De trabajar muy cerca de Paolo Rocca a liderar una conocida marca argentina, quién es está experta en crecimiento

Fuente: Cronista – Silvana Bergonzi llegó de Italia en plena crisis de 2001 y nunca más dejó el país. Como especialista en diseño organizacional, la ejecutiva ayudó a crecer a empresas como Tenaris, PAE y ahora, como número uno, a Arredo.

Su acento la delata. Sin embargo, si bien nació y estudió en Milán, Silvana Bergonzi, hoy CEO de Arredo, hizo casi toda su carrera profesional en la Argentina, país del que se enamoró incluso antes de recibirse de administradora de empresas en su país natal.

Desde chica supo que quería hacer una carrera internacional y visitó por primera vez el país en el que tenía familia lejana para aprender español. Pero en 2001 estaba de vuelta. Eligió volver tras ganarse una beca de seis meses del programa Erasmus. «Un año particular para estudiar economía», reconoce Bergonzi, quien cree que el haber estado acá ese año fue lo que empezó a marcar su cercanía con el país. «Después todo, lo que estuviera relacionado con la Argentina o me buscaba a mí o yo lo buscaba», analiza.

Ese fue el caso de la pasantía en el Consulado Argentino en Milán, donde asistió a una conferencia en la que exponían economistas y Gianfelice Rocca -hermano de Paolo, CEO de Techint– sobre la salida de la convertibilidad. «Él dijo que estaba bien hacer una análisis de lo que pasó, especialmente teniendo en cuenta que fue un momento en el que en la Argentina se había quebrado el tejido social, la confianza en las instituciones, la confianza en el futuro. De ahí que las empresas tenían la responsabilidad de volver a reconstruir ese tejido social y ayudar a la comunidad de salir adelante», recuerda la ejecutiva italiana.

Con 22 años, el approach del empresario de origen italiano impresionó a pasante que, sin saber quién era el orador, se acercó a él para hacerle algunas preguntas. No sabía que con este gesto comenzaba su carrera profesional. «Me contó que habían quintuplicado la inversión en desarrollo social y me dio una tarjeta«, agregó Bergonzi.

«Estaba en reuniones con Paolo Rocca y su primera línea hablando de la visión y la estrategia de la compañía a 20 años. Fue como hacer una MBA en vivo y en directo»

Siete meses después, en septiembre de 2002, la italiana entraba al Grupo Techint para hacer una pasantía en Desarrollo Social en Siderca, en Campana. «La idea era quedarme tres meses y escribir la tesis sobre ellos y después volver a Italia, pero me quedé un año. Volví para recibirme en Italia con la tesis casi escrita y me hacen la propuesta de volver», cuenta con una memoria prodigiosa la hoy número uno. Y sigue: «Era tener el trabajo que siempre había soñado, en una empresa muy profesional y con una capacidad de movilizar recursos increíble».

Su tesis, ‘Responsabilidad Social Empresaria, cuando la cooperación público-privada resuelve temas de agenda social’, trataba un tema muy incipiente para la época y cerraba con el caso de Techint. «Para hacerla tuve el privilegio de leer todas las cartas de Agostino Rocca, de Roberto, de Paolo… Con Paolo me reunía todos los meses porque hacía un seguimiento muy minucioso de lo que invertíamos en desarrollo social. Había mucha consistencia entre lo que decían y lo que realmente se hacía y ese valor lo aprendí allí, al igual que el mirar más allá de la rentabilidad de una empresa y siempre con una mirada a largo plazo», resalta Bergonzi, quien estuvo en Tenaris hasta 2011, luego de trabajar los últimos años en Planificación estratégica. «Estaba en reuniones con Paolo Rocca y su primera línea hablando de la visión y la estrategia de la compañía a 20 años. Fue como hacer una MBA en vivo y en directo. Si bien mi rol era de staff escuchaba cómo pensaban, cómo tomaban decisiones. Techint es una escuela de gestión, no hay nada dejado al azar, todo está analizado, planificado», sintetiza la hoy líder de Arredo.

‘Necesitamos una persona que nos ayude a diseñar la organización para crecer’, fue la propuesta que le hicieron de Arredo.

