer a todas las siluetas y que pueden comprarse desde el talle 32 hasta el 50.

Otra de las marcas que se sumaron a esta revolución de la industria es Victoria’s Secret. Es cierto que a la empresa de lencería y cosméticos le costó dar este paso y dejar atrás los cuerpos perfectos y tonificados de sus “ángeles”, pero una vez que lo hizo tuvo una buena respuesta de sus clientas, que durante mucho tiempo lamentaron no sentirse identificadas con sus modelos.

Precisamente Paloma Elsesser supo aparecer en la campaña de moda de trajes de baño de la compañía junto a Jill Kortleve, Imaan Hamman y Taylor Hill, el único “ángel” que se coló en las imágenes publicitarias. La marca puso a la venta unos bikinis y mallas que se pueden comprar en una amplia gama de talles, una decisión con la que se puso fin a la época en la que comprar ropa interior grande era prácticamente imposible.

También Etam extendió su campaña #FeelFree (siéntete libre) a su línea de moda de baño. Con el lema “Atrevete a ser vos misma”, la firma francesa animó a romper los límites y saltarle las barreras impuestas para presumir de curvas y cuerpos con orgullo. Una iniciativa que sigue otra de las marcas referentes en el sector de moda de baño, Calzedonia, que incluye a chicas con una talla superior a la 38 para mostrar que sus diseños son para todos los cuerpos.

Calvin Klein, en tanto, usa el marketing de manera inclusiva para mostrar la diversidad de las personas. La línea “New Neutrals” que fue creada por la empresa en 2021, es una línea que busca incluir todo tipo de cuerpos y darles el mismo confort y sensación a los clientes. Los tonos mismos de esta línea son colores piel o tonos que se conectan con la naturaleza, mostrando así que cada cuerpo y belleza de las personas es única y natural.

Varias compañías consiguieron el objetivo de que sus clientas se sientan representadas

La marca americana No Sesso es famosa por desafiar las convenciones de la moda, el arte, la cultura y el diseño. Fue fundada en 2015 y, desde entonces, fue empoderando a personas con todo tipo de cuerpos. Su último paso en moda fue colaborar con la firma Levi’s para el lanzamiento de una nueva colección. El resultado fue una colección de piezas que están diseñadas para poder ser vestidas por todo tipo de cuerpos. La línea está compuesta por cuatro piezas vaqueras de color índigo oscuro que pueden desabrocharse o atarse, consiguiendo un sinfín de siluetas diferentes.

CONSCIENCIA

La gente ahora es mucho más consciente acerca de la diversidad de cuerpo. La definición de lo que “belleza” realmente significa también cambió. Lo que la gente estaba acostumbrada a ver en las revistas o en desfiles de moda, modelos con un porte bastante esbelto, ya no es aceptado como norma, ya que no es la realidad que todos tienen. Cada comprador es un individuo con perspectivas y contexturas diferentes, algo en lo que se fijan muchísimas marcas, que buscan ampliar sus horizontes para no perder clientes. Y es hizo que gran parte de la facturación de numerosas marcas llegue de la mano de las personas con cuerpos “normales” y no necesariamente de las pocas que tienen los supuestos “ideales”.

Es imposible que un solo talle le quepa a todos igual. Por eso muchas marcas pusieron el foco en estudiar constantemente a sus compradores y ver qué es lo que realmente les gusta.

No solo es agregar el plus-size en las campañas o la publicidad, sino que es ir un paso más allá. Se trata de crear un ambiente donde todas las personas reales con diferentes cuerpos se sientan cómodas y apreciadas por lo que son. Con la inclusividad de talles y normalización de todas las formas de cuerpo se busca que la experiencia de compra sea más confortable y accesible para todos.

Una pregunta muy recurrente entre los compradores es: ¿me quedará igual que al modelo en la foto? Esto sucede cuando las campañas o anuncios están basados solo en un tipo de belleza. La moda debe crear un sentimiento de pertenencia, pero si alguien no encuentra su talle, solo se va a sentir excluido de tu comunidad. Por eso es clave que aparezcan en los anuncios mujeres normales, no solo modelos.

Las prendas XXL están de moda y son una de las tendencias más cómodas del momento. Durante años se intentó evitarlas pero, con el paso de los años, la tendencia cambió. ¿Por qué? Son cómodas porque no aprietan ni marcan nada, y son aptas para todo tipo de cuerpos. Da igual si la silueta de la mujer es de reloj de arena, ovalada o triángulo invertido, las prendas oversize disimulan las partes de nuestro cuerpo que menos nos gustan, permitiendo centrar la atención en otras como el cuello, el escote o la cintura.

Ampliar la gama de talles de la Ropa interior para llegar a más mujeres

La firma Mercedes de Miguel nació hace 33 años en Bilbao de la mano de una mujer burgalesa con un gran espíritu de superación y una fuerte inquietud por defender los valores de las mujeres reales. A sus clientas y seguidoras las anima a ser ellas mismas y a apostar por mostrarse tal y como son gracias, en parte, a su forma de vestir. Que la mujer elija la forma en que quiera vestir y no sea la moda la que le imponga cómo debe ser su armario.

A esta tendencia, además, se sumaron las firmas como Polo Club, donde lo unisex se lleva a su máxima expresión. Se puede apostar por prendas oversize que pueden ser usadas por ambos sexos a la hora de componer sus outfits.

ROMPIENDO TABÚES

Otro gran tabú a romper está en el mundo de la corsetería. ¿Sabías que el 80% de las mujeres no llevan el talle de sujetador que le corresponde? Eso se debe a que vivimos en una era en la que compramos este tipo de prendas en firmas no especializadas en las que los talles se rigen por los cánones estándar de la moda: de la XS a la XXL. Sin embargo, los sujetadores son prendas muchos más personales donde influye tanto el contorno del pecho como la copa.