En 2011, la ejecutiva cruza la Avenida Alem para hacerse cargo de diseñar la organización y preparar a PAE para la fusión con Axion, hecho que finalmente sucedió seis años después. «Esto me dio la posibilidad de trabajar con consultoras de primerísimo nivel en temas de estrategias, organización, procesos…», señala la líder, que en la empresa energética trabajó seis años primero como gerente de Desarrollo Organizacional y luego como gerente de Talento. En plena licencia por maternidad -hoy su hijo, Joaquín, tiene 7 años- llegó la llamada de Arredo.

Silvana Bergonzi nació en Milán pero hizo toda su carrera profesional en al Argentina

De grandes grupos a una empresa familiar

Si bien Silvana conocía la marca y reconocía una propuesta distinta en sus jardines verticales, en sus campañas y en la morfología de sus locales, entre otras cosas. Sin embargo, no conocía a José Sasson y sus cuatro hijos varones, la familia fundadora de Arredo. «Tengo que admitir que pensé que era una marca internacional», reconoce su actual CEO, quien se sintió atraída por el proyecto que tenía la empresa nacional.

Justamente esa fue la propuesta: ‘Necesitamos una persona que nos ayude a diseñar la organización para crecer’, le dijeron los Sasson que ya venían trabajando con un consultor.

El mensaje que dieron a Bergonzi fue el indicado. «Me gusta el desafío de ayudar a las empresas a crecer», dice la especialista. De hecho, era lo que había hecho también en Techint y PAE. «En las tres entré cuando pegaron el estirón», señala. Mientras en el Grupo Techint ingresó cuando se lanzaba la marca Tenaris para empezar su globalización, en PAE entró con el objetivo de la internacionalización y la fusión con Axion. «Ese es el hilo conductor. No importa si es de chiquita a mediana o de mediana a grande o de grande a súper grande, hay un horizonte para salir a buscar», explica la ejecutiva.

Sin embargo, el primer año en Arredo fue «vertiginoso», como ella misma lo califica. «Fue difícil porque no tenía los anclajes a los que estaba acostumbrada: los sistemas, los procesos, la gestión y el presupuesto era claramente más reducido».

Incluso, cuenta que la transición fue hasta lingüística porque los términos en inglés que usaba en las multinacionales, no se aplicaban en Arredo.

Pero Bergonzi, que es la mirada femenina que la genética no dio a la familia Sasson, reconoce que toda la compañía tiene muy fuerte la impronta de aprendices permanentes. «Por eso hablamos de proyecto empresarial, porque entendemos que es algo en permanente evolución».

De hecho, Sebastián, el hijo más grande y CEO de la empresa hasta que asumió Silvana, le dijo: «Viniste a cambiarnos, naturalmente siempre vamos a poner resistencia y la inercia nos va a llevar a seguir siendo quienes somos. No te rindas».

La evolución de Arredo

El roadmap de la transformación de Arredo, Silvana lo dividió en dos etapas de tres años cada una: la primera marcada por un fuerte trabajo para adentro y de construir las capacidades para poder escalar: los sistemas de gestión, la planificación de corto, mediano y largo plazo, sistema de budget y control de gestión, integrar de mejor manera la planificación de producto con la planificación comercial, empezar a trabajar con objetivos en cada función. «Todo esto lo empezás a necesitar cuando los dueños empiezan a soltar la gestión operativa y necesitan reemplazar la confianza y la gestión directa con algo que permita ver que las cosas van por el carril correcto», explica.

Y justamente cuando tenían que arrancar la segunda etapa de tres años Sebastián le ofrece ser Chief of staff, ser un brazo derecho de apoyo operativo para el seguimiento de las iniciativas estratégicas. «Eso fue en marzo de 2020 con lo cual mi primera decisión fue declarar el Comité de crisis y armar el protocolo», recuerda.

«Estoy trabajando con todo el equipo para construir en Uruguay el modelo de negocios, el modelo operativo que podamos trasladar a otros países».

En el segundo ciclo, que comenzó luego de la pandemia, hicieron el primer ejercicio de planificación estratégica de lago plazo. «Es decir, ver las ambiciones y sueños que tenía la familia y planificar cómo llevarlos adelante como CEO de la organización», describe Bergonzi, quien debe articular los muy diversos perfiles de los miembros del directorio.