LaCorsetera es una firma española especializada en este tipo de prendas íntimas. Su creadora, Piedad Zamora, cuenta con casi cinco décadas de experiencia a sus espaldas por lo que sabe perfectamente los problemas de salud que puede conllevar el no llevar el talle de sujetador que se precisa.

Por eso, decidió crear su propia firma en la que cualquier mujer, sea el que sea el tamaño y forma de sus pechos, podrá encontrar el modelo exacto que necesita ya que cuentan con una variedad de talles que no has conocido hasta ahora.

Con inversión de $200 millones, Cheeky inició el plan de reforma de locales

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Fuente: Ámbito – La cadena de indumentaria para chicos arrancó con la remodelación de su sucursal en Unicenter.

La cadena de ropa infantil Cheeky concretó una inversión de 200 millones de pesos para remodelar y ampliar su local en el shopping Unicenter. El anuncio es parte del plan de inversión de la compañía que tiene casi 30 años en el mercado argentino, que incluye la actualización de su imagen de marca, en un plan más ambicioso que apunta a relanzar los 170 puntos de venta que la firma tiene distribuidos en todo el país, entre locales propios y franquicias.

La nueva imagen del local de Unicenter incorpora arquitectura moderna a la que suma la utilización de tecnologías de última generación, únicas en el mercado nacional, como domótica y sensorial, que buscar trasladar a los compradores a un mundo imaginario dominado por colores y texturas, con nubes, una jirafa, un árbol y muebles que se adaptan al argumento de una historia.

Con este estilo nórdico, la marca se vale también de luces LED y video walls, además de disponer de espacios creativos para sacar fotos y subirlas a las redes sociales, buscando ampliar la experiencia de compra para los usuarios que regresaron a la presencialidad tras el auge de ventas online que se registró durante la pandemia.

La firma explicó en un comunicado que la reapertura de Unicenter es parte de un plan integral de renovación de sucursales: Cheeky cuenta con 170 puntos de venta ubicados en todo el país. Se espera que tanto los locales propios como las franquicias completen este proceso de actualización de cara al futuro.

Este nuevo local renovado de 600 metros cuadrados representa un avance en el crecimiento de la cadena y también genera nuevos empleos. “Para la construcción de este proyecto sumamos nuevos proveedores como asesores de iluminación, domótica y contenidos audiovisuales” explicó Hernán Galvez, gerente comercial y de marketing de Cheeky.

Actualización

“Todas estas iniciativas son una muestra que Cheeky siempre busca estar a la vanguardia del mercado no solo ofreciendo productos de alta calidad sino también experiencias de compra acorde a los tiempos actuales. Estamos comprometidos con la excelencia y la innovación en pos de seguir creciendo, para así consolidar nuestra posición como líderes en la industria”, comunicó la compañía.

Cheeky es la marca líder en el mercado de indumentaria infantil en Argentina, segmento en el cual sus principales competidores son Grisino y Mimo. Y también tiene presencia en países limítrofes. Pertenece a la familia de Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri.La empresa fue denunciada por los gremios del sector en más de una ocasión en reclamo de mejoras en condiciones laborales y salariales.

150 años de un ícono: un homenaje a los jeans más emblemáticos que unieron música y moda en una noche inolvidable

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Fuente: La Nación – Levi’s homenajeó a su prenda más icónica con una celebración que reunió a artistas, influencers, íconos de la moda e invitados de la marca en una noche inolvidable

La música, una vez más, fue el hilo conductor de una fiesta que reunió a diferentes personalidades del espectáculo, moda y cultura, junto con invitados de la marca de jeans más popular que este año celebra los 150 años del modelo 501®, el más icónico de todos los tiempos.

¿Cómo hizo la marca para permanecer atemporal? Si bien Levi’s sigue tendencias y se adapta a las modas adoptadas por cada generación, hay algo que se mantiene intacto. Lo que nació como una simple patente para remaches de cobre en pantalones de trabajo en 1873, se fue convirtiendo en estos últimos 150 años en un emblema de la cultura popular con la mayor de las influencias. Tal es así, que la revista Times la eligió como la pieza de moda más relevante del siglo XX.

Los invitados desfilaron por la "Denim carpet", mostrando múltiples combinaciones de estilos con el jean como protagonista.
Los invitados desfilaron por la «Denim carpet», mostrando múltiples combinaciones de estilos con el jean como protagonista.TUTE DELACROIX

Y es que los jeans 501® son un lienzo hecho para romper las reglas, adaptarlas al estilo propio y contar historias memorables. Sin lugar a dudas, esta prenda logró atravesar las fronteras del tiempo y la cultura, hasta convertirse en un verdadero ícono adoptado por cada generación como único.

Una noche inolvidable

La celebración comenzó el jueves 11 de mayo a las 20 horas con el despliegue de una “Denim carpet” en donde los invitados aprovecharon para sacarse fotos con un fondo en el cual colgaban jeans 501® intervenidos a modo de museo. A medida que llegaban a la Sala Sinpiso, el clima ya estaba colmado de una energía vibrante y auténtica ya que aún sin consigna específica, los concurrentes lucían sus originales looks con el denim como protagonista.

Goyo Degano de Bándalos Chinos se lució con todo el estilo que lo caracteriza.
Goyo Degano de Bándalos Chinos se lució con todo el estilo que lo caracteriza.TUTE DELACROIX

Entre los músicos y fieles amigos de la marca que desfilaron por la Denim carpet estuvieron presentes el actor Franco Masini, los músicos Juliana Gattas, Juan Ingaramo, Dillom, Joaquín Levinton, Goyo de Bándalos Chinos y Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, entre muchos otros más. Tanto periodistas como influencers e íconos del universo de la moda también dijeron presente en el homenaje a la prenda más emblemática bajo el lema “sé fiel a tu estilo”.