«Tomás aporta la humanidad, el bienestar, la responsabilidad social; Agustín, la creatividad, la innovación; Sebastián es el articulador, la empatía, el conciliador y la mirada más financiera; a Joaquín, lo estoy conociendo porque recién se está incorporando luego de terminar su maestría. Y José es el creador del producto»,

Así el objetivo del primer ciclo, además del intenso trabajo hacia adentro, fue consolidar ese posicionamiento de marca que muy en su percepción de producto de calidad y en trayectoria; y «empezar a contar todo lo demás qué hacemos, como por ejemplo, la constante búsqueda de formas más sustentables de producir».

El segundo desafío tiene foco en la diversificación de la propuesta de valor y en la regionalización. «Ya venimos incorporando más productos y la idea es profundizar. Al dormitorio se agregó el baño, luego la cocina y el living y hoy estamos trabajando para potenciar todo lo que tiene que ver con la cama infantil con la licencia de Disney y la cuna», adelantó la número uno. Y suma: «Muy pronto también vamos a entrar con una propuesta de vajilla y una línea de ropa cómoda para el hogar y para hacer yoga». «Queremos ser referentes en generar bienestar en el hogar», sintetiza el concepto.

En cuanto a la expansión en la región, Arredo ya está en Uruguay, país que -según explica la ejecutiva- les va a servir de trampolín. «Estoy trabajando con todo el equipo para construir ahí el modelo de negocios, el modelo operativo que podamos trasladar a otros países».

Hace un año y medio también están haciendo una prueba piloto en Chile, solo en modalidad digital.

Arredo diversificó sus propuesta

Cómo líder de un equipo de 700 personas y una empresa con 72 locales en la Argentina -la mitad propios y la otra franquicias- y 13 en Uruguay, Bergonzi planea un 2024 como un año de consolidación con dos grandes objetivos externo y dos internos. «Hacia adentro, la meta es construir un modelo de gobierno corporativo que empieza a ser necesario», indica. Y explica: «Como primera CEO que no pertenece a la familia tengo que construir el andamiaje de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar colegiadamente en el directorio y en cuáles voy a tener autonomía».

Para afuera, la marca buscará consolidar su modelo de expansión en Uruguay, país donde los productos son parte exportados de la Argentina y, en parte, importados de proveedores mundiales con diseño de Arredo. «Son proveedores que, alguna vez, le vendían al país. Hoy la Argentina es cara», indica.

En el país, el modelo de crecimiento de la marca será con franquicias, aunque aún no tienen definidos los números que, seguramente, serán menos de 10. «Vamos a esperar que se clarifique un poco el escenario, pero ya estamos presentes en casi todas las capitales de provincias», reconoce la ejecutiva.

Sebastián Sasson, hijo del fundador, José, quien hasta hace poco era el CEO de la empresa familiar

Son mendocinos y fabrican indumentaria calefaccionada con un sistema que es furor

Fuente: Mendoza on line – Nicolás, Matías, Julián y Kevin fueron pioneros en Argentina y vencieron al frío con un particular método de calefacción. La historia de cuatro amigos emprendedores que promete llegar más lejos de lo que alguna vez imaginaron.

Viven en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Cerca de la montaña, donde se pueden realizar un sinfín de actividades deportivas como andar en bicicleta, en moto, trekking y demás.

Cansados de sufrir las inclemencias del tiempo, Nicolás Molina, Matías Arias, Julián Sánchez y Kevin Schejter, decidieron emprender y cranear un invento que les permita realizar sus actividades al aire libre sin necesidad de cubrirse con muchas prendas para soportar el frío. Se juntaron, probaron diferentes alternativas, analizaron el mercado y finalmente decidieron crear WanderWarm.

Así surgió la marca

Kevin, es ingeniero industrial y gerente comercial de la empresa (lidera al área de marketing). En diálogo con diario Ámbito Financiero recordó que “en un principio, la idea originaria fue de Nicolas y mía; habíamos charlado en el año 2019 sobre la posibilidad de fabricar ropa calefaccionada. Intentamos comenzar, pero por el estudio de nuestras carreras universitarias, (no teníamos tiempo suficiente para dedicarle) no pudimos empezar. Año siguiente, plena pandemia (yo había viajado a esquiar a USA, donde vi guantes y medias con calefacción), los sumamos a Matías y a Julián (la familia de Julián es dueña de una empresa textil reconocida, ellos nos ayudaron mucho en el comienzo). Decidimos hacer algunas pruebas y le fuimos dando forma (primero hicimos chalecos). Ahora tenemos, chalecos, calzas y camperas con calefacción, por otro lado, también fabricamos buzos, remeras y comercializamos gorras”.