Fuerza Bruta, Trueno y más

La fiesta estuvo colmada de sorpresas que comenzaron con la performance de Fuerza Bruta, cuyo show inmortalizó la noche con una puesta en escena impactante, fiel al estilo de Levi’s. El encargado de encender la pista fue el mismísimo Zuker, quien condujo a los presentes por un viaje musical a través de cuatro generaciones con hits clásicos, fusionándolos con temas atemporales. Acto seguido apareció Trueno, que sorprendió al público con “DANCE CRIP”, “Salimo de noche”, entre otros. Los invitados acompañaron a coro cada una de las canciones, mientras que Dj Mami estuvo a cargo del cierre de la fiesta haciendo bailar a todos con sus ritmos latinos y más candentes. No es casual que tanto Zuker como Mami se caracterizan por unir pasado, presente y futuro mediante su arte, algo que innegablemente lleva Levi’s en el ADN a través de los jeans.

Zuker encendió las pistas fusionando diversos hits de cuatro décadas distintas.
Zuker encendió las pistas fusionando diversos hits de cuatro décadas distintas.TUTE DELACROIX

Muchos hitos han ido marcando estos 150 años. Entre avances tecnológicos, rebeliones culturales y cambios de paradigma, hay algo que permaneció inalterable en el tiempo. Y la firma supo mantenerse más vigente que nunca, superando pruebas del tiempo y del espacio. Así se vivió en una noche tan única como inolvidable, donde el reencuentro entre pares, colegas y fanáticos de la marca se vivió con mucha alegría y emoción.

El show de Fuerza Bruta fue una de las tantas sorpresas que enmarcó la noche y dejó boquiabiertos a los invitados.
El show de Fuerza Bruta fue una de las tantas sorpresas que enmarcó la noche y dejó boquiabiertos a los invitados.TUTE DELACROIX

Un jean que se reinventa una y otra vez, adaptándose a todos los estilos y generaciones, contando nuevas y viejas historias, y hoy celebra una extensa trayectoria en la cultura popular. Pasado, presente y futuro se unen en una fiesta que tendrá distintas celebraciones en todo el año con la música, la moda y la cultura como ejes centrales. Esta celebración se extenderá todo el año y traerá muchas sorpresas.

Trueno sorprendió con sus temas más conocidos y un outfit hecho completamente de denim.
Trueno sorprendió con sus temas más conocidos y un outfit hecho completamente de denim.

Eligen las influencers: 5 mujeres que la rompen en el mundo de la moda revelan cuáles son sus marcas argentinas preferidas

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Fuente: Cronista – Descubrí los elegidos de estas 5 voces indiscutidas del fashion world nacional: Paula Guardia Bourdin, Coty Crotto, Agus Marzari, Sereinne y Vicky Mezquita/ Sus musts a la hora de armar sus outfits y en qué marcas o diseñadores argentinos lo encuentran/ Desde un diseñador que le da un giro sexy a la tradición argentina hasta una marca que se adueñó de los looks de toda la generación Z.

Si hay algo que la moda permite es la expresión. A través de ella podemos comunicar cómo estamos, cómo nos sentimos y hasta cómo es nuestro mundo interior. Todos tenemos esas marcas que parecen hechas a medida para nosotros, que nos inspiran y acompañan en nuestro crecimiento, encarnando siempre nuestra esencia, temporada tras temporada.

¿Qué marca de ropa nacional es la que mejor te representa? Le hicimos esa pregunta a cinco mujeres que la están rompiendo en el universo fashion en nuestro país (con cientos de miles de followers en las redes): Paula Guardia Bourdin, Coty Crotto, Agus Marzari, Sereinne y Vicky Mezquita. Desde un clásico que juega con lo retro, hasta una marca estilo new age que se adueñó de la juventud, pasando por diseñadores que manejan la lana, el cuero y el bordado como verdaderos artistas. Estas fueron sus respuestas: 

1) Revista Pola (@revistapola): «Juan Hernández Sales, con su marca Sadaels, es un gran portavoz de la argentinidad y de sus símbolos, toma el lenguaje nacional y lo convierte en algo universal».

Esta influencer, comunicadora y periodista de moda se relaciona con el fashion world desde múltiples ángulos. Desde su amor por la lectura siempre está indagando, conociendo y compartiendo conocimiento teórico relacionado con este universo a la vez que lo vive desde adentro. Y al pedirle que elija una sola marca o diseñador nacional sin dudar eligió a Juan Hernández Sales con su marca Sadaels. «Juan hoy en día es un gran portavoz de la argentinidad y de sus símbolos. Lo interesante es que crea sin caer en lo telúrico, en lo obvio y en lo cliché de hablar de la Argentina desde una imagen rústica. Toma el lenguaje de lo nacional y lo convierte en algo universal. En términos de valores y en cómo veo yo nuestra moda, es él definitivamente mi elegido.»

En Sadaels, el diseñador toma elementos de nuestra cultura popular -como el malambo o la cumbia-, y/o vestimenta típica de la tradición y lo transmuta en prendas nuevas y diferentes. «Toma cosas bien bien argentinas y las pasa por una caja negra, que es él mismo, para convertirlas en algo increíblemente diferente, sexy, con mucha abstracción. Donde ves la referencia pero no tiene nada que ver con el original.»

2) Coty Crotto (@muymona): «dentro de mis preferidas están Mila Kartei, que me sorprende temporada a temporada, y Guevara Ocampo, me gusta mucho su manera de mezclar cuero, el estilo campestre y los bordados».

Para Coty Crotto – una de las fundadoras de @muymona junto a Maru Gándara – es imposible elegir solo una marca o diseñador local. «No hay nada como la moda argentina, nada me representa como ella. Me parece que es súper rica en cuanto a propuestas y diseños, entonces no puedo elegir una sola.»

La clave es que hay muchas marcas en donde encontrar propuestas originales y eso es lo que le atrae. «Dentro de mis preferidas están Mila Kartei, que me parece diferente y me sorprende temporada a temporada; y Guevara Ocampo. De esta me gusta mucho su manera de mezclar cuero, el estilo campestre y los bordados. Su propuesta es súper ecléctica. A las últimas fiestas que tuve, fui vestida por ellos.»