Los motivos por los cuales emprendieron fueron claros desde un principio. “En parte por una necesidad propia, a la hora de realizar nuestras actividades favoritas (los cuatro somos muy fanáticos de las actividades al aire libre), nos veíamos limitados en el invierno, a no realizarlas o a tener que usar demasiada ropa para abrigarnos (incomodidad)”, sostiene.

Y apunta en cuanto al objetivo de la marca: “Lo que buscamos con nuestros productos, además de nuestra propuesta de valor que es la calefacción, es que sean productos clásicos (estéticamente espectaculares y de una calidad superlativa), para que la gente que los compra, pueda utilizarlos tanto en temporada invernal como en el resto del año. Los clientes terminan usando los productos todos sus días, no se los sacan más”.

Los cuatros amigos se conocen desde los 2 años, fueron compañeros de colegio y además viven cerca. Hoy en día son tres los que están trabajando con el proyecto y “vamos a sumar nuevos productos, y nueva tecnología para el 2023, ¡es sorpresa!,” adelante Kevin.

Cómo se utiliza la campera

“El funcionamiento es el siguiente, dentro de cada prenda nosotros integramos el sistema de calefacción, quedando un conector USB y un botón para que el usuario pueda interactuar con el producto. El USB sirve para conectarlo a nuestra fuente de energía (un powerbank o un conector USB, se utiliza para conectarlo directamente al conector de las motos), este última alimenta al sistema de calefacción con corriente, y en cada pad se disipa esta energía en forma de calor (los pads tienen un entramado de cobre muy fino por donde circula la corriente). La energía que utilizamos no pone en riesgo al usuario, es muy poca cantidad (5 voltios y 2 amperios)”, explica en detalle el joven ingeniero.

Y agrega: “Con el botón, uno puede encender o apagar el sistema de calefacción (normalmente, no se tiene encendido todo el día el sistema, si tiene frio lo enciende, y cuando llega a un lugar con temperatura agradable lo apaga). El botón (switcher) nos permite regular la temperatura, los sistemas de calefacción tienen 3 temperaturas de operación. (37 C,45 C y 55 C).

Sobre el funcionamiento de las baterías, Kevin aclara que se recargan como un teléfono, dentro de su packaging viene el cable para cargarlo y es más, también sirve para cargar los celulares”.

La repercusión en el público

En cuanto a la devolución del público, Kevin se mostró muy agradecido con la repercusión que han tenido cada uno de los productos. “Al principio apuntamos a condiciones extremas de frío y después nos dimos cuenta que la gente lo utiliza para inmensidad de cosas (motociclismo, esquí, trekking, cliclismo, trabajo, pesca y para su vida cotidiana). Vendemos a través de nuestra página web wanderwarm.com.ar, también ventas al por mayor, tanto a nuestros distribuidores en las distintas provincias, como a empresas. Destacamos trabajos como con escuelas de esquí (SKIMAX en Bariloche), como también con concesionarios de autos (Yacopini Mercedez Benz en Mendoza)”.

Asimismo, agregaron que están “trabajando en nuevos canales de venta en el exterior y la producción de productos no para en ningún mes del año. Siempre trabajamos a contra temporada con la producción, ya que, con demandas estacionales sucede que en sus picos supera a nuestra capacidad real de producción (debemos de hacernos del stock para no incurrir en faltantes)”.

La expansión de la marca

Con objetivos claros y concretos, los jóvenes emprendedores apuntan a que la marca se expanda por todo el mundo. “Hemos hecho contacto con Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Está más avanzado lo de Chile, que probablemente en 2023 tengamos distribución a nivel país, y por otro lado, lo de Estados Unidos también está en proceso, hemos mandado muestras a varias empresas interesadas en la distribución de nuestros productos (han quedado conformes con nuestra calidad, siendo esto gratificante, ya que el estándar americano es muy alto)”, aseguró Kevin.