Fiel amante de las redes, Coty conoció a Guevara Ocampo por un posteo de Lali Espósito. La actriz y cantante lucía una campera que la eclipsó, se puso a investigar y terminó con un vestido único, según sus palabras, creado para su ocasión.

Pero si de algo se trata Muy Mona es de presentar esas perlitas que levantan los outfits del día a día. En ese término Coty nos confesó uno de sus últimos hallazgos; «hace poco usé un top de cadenas de una marca que se llama Universo Actis y es espectacular. Creo que son estos descubrimientos también el ADN de nuestro Instagram, marcas que lookean las looks cotidianos.»

3) Agus Marzari (@agustinamarzari): «para mí es muy importante la identidad de marca, por eso creo que si tengo que elegir una sola, me quedo con Blackmamba«.

Fashionista indiscutida y pionera en la creación de contenido cuidado, curado y profesional en su blog de moda, Agus Marzari coincide en que es difícil encontrar una sola marca que la represente. «Para mí es muy importante la identidad de marca. Me atraen las que logran construir un producto diferente, por eso creo que si tengo que elegir una sola, me quedo con Blackmamba. Si vas caminando por la calle y te cruzas con una de sus prendas, sí o sí sabes que es de ahí.»

La conoció por redes, se vio muy atraída por sus diseños y terminó creando una cápsula con la marca. «Yo la usaba porque genuinamente me gusta mucho lo que hacen y con el tiempo me hice amiga de Bianca -creadora y directora creativa de Blackmamba-. En un momento surgió la idea de hacer algo en conjunto, porque a ambas nos gusta la estética de cada una y lo que la otra hace. La verdad es que fue muy divertido, nos llevamos muy bien trabajando juntas.»

Foto: gentileza Black Mamba (PH Ren Soifer).

Todo su vestidor combina con todo, «mis outfits se arman solos. Me puedo vestir con los ojos cerrados», nos reveló. Por eso para ella, los colores essentials, los pantalones anchos y las piezas al cuerpo para el torso son algunos de sus imprescindibles. De hecho, su ítem preferido de Blackmamba son las poleras, «no las puedo dejar de usar. Son cancheras, calentitas y muy versátiles. Son geniales para un domingo al mediodía o para salir a bailar.»

4) Sereinne (@sereinne): «últimamente me tiene obsesionada Clara Pinto, me encantan las formas no convencionales que tiene para trabajar la lana».

«Últimamente me tiene obsesionada Clara Pinto» nos confesó Sereinne – influencer especialista en historia de la moda y explicar tendencias – , en una charla con MALEVA. Esta diseñadora nacional de autor conquistó a muchos con su desfile del BAFWEEK de este año, de hecho, fue allí donde Sereinne se enamoró de sus creaciones. ¿Sus preferidos? Los calzados, corsets y vestidos no tradicionales. «Me encantan las formas no convencionales que Clara Pinto tiene para trabajar la lana. Me gusta mucho su impronta de siempre utilizar este material y transformarlo en cosas que, a primera vista, no lo parecen. El hecho de agarrar un recurso y darle una vuelta de rosca para hacerlo formar parte de su identidad me parece súper clave en el desarrollo de marca.»

Foto: Azul Zorraquin.

Así como su diseñadora elegida, dentro de su propia estética, Sereinne varía dentro de las tipologías y los estilos. «Por más que suelo usar siempre la misma gama de colores, un día puedo estar súper femenina, otros más setentoso medio groovy y otros más punks en la silueta. Lo que me divierte es experimentar.» ¿Por qué? Para ella la moda es una herramienta con un enorme poder de expresión, es su carta de presentación.

5) Vicky Mezquita (@vickymezqui): «me encanta tener conjuntos que comparten el mismo patrón, estampado o color y en Las Pepas suelo encontrar muchas cosas que matchean».

Si hay una ciudad que grita moda, originalidad y creatividad es Nueva York. Esta influencer argentina vive en la city newyorkina desde hace 2 años, y se declara fan de los vintage. A pesar de estar rodeada de marcas extranjeras, hay cositas de industria nacional que no puede dejar de vestir.

«Entre mis marcas preferidas se encuentran emprendimientos más chicos donde se cuida mucho la calidad como en Pulpa, me gustan mucho sus corsets, y algunas marcas de shopping como Las Pepas.»

Dentro de su vestidor, Vicky tiene algunos ítems indispensables. Desde jeans tiro bajo a camperas de cuero de color. Pero algo que adora son las prendas que combinan la misma tela en las piezas de arriba y las de abajo. «Yo lo llamo el matchy matchy, y lo amo. Me encanta tener conjuntos que comparten el mismo patrón, estampado o color. Y en Las Pepas suelo encontrar muchas cosas que matchean.» Piezas que la influencer encuentra ideales ya que habilitan looks diferentes y siempre llamativos.

Gen emprendedor. Los nuevos jugadores del negocio de la moda

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Fuente. La Nación – Propuestas como Eter Studio, Bunker, Bestia o Label 99 irrumpieron en el último tiempo con el desafío de presentar batalla en los shoppings y demostrar que el diseño argentino de indumentaria puede ser competitivo

22 de abril de 202300:19

En los últimos años la industria textil y de indumentaria quedó en el ojo de la tormenta. Las estadísticas oficiales muestran que el rubro es el que lidera los aumentos , muy por encima del promedio nacional, lo que de por sí representa un número exorbitante. La tendencia no hizo más que confirmarse con el índice de inflación de marzo, que se conoció hace unos días y mostró una suba acumulada en los últimos doce meses para la categoría “prendas de vestir y materiales” del 124%, es decir veinte puntos por encima delpromedio general.

El hecho de que la ropa sea tan cara en dólares en la Argentina provocó que cada vez más voces se alcen reclamando la apertura del mercado a la competencia importada y el fin de medidas proteccionistas que impiden el desembarco de jugadores globales como Forever 21 o H&M y que explican la salida de otras cadenas internacionales como Falabella o C&A.

A las críticas que enfrenta la industria se suma el avance indetenible de fenómenos como el de la calle Avellaneda, que con una propuesta basada en bajos precios y alta informalidad ponen en jaque el negocio de la industria tradicional de la ropa y los shopping centers.

La contracara de este momento que enfrenta el sector es lo que está pasando con los jóvenes diseñadores. La última edición del BAF Week dejó en claro que la moda y el diseño argentino siguen siendo competitivos. Aún con todos su problemas, el país se puede jactar de ser un centro de generación de marcas que hoy le compiten de igual a igual a empresas internacionales en los shopping locales y que pueden cruzar las fronteras y presentar batalla en los mercados de la región.

Nombres como Label 99, Bunker, Bestia o Eter Studio buscan hacerse un lugar en la industria con propuestas que buscan ofrecer algo nuevo, ya sea en el street wear, la moda circular o el incipiente fenómeno de la indumentaria digital.

En muchos casos, detrás de estos nombres se encuentran apellidos con un peso en la industria. Los hermanos Luca y Mika Bonomi, socios en Label 99, son hijos de los dueños de Kosiuko y Herencia Argentina, y Melina Karagozian -una de los dos diseñadores detrás de la marca Bestia- forma parte del grupo TN&Platex, el mayor jugador en el negocio de los hilados en América Latina.

En otros, el espíritu entrepreneur se lleva en la sangre, aunque la familia provenga de otra industria: Sofía Englebienne, la creador de Eter Studio, es hija de Guibert Englebienne, uno de los fundadores de Globant, mientras que el padre de Iara Weich -socia de la marca Bunker- es el conductor de televisión Julián Weich. Pero más allá del rubro, el gen emprendedor dice presente en todos estos nuevos jugadores de la moda.

Label 99: Innovar pensando en los más jóvenes

Socios: Luca y Mika Bonomi

Antecedentes familiares: Los hermanos Bonomi son los hijos de los socios del grupo Kowzef, dueño de marcas como Kosiuko y Herencia Argentina.

Proyecto: En mayo próximo Label 99 cumplirá dos años, con una propuesta de street wear. “La idea fue hacer una marca más relajada, menos pretenciosa, que rompiera con los paradigmas, porque vimos que en la Argentina había un mercado muy grande sin explotar para una propuesta innovadora de diseño argentino, pero que estuviera atenta a las tendencias de afuera. Originalmente, la idea era era hacer una cápsula dentro de Herencia y usar el músculo comercial de Kowzef”, explica Luca Bonomi.

El potencial del diseño argentino: “La Argentina siempre se destacó por tener grandes diseñadores, no solo en materia de indumentaria, sino también en otras industrias como lo que hace Horacio Pagani con su propia marca de autos. Y esto explica que vas a un shopping en Buenos Aires y te cruzás con todas marcas locales, a diferencia de lo que pasa en países vecinos como Chile. Como industria hay mucho potencial para crecer afuera, pero el problema que tenemos es que el país no te alienta para salir a competir a nivel internacional. Con tantos tipos de cambio, se hace muy armar un esquema de exportación”.

Los hermanos Luca y Mika Bonomi crearon Label 99, apalancándose inicialmente en la fuerza comercial de Herencia Argentina, la marca creada por sus padres
Los hermanos Luca y Mika Bonomi crearon Label 99, apalancándose inicialmente en la fuerza comercial de Herencia Argentina, la marca creada por sus padres

¿Por qué es tan cara la ropa en la Argentina?: “La marca de ropa es el último eslabón de una cadena industrial y comercial. La gente tiene que entender que el comerciante o el local de indumentaria no es el responsable de un aumento, porque cualquier incremento en la cadena impacta en el precio final. Muchas veces nos tiran con todo a nosotros porque somos los que damos la cara con el cliente”.

¿Qué pasa si llega H&M?: “No estoy de acuerdo con la idea que la eventual llegada de Forever 21 o H&M podría barrer con todas las marcas argentinas. Y de hecho, en el mercado local ya estamos compitiendo contra Zara que es un monstruo a nivel mundial. En nuestro caso, son propuestas que apuntan a un público diferente y no lo vemos como una amenaza”.

Planes: “De entrada, lo que hicimos fue aprovechar la estructura de la familia y con Label comenzamos con corners, dentro de algunas tiendas de Herencia de manera de aprovechar el flujo de gente y posicionar más rápido a la marca. Pero ahora estamos preparando el lanzamiento del primer local de venta de Label, que va a estar en Palermo Soho. Todavía estamos elaborando nuestra propia identidad y en el futuro la idea es tener muchos locales propios”.

Bunker: La hora de las segundas oportunidades

Socias: Iara Weich y Julieta Alalu

Antecedentes familiares: Julieta Alalu no viene de una familia del rubro y estudio Economía, mientras que Iara, su socia, es la hija del conductor de TV Julián Weich.

Proyecto: Las socias de Bunker, una casa de venta de ropa usada (lo que algunos definen con el concepto más fashion de “moda circular”), cuentan que el proyecto comenzó casi por casualidad, por una necesidad familiar. “Hace casi seis años una tía mía se tenía que mudar y me ofreció un montón de prendas que tenía en su casa que estaban impecables, prácticamente sin uso. Me acuerdo que organicé una feria medio casera en mi casa y explotó de gente. Ahí empezamos a pensar la idea de hacer algo más, con una marca con mi socia y alquilamos el primer showroom en Colegiales, Lo que empezamos a hacer fue comprar y vender ropa usada, pero nos diferenciamos de las típicas ferias vintage porque las prendas están como nuevas y la gente no se da cuenta que es usada”, explica Julieta Alalu. Rápidamente el negocio explotó y hoy están facturando entre 5 y 8 millones de pesos mensuales, con su tienda que ocupa tres pisos en Palermo. “El negocio de la moda circular creció mucho en la Argentina. La gente está más abierta a comprar y vender ropa usada, por una combinación de factores económicos y sustentables”, explican.