Y completó, a modo de reflexión y ejemplo para los jóvenes que aún no se decidieron por emprender: “Los primeros 2 años fueron casi ad honorem (el primer año literal no cobrábamos sueldos y el segundo, sueldos que eran muy bajos). Hoy en día, por suerte, podemos vivir de esto, trabajamos mucho y con mucho esmero. Nos apasiona lo que hacemos y somos fanáticos de nuestra empresa. Tenemos oficinas y un depósito para el operativo diario, y la idea es seguir creciendo. Estamos trabajando en nuevos proyectos para fomentar la economía local y regional. Nuestra visión es ser la empresa de indumentaria calefaccionada líder en el mercado sudamericano (quien dice que el día de mañana, apuntemos a nivel mundial. Paso a paso…”

La apuesta de TN Platex: comenzó a producir de forma local un insumo estratégico para el sector minero

Fuente: EconoJournal – Se trata de los bolsones que se utilizan para el transporte de carbonato de litio que se produce en la Argentina. Hasta 2022 este insumo se importaba. La empresa que lidera Tomás Karagozian decidió expandirse hacia al sector lítifero y se convirtió en un proveedor minero de este producto. Apuesta a desarrollar el negocio a nivel regional. ¿Cuál es el impacto de la industria minera en el desarrollo de proveedores locales?

TN Platex, principal jugar del mercado textil en la Argentina, decidió expandir su negocio hacia el sector del litio. La apuesta de la compañía se basó en una estrategia de diversificación que consistió en utilizar sus capacidades textiles para convertirse en proveedor minero a partir de la producción de big bags -los bolsones que se utilizan para transportar el carbonato de litio que se produce en el país—, que tienen capacidades que van desde 500 hasta los 1500 kilos.

Se trata de un insumo clave para el crecimiento y el desarrollo del sector lítifero puesto que los big bags resultan esenciales en la cadena logística de la minería, permitiendo el transporte eficiente y seguro de minerales y otros materiales desde el lugar de extracción hasta su destino final. Además, como el carbonato de litio se utiliza para fabricar cátodos de batería, es necesario que el recurso se transporte de forma segura para evitar cualquier tipo de contaminación.

En diálogo con EconoJournal, Tomás Karagozian, CEO de TN PLATEX, explicó: “Notamos que casi todos los Big Bags eran abastecidos por empresas del exterior. Había también empresas locales, pero no estaban radicadas en el norte argentino. Y basados en nuestra estrategia de diversificación, nos pusimos a pensar cómo a partir de nuestras capacidades textiles podíamos ser parte de esta cadena de valor”.

A su vez, el ejecutivo de la hilandería remarcó que continúan desarrollando este producto que sirve a las mineras para transportar desde la Argentina a otros países del mundo un insumo que vale más de 20.000 dólares la tonelada. En ese sentido, advirtió que “cualquier problema en el Big Bag puede generar un problema costoso. Por eso es tan importante que sea bien técnico y certificado, con procesos altos de calidad”.

La iniciativa demuestra el impacto que tiene la industria del litio en toda la cadena de valor y en el desarrollo de proveedores nacionales puesto que hasta el año pasado las big bags, en su mayoría, se importaban y ahora se obtienen de la industria nacional.

La apuesta

TN Platex abrió hace un año unafábrica en Catamarca para proveer big bags al sector minero. La factoría se encuentra operativa desde noviembre de 2022 y emplea a más de 60 colaboradores.

Allí se producen big bags complejos de alta calidad, a partir de polipropileno de rafia, diseñados para transportar el litio. Los bolsones cuentan con certificaciones sobre su calidad, resistencia, integridad del contenedor y seguridad en el manejo de los materiales.

El desarrollo de las big bags locales permitió a la empresa firmar acuerdos con la productora de litio china Liex- que posee el proyecto Tres Quebradas en Catamarca- y también con Minera Exar, que tiene la iniciativa Cauchari-Olaroz que comenzó a producir carbonato este año y es el tercer proyecto de litio en producción en el país. 

Estrategia de diversificación

Karagozian se refirió también al impacto que genera la actividad minera en el país y sostuvo que desde la firma quieren generar oportunidades para abastecer al sector. También, que cuentan con ingenieros que les permitieron alcanzar todas las certificaciones necesarias y producir productos de primer nivel para el transporte del litio.

En esa misma línea expresó: “Vemos un futuro prometedor en la cadena de valor de la minería, petróleo y gas, y como industriales tenemos que ser creativos y proactivos para encontrar oportunidades para seguir generando empleo y valor agregado. La industria textil es mucho más que moda y tenemos que pensar cómo podemos ser parte de las cadenas de valor que van a traccionar a la Argentina”.

Competencia y ampliación

Karagozian destacó el trabajo realizado y la apuesta de la compañía de expandirse hacia otros mercados. En este sentido, expresó que la prueba de los big bags para la minería fue un buen inicio y que está la intención por parte de TN Platex de seguir invirtiendo y generando más trabajo. “A partir de esta llegada que tenemos a la minería, tenemos ver qué otros productos podemos producir o qué otros productos podemos venderles a las empresas mineras”, aseguró.

Además, dio a conocer que con el nuevo producto compiten con las big bags de todo el mundo que no tienen ningún arancel para entrar en la Argentina.

“Creo que las empresas mineras nos eligen porque tenemos un muy buen servicio, porque estamos cerca, porque podemos abastecer en las mismas provincias a donde ellos producen. Y tenemos un producto que es muy bueno, que no ha tenido fallas de calidad y tiene un buen precio”, expresó Karagozian.

Sinergia

El trabajo de TN Platex junto a las mineras ha permitido sinergias. La cercanía de la planta con las operaciones ha posibilitado un trabajo de amplia colaboración para poder diseñar los productos, de acuerdo a las necesidades de las compañías. A su vez, esto tuvo un impacto local en el Norte grande en cuanto a la generación de empleo.

Frente a esto, en TN Platex tienen en agenda poder expandirse hacia Jujuy. Además, se encuentran desarrollando una fábrica en Paraguay para abastecer a clientes de ese país, de Brasil, Chile y Uruguay. 

Pañales ecológicos: la pyme textil cordobesa que crece con un modelo sustentable

Fuente: La Voz – La idea nació como muchas otras historias de emprendedores. A partir de una experiencia personal, Cecilia Cammisa puso a prueba sus conocimientos como bióloga e investigadora del Conicet para encontrar una solución a un problema de salud de su bebé recién nacido, que padecía de dermatitis del pañal.

Luego de un exhaustivo estudio, dio con la fórmula para elaborar un producto fabricado con telas hipoalergénicas, que además reunía las condiciones de ser amigable con el medioambiente y mucho más económico que los descartables.

Lo que comenzó de manera casera con una máquina de coser en su casa se transformó en una empresa rentable que cambió la vida de Cecilia y la de su pareja, Pablo Giménez (especialista en marketing). Luego se sumó Francisco, hijo de Pablo, y entre los tres se pusieron al hombro el emprendimiento familiar, cuyo producto estrella son los pañales ecológicos Grinnibe.

Pero no son los únicos. Convertida en una pyme textil que emplea a 40 personas en forma directa, la fábrica no sólo produce pañales para infantes y adultos, sino también otros artículos para bebés y niños, como remeras, gorros y trajes de baño con protección UV, y una línea de higiene femenina.

Como novedad, está incursionando en otros nichos de negocios y se apresta a lanzar una gama de indumentaria de seguridad industrial y artículos para usuarios de motocicletas.

Un modelo que escala

En tan sólo ocho años, la empresa creció de manera exponencial. Sólo en pañales, elabora unas 400 unidades diarias, que llegan a todo el país, a través de más de 600 centros de distribución, entre otros, grandes cadenas de farmacias. También se pueden encontrar en las góndolas de importantes supermercados y adquirir mediante el canal de e-commerce de la firma. A su vez, proveen a distintos estamentos de gobierno, centros de salud, obras sociales y prepagas.

“Estamos muy orgullosos de nuestros productos. Brindamos una respuesta a las familias que necesitaban un pañal de estas características y también contribuimos a su economía y al medioambiente. Es un tema de salud y de economía, pero también de conciencia ambiental. Muchos de nuestros clientes no tienen hijos con problemas de salud, sino que adquieren nuestros pañales porque son sustentables y reutilizables”, cuenta Giménez.

Como dato que corrobora las ventajas de los pañales ecológicos, se estima que un niño consume en promedio unos 4.760 pañales descartables en cuatro años, frente a unos 12 reutilizables en igual período. Es que permiten hasta 2.500 lavados.

Nueva fábrica, locales y exportación

Los proyectos de la empresa son muchos y las expectativas, más que positivas. Con estudios de mercado en mano, Grinnibe construye una nueva planta industrial que le permitirá abastecer la creciente demanda interna. En concreto, duplicarán la capacidad productiva actual, para alcanzar las mil unidades diarias, con tecnología de última generación, que brindará una mejora significativa en los procesos productivos. A la par, trabajan en poner a punto la unidad fabril de Paraguay, para llegar a otros países de Latinoamérica, como Chile y Brasil.