Iara Weich y Sofía Alalu, son las fundadoras de la marca de moda circular Bunker
Iara Weich y Sofía Alalu, son las fundadoras de la marca de moda circular Bunker

El potencial del diseño argentino: “La Argentina siempre se destacó por tener grandes diseñadores pero la contracara es que son prendas a las que solo pueden acceder un porcentaje muy pequeño de gente. De hecho, a nosotros nos eligen porque ofrecemos esa posibilidad de comprar primeras marcas. Una remera de una marca argentina exclusiva que se vender a $30.000, en Bunker se puede encontrar por $4000 o $5000″.

¿Por qué es tan cara la ropa en la Argentina?: “Está claro que fabricar en el país cada vez es más caro y que los impuestos no ayudan, pero la verdad es que cuesta entender algunos precios de la ropa en la Argentina. El diseño de autor está buenísimo, pero muchas veces no tienen relación con los sueldos de la gente”.

¿Qué pasa si llega H&M?: “Aunque las cadenas no estén en el país con sus tiendas, los argentinos ya están comprando ahí, así que no veo grandes cambios. En Bunker las prendas de Forever 21, H&M, Mango y Zara son las que más salen y representan cerca del 60% de las ventas”.

Planes: “En los próximos meses queremos sumar un segundo local, para lo cual estamos analizando ubicaciones en Villa Urquiza y Belgrano. Nuestro sueño es abrir un Bunker en cada barrio de la ciudad”

Eter Studio: El diseño argentino desembarca en el metaverso

Socia: Sofía Englebienne

Proyecto: Eter Studio nació en enero de 2022 y su fundadora explica que más que una marca la empresa se define como un estudio creativo, que gira alrededor de la tecnología, el diseño y la comunicación, con un equipo que reúne a arquitectos, diseñadores y marketineros. “El objetivo de Eter es acompañar la transición que estamos viviendo del mundo físico al digital, para lo cual trabajamos con empresas, marcas y celebrities, generando contenido digital. De hecho debutamos con un proyecto de moda digital y ahora estamos incorporando una pata en el mundo de la moda física”, explica la fundadora del proyecto. Eter Studio además acaba de desarrollar un primer desfile digital, con una cápsula limitada de prendas virtuales en la edición del BAF Week.

Antecedentes familiares: Mi origen familiar no tiene nada que ver con el lado de la moda”, asegura la hija de Guibert Englebienne, uno de los fundadores del unicornio argentino Globant. “Mi mamá es ginecóloga, y por mi papá siempre tuve una relación muy estrecha con la tecnología, pero con un poco de rebeldía adolescente me puse a estudiar moda cuando terminé el secundario y en 2021 me recibí en la carrera Diseño de Indumentaria de la UBA”.

El potencial del diseño argentino: “Definitivamente el diseño argentino está pasando por un gran momento, pero a la vez me parece que el mercado local es un terreno difícil a la hora de innovar y presentar diseños disruptivos y sustentables. En este sentido, creo que el país está un poco atrasado con respecto a lo que sucede en el mundo. La moda digital es un nicho, pero también es un hecho”.

Sofía Englebienne (Eter Studio): “En un país donde es tan cara la ropa como la Argentina, la moda digital es una herramienta muy importante, porque ofrece la posibilidad de un consumo mucho más democrático”
Sofía Englebienne (Eter Studio): “En un país donde es tan cara la ropa como la Argentina, la moda digital es una herramienta muy importante, porque ofrece la posibilidad de un consumo mucho más democrático”Hernan Zenteno – LA NACION

¿Por qué es tan cara la ropa en la Argentina?: “En un país donde es tan cara la ropa como la Argentina, la moda digital es una herramienta muy importante, porque ofrece la posibilidad de un consumo mucho más democrático”.

¿Qué pasa si llega H&M?: “Estoy convencida de que no sería nada bueno. Las cadenas de fast fashion son parte del problema y no una solución. Las redes sociales y la moda entraron en un loop, lo que acelera los tiempos y el descarte. Hoy una prenda de ropa en Estados Unidos en promedio se usa solo siete veces. Nuestro desafío con Eter es hacer algo que se use 100 veces”.

Planes: “La idea es ser un estudio para la exploración, partiendo de la premisa de inyectar tecnología y diseño en la vida de las personas, desde la ropa hasta los objetos del hogar. Llevar adelante un diseño multiplataforma alrededor de productos que la gente quiere comprar”.

Bestia: Una marca que se anima a cambiar

Socias: Melina Karagozian y Catalina Villarraza

Antecedentes familiares: Las dos socias de Bestia se conocieron estudiando Diseño de Indumentaria en la UBA. Melina es hija de Dino Karagozian, uno de los dueños de TN&Platex, la mayor empresa textil de la Argentina, y Catalina nació y se crió en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. “Yo viví desde chica en el mundo textil. Mi familia viene del negocio de los hilados y cuando era muy chica mi familia tenía la licencia de la marca Hering. Siempre me encantó ir a desfiles y me interesaba todo el diseño. Mi sueño era entrar como diseñador de una marca internacional. Pero cuando lanzamos Bestia, me di cuenta que el diseño es importante, pero que también es fundamental pensar el negocio y la estrategia de la marca”, explica Karagozian que reparte su tiempo entre los negocios familiares en TN&Platex y el proyecto de su propia marca.

Proyecto: “Bestia tuvo un arranque bipolar. La marca se presentó en un concurso en el BAF Week de 2017, con una propuesta muy impactante y un desfile que incluyó cumbia villera. Después de esa presentación, empezamos a vender con un showroom en Acassuso y después nos mudamos a un local cerca del Botánico. El target inicial era muy diferente al que tenemos hoy. Hacíamos vestidos para mujeres cancheras pero un poco más grandes. Pero en la pandemia decidimos volver a las fuentes, con una propuesta urbana e irreverente. La idea con Bestia es hacer una marca de street wear, con una colección de ropa para todos los días”.