En el plano local, los planes incluyen, además, inaugurar locales propios para brindar una experiencia de compra personalizada a sus clientes y desarrollar un sistema de franquicias, con el cual desembarcar en otras plazas.

Pañales ecológicos: un producto innovador

Los pañales de la marca están patentados y se inscriben entre los productos innovadores de triple impacto. Por un lado, son elaborados con telas técnicas (de bambú) que pueden ser lavadas fácilmente en lavarropas hasta unas 2.500 veces.

A su vez, son beneficiosas para la salud por cuanto sus absorbentes son hipoalergénicos de tela de bambú, lo que brinda una protección en un 99,9% en dermatitis del pañal y están indicados por profesionales para bebés y niños con piel sensible.

Y finalmente, generan un impacto ambiental positivo al ser reutilizables y no generar basura (el 25% del tamaño de los basurales a cielo abierto está dado por los pañales descartables).

Cuentan con certificaciones como RCS y CCS (Recycled Claim Standard & Amp y Content Claim Standard), que asegura el cumplimiento del producto en las composiciones declaradas; y BCI (Better Cotton Iniciative), que fomenta las buenas prácticas en los campos de cultivo, en este caso, el algodón, cuidando el origen de las materias primas.

Zara, la marca de indumentaria, podría volver a Córdoba: lo que se necesita para su regreso

Fuente: VíaPaís – Junto con Falabella, son los gigantes comerciales más solicitados por un shopping de la ciudad capitalina.

La historia del Nuevocentro Shopping está signada por dos grandes tiendas que pasaron por sus instalaciones: Zara y Falabella. Ambas decidieron irse de Córdoba, y en el caso de la segunda, del país también. La primera, Zara, hace más de 10 años que no está en suelo cordobés, pero sigue siendo proclamada.

Tras la salida de Falabella en 2021, el centro comercial invirtió más de tres millones de dólares en su rediseño interior. Incorporaron más marcas y pasaron a tener más de 750 mil visitantes por mes, con un significativo aumento de ventas. Este escenario, marca las bases para la posibilidad de “traer” a grandes como Zara y Falabella.

¿QUÉ NECESITA CÓRDOBA PARA QUE LA MARCA ZARA REGRESE A LA CIUDAD?

De acuerdo a lo comentado por Antonio Heinz, gerente de Nuevocentro Shopping, a Vía Córdoba, el principal punto que se debe cumplir para el regreso de Zara es el acompañamiento económico del país. “El entorno del país debería ayudar y acompañar para que marcas internacionales, como Zara, vuelvan”, explicó. “Siempre están expectantes, porque si el país acompaña, están dispuestas a volver”, siguió.El área remodela del Nuevocentro shopping, antes ocupada por Falabella.El área remodela del Nuevocentro shopping, antes ocupada por Falabella.

Durante 2024, el shopping planea invertir alrededor de dos millones de dólares para expandirse, lo que significará que nuevas marcas desembarcarán en el lugar y otras ampliarán su oferta. “Nuestro desafío como shopping es tener la superficie adecuada para cuando (Zara o Falabella) deseen volver”, dijo el directivo. Asimismo confesó que continúan teniendo contacto con ambas marcas, las cuales “ven muy interesante el mercado argentino y, sobre todo, el cordobés”.

Sani es marca registrada, el gran crecimiento que tuvo en 2023

Fuente: DSP – En el mes de octubre de 2022 el Club Atlético San Isidro inició un camino innovador con la creación de una marca propia de indumentaria, la misma que lleva el nombre “Sani” generó en poco más de un año una identificación superando ampliamente los objetivos planteados.


Uno de los pasos fundamentales que se oficializó por intermedio del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial fue la adjudicación como marca registrada, a partir de este mes de diciembre “Sani” es totalmente de San Isidro, garantizando la propiedad, habilitando a impedir que terceros, sin tu autorización, comercialicen productos con la misma marca o utilicen una denominación similar que pueda crear confusión.