Catalina Villarraza y Melina Karagozian, son las socias y diseñadores de la marca de street wear Bestia
Catalina Villarraza y Melina Karagozian, son las socias y diseñadores de la marca de street wear Bestia

¿Por qué es tan cara la ropa en la Argentina?: “Creo que el principal problema son los impuestos. En el caso de Bestia, nuestros márgenes de ganancia son muy bajos y si le restás los costos de los insumos, alquileres, impuestos y sueldos, el número no llega al 5 por ciento”

¿Qué pasa si llega H&M?: “La gente se queja con razón de que la ropa en este tipo de cadenas es muy mala y dura muy poco. Así que no veo con preocupación, la llegada de marcas como Forever o H&M. Creo que el público que nos compra a nosotros valora otras cosas, como la calidad de la prenda y saber quién hizo el trabajo de confección”,

Planes: “Queremos crecer en todo el país. Para eso en una primera etapa estamos apuntando a todo lo que sea potenciar el canal mayorista, para que en el interior conozcan lo que estamos haciendo, no por fotos que pueden ver en Instagram, sino con prendas que pueden probarse Y a futuro, el sueño es tener un local de Bestia en cada provincia del país”.

Nike lanzó su propia tienda on line en la Argentina, qué beneficios tiene registrarse

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Fuente: Cronista – A pesar de las restricciones a las importaciones, el distribuidor oficial de la marca de la pipa avanza con el plan de inversiones en el país

Nike ya tiene su e-commerce oficial en la Argentina. Southbay, el distribuidor exclusivo de la marca de la pipa en el país presentó este miércoles su tienda on line.

El lanzamiento, que requirió una inversión de u$s 1 millón, es parte de la estrategia de crecimiento y expansión del grupo panameño Regency en el país y le permite a la marca tener presencia directa en todo el país y no solo a través de terceros como hasta ahora.

Pese a los problemas de importación que afectan a algunos de sus proveedores –El Grupo Dass redujo sus actividades por falta de insumos– el distribuidor local de Nike avanza con sus planes en el país y aseguró que, hasta el momento, no se ve afectado por las faltantes de uno de sus proveedores.

La empresa fabrica en el país el 60% de sus productos con tres firmas: Dass; RA Interbranding, la primera empresa argentina que hizo ropa Dri-Fit; y Derwill, empresa que fabrica las medias de la marca que también exporta

«La relación marca-consumidor será directa mediante este ‘hub’ donde se centraliza la demanda, y por ende, donde el público va a encontrar toda la oferta ampliada de productos que tiene Nike en nuestro país», explicaron desde la empresa en un comunicado. 

Justamente, el anuncio Nike.com.ar es una pieza fundamental en la estrategia de omnicanalidad de Southbay, donde se fusionan experiencias tanto físicas como digitales. El proyecto fue desarrollado 100% en Argentina, siguiendo los lineamientos de Nike global. 

En diciembre Nike reabrió el local de Unicenter con un innovador concepto

Desde Southbay calculan que el flamante e-commerce superará el 25% del volumen de venta total, y además, entre nike.com.ar y retail esperan un tráfico de un millón de visitas por semana. 

Qué se puede comprar en el sitio de Nike y qué beneficios se pueden conseguir

En el sitio se pueden conseguir todos los productos que Nike vende en el país, en cada una de sus líneas. Y un diferencial es que amplía y segmenta la oferta de Nike en Argentina, permitiendo más opciones a los consumidores según segmentación de productos y de líneas en fútbol, running, entrenamiento, tenis, Nike SB, sportswear, kids, básquet, yoga y Jordan. 

«Este es un proyecto en el que veníamos trabajando hace tiempo y la pandemia y la transición lo dilataron. Hoy, por fin, podemos presentarlo en sociedad y comenzar a crear una relación más directa con millones de consumidores de todo el país. Este paso se alinea con nuestro objetivo de crear experiencias mixtas entre el mundo físico y el virtual, ofreciendo lo último en innovación y tecnología» expresó Federico Tórtora, director comercial de Southbay para Argentina y Uruguay. 

A través de la web, el público podrá registrarse para enterarse antes que nadie de las novedades de la marca y ofertas disponibles. 

Los planes de Southbay para la marca

Southbay es distribuidor oficial de Nike desde septiembre del año pasado. Justamente, en diciembre, en charla con El Cronista ya anunciaros sus planes para este año, entre ellos el lanzamiento del e-commerce. 

Federico Tórtora y Jeffrey Mitchell de Southbay 

Ese mismo mes, con una inversión de u$s 2,5 millones, Southbay abrió la tienda Nike en Unicenter bajo un concepto innovador, Rise, que busca un trato más personalizado con el consumidor. Para este año, la empresa tiene en carpeta abrir otros locales con este concepto.

Con el lanzamiento de nike.com.ar la compañía lleva un total de u$s 3,5 millones invertidos en el país.

Jazmin Chebar Inauguró su nuevo Centro de Distribución Logístico

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Fuente: @jazmín-chebar @jazminchebar – ¡Llegó el gran día!. Inauguramos nuestro Centro de Distribución Logístico en Munro, este nuevo hito está en línea con nuestra misión de hacer de Jazmin una empresa para los próximos 100 años, con el propósito de hacer algo trascendente y superarnos continuamente.

El mismo fue construido durante el último año, el layout de la nave fue diseñada de manera inteligente teniendo en cuenta el flujo de nuestra operación, sumando tecnología y optimizando todos los procesos.

La innovación y la calidad son los ejes del trabajo que sostenemos desde hace 25 años, este proyecto no fue la excepción, fundando un centro logístico “World Class”,potenciando nuestro crecimiento local e internacional.

Además, el centro cuenta con espacios comunes a estrenar, más cómodos, privilegiando el bienestar, confort y la experiencia de quienes forman parte del equipo Jazmin.

Este nuevo proyecto nos permite seguir desarrollándonos de la mano de uno de nuestros principales propósitos: emplear a más familias con producción nacional, exportando nuestro diseño y talento hacia el mundo.

¡Te invitamos a conocerlo en el video! #orgullojazmin #jazminchebar

El plan de beneficios del oficialismo para que la Ley de Talles no quede a mitad de camino

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Fuente: IProfesional – Los incentivos fiscales para que los fabricantes y comercios oferten todos los futuros talles que surgirán del estudio antropométrico del año pasado

Dentro de tres meses se cumplirán dos años desde que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 375/21 para reglamentar la Ley de Talles, que lleva el número 27.521. Tal como contó iProfesional, en agosto concluyó un amplio y ambicioso estudio antropométrico sobre 13.526 personas.

Sin embargo las conclusiones no están disponibles porque hasta ahora no se constituyó el consejo técnico que lo debe analizar para crear los nuevos talles. Para acelerar ese proceso, en el oficialismo volverán a poner en juego un proyecto de ley para incentivar a las empresas a que amplíen su oferta de indumentaria.

Una forma para empujar el cumplimento de la norma que fue aprobada en noviembre de 2019 con beneficios para aquellas firmas que ofrezcan todos los futuros talles. 

Cómo es el Programa de Incentivos de Talles Inclusivos (ProDITI)

La autora es la diputada nacional Marcela Passo (Frente Renovador – FdT) que impulsa la creación de un Programa de Incentivos de Talles Inclusivos (ProDITI) para «promocionar una amplia e inclusiva oferta de talles de indumentaria» para complementar con el «Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI) que creó la ley 27.521. El mecanismo no se activará por completo para que el consejo técnico defina cómo serán los nuevos talles pero el plan de incentivos apunta a dinamizar «la oferta de talles que contemple las diversidades corporales». 

La propuesta busca abrir una instancia de aplicación que no derive en multas por incumplimiento, pero también busca insistir con la importancia de aplicar la norma. El problema es que, por ahora, la pelota sigue en la cancha del Ministerio de Economía para que se constituya el consejo consultivo que lleva seis meses sin definiciones.

Industria textil: el plan de beneficios del oficialismo para que la Ley de Talles no quede a mitad de camino

Si los plazos se estiran el futuro de la norma dependerá del resultado de las elecciones de este año y que la futura administración retome el hilo o abra la puerta a cambios para flexibilizar su alcance, como reclaman silenciosamente distintas cámaras empresarias. En ese punto, durante este año continuará un silencioso lobby para que todo siga igual. 

Qué busca la norma de la Ley de Talles

La iniciativa busca «establecer que la indumentaria que se oferte sea confeccionada y comercializada respetando la tabla de medidas corporales normalizadas establecidas en el SUNITI».

Para lograrlo impulsa «propiciar que todos los sectores dedicados al diseño, fabricación, confección, comercialización e importación de indumentaria inclusiva que contemple las diversidades corporales brinden en la oferta, venta y publicidad de sus productos un trato digno, equitativo, no discriminatorio, que cuide la salud física y emocional de las y lo consumidores». 

Si prospera, los beneficios que plantea el proyecto tendrán cinco años de duración. Para las contribuciones patronales, los beneficiarios «gozarán de una reducción del 10%».

En el caso del Impuesto a las ganancias, el régimen les permitirá contar con una «alícuota reducida en un 10% por los períodos fiscales respectivos». Por otra parte, los adherentes a este sistema «no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del IVA». Para hacerlo la AFIP extenderá una constancia específica. 

Para acceder al programa las empresas deberán inscribirse. Estará orientado a diseñadores, fabricantes, importadores y comercializadores pero sólo podrán recibir el beneficio aquellos que cumplan con las condiciones que defina la secretaría de Comercio, teniendo en cuenta «los talles que se incluirán en la oferta a efectos de cumplir con el programa», las «actividades de difusión, capacitación y sensibilización a fin de brindar un trato digno y equitativo en la atención de las y los consumidores».

Con ese punto el proyecto se refiere a «actividades educativas y de información para la concientización contra la discriminación y estigmatización por cuestiones de talla, estarán a cargo de la Escuela Argentina de Educación en Consumo dependiente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo».

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto 375/21 para reglamentar la Ley de Talles, que lleva el número 27.521

El cumplimiento de la inscripción y la consideración de ambos puntos «será condición indispensable para mantener el beneficio» y anticipa que buena parte de la industria deberá hacer cursos de formación. 

La ley de talles busca unificar los criterios de etiquetado y que «refleje las medidas corporales reales de los argentinos y las argentinas, ordenando y facilitando los rocesos de producción e importación y su posterior comercialización en el mercado interno, sea esta presencial o electrónica», sostiene Passo en su proyecto.

Pero la  norma «no obliga a cada comercio de venta de indumentaria a tener existencia de cada uno de los talles que componen la Tabla UNITI, pero sí ordena a los fabricantes e importadores a identificar cada prenda con la tabla de talles establecida, para que todos los comercios cuenten con indumentaria etiquetada y señalizada con el mismo sistema de medidas, facilitando la elección del consumidor». 

La expansión del comercio electrónico refuerza la necesidad de garantizar nuevos estándares con los talles y por eso los incentivos fiscales pueden funcionar como un motor para que las firmas tengan otro aliciente para cumplir con la norma. 

Para justificar la utilización de estos beneficios, Passo advierte que «contar con toda la gama de talles de la Tabla SUNITI requiere una inversión por parte de quienes producen y comercializan, que en la situación de pospandemia se dificulta sustancialmente».

Por esa razón remarcó que en la recorrida de locales comerciales dedicados a la venta de talles inclusivos hemos conocido las dificultades que atraviesan en la obtención de los productos, por eso es fundamental visibilizar esta problemática y generar incentivos que otorguen una solución no punible».