De esta manera, el marco legal ya está definido, pudiendo continuar con el camino de cumplimiento de los objetivos planteados a mediano y largo plazo. En 14 meses, San Isidro ha logrado unificar la indumentaria en un 90 por ciento de sus categorías, como así también diseñó y confeccionó el llamado “estilo urbano” con la venta de remeras de algodón con diferentes modelos, buzos, camperones, mochicas, chanclas que fueron fabricadas por la reconocida marca Bagunza Shoes, toallas y toallones y demás productos personalizados que se comercializan en el Store propio que se encuentra ubicado en la sede por calle Corrientes.

“Hemos recibido la confirmación de conclusión del trámite de registro de marca y eso nos pone muy felices porque ya podemos decir que -Sani- es nuestra. Es un paso más dado, muy importante, para seguir avanzando en todos los objetivos que tenemos planteados. La primera etapa del proyecto se cumplió con creces, hemos avanzado considerablemente y ya estamos terminando de ejecutar metas que estaban previstas para 2024; esto demuestra que la identificación de San Isidro fue todo un éxito, que gustó la idea, que gustaron los diseños y vamos de la mano con nuestro lema que dice San Isidro Somos todos”, comento el vicepresidente de la institución Fernando Magnano.

El Club Atlético San Isidro encaró el gran desafío logrando resultados sumamente importantes, generando en todos sus deportistas una unificación sin distinción de disciplinas o categorías con la utilización de los conjuntos oficiales de verano e invierno, llegando a cumplimentar en dicho tiempo un 95% de adhesión.

“Sin dudas que estos primeros pasos que dimos son importantísimos, marcamos un camino y no nos quedamos solo en eso, sino que vamos por más objetivos. Sani fue un éxito desde el mismísimo lanzamiento, pero la respuesta que tuvimos en este 2023 nos hace apuntar a más, sabiendo que la familia de San Isidro siempre está con pleno apoyo. Desde el Club hicimos un gran esfuerzo para poder brindar financiaciones propias, en cuotas y sin interés para que todos puedan acceder a la indumentaria oficial, como así también a la línea urbana. Hoy entrás a nuestro Store, y te podés vestir de manera completa con nuestra propia marca”, comentó Andrés Massoni, tesorero del Club.

Para 2024, “Sani” promete tener nuevos productos, como así también continuar en la vanguardia del diseño e innovación desde los más pequeños hasta los equipos profesionales.

La textil Inimbó de la provincia de Chaco busca expandirse

Fuente: Fashion Network – La textil Inimbó, oriunda de la provincia argentina de Chaco, busca seguir expandiendo su operatoria, para lo que contemplan la posibilidad de fusionarse con un taller para ofrecer productos textiles artesanales de puro algodón.

Así lo detallaron fuentes de la empresa al diario local Infonegocios. Cabe destacar que actualmente Inimbó cuenta con un equipo de 10 personas.

Inimbó, que era originalmente una fábrica textil privada, se convirtió en el año 1992 en Cooperativa Textil Inimbó, luego de que, tras el cierre de la fábrica por problemas económicos, sus 45 empleados decidieron fundar una cooperativa para poder seguir trabajando. 

Los inicios de Inimbó estuvieron marcados por la fabricación de coberturas de fardo de algodón, destinadas a la industria algodonera. Sin embargo, con el paso de los años y el auge de los productos artesanales, la cooperativa decidió diversificar su enfoque. 

Hoy, confeccionan tejidos de puro algodón de alta calidad que pueden ser teñidos con productos naturales y los venden a todo el país. La cooperativa trabaja a demanda, fabricando las telas según las necesidades del cliente.

En las últimas semanas el proyecto estuvo presente en los medios gracias a su colaboración con la diseñadora argentina Emilia Velasco, quien utilizó los hilados de Inimbó para confeccionar el vestido que usó la famosa cantante María Becerra en los últimos premios Grammy. 

Vestidos XL, el comodín del verano en sus mejores versiones

Fuente: Con estampas, flores o lisos, son el comodín del verano. Se llevan con volados, detalles de bordados y en versión XL.

La moda de usar prendas largas hasta los pies ya es tendencia hace varias temporadas. Desde las faldas largas que inundaron las calles con la vuelta de los ’90 hasta el vestido slip viral de Skims —la marca de la empresaria y personalidad de la cultura pop Kim Kardashian— que acumula más de 700 millones de vistas en TikTok en #skimsdress, los maxivestidos veraniegos son la nueva propuesta de esta moda que llegó para quedarse.Multicolor. 
Vestido estampado (Garófalo), aros dorados (Aldo Sotomayor) y sandalias con taco chino (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.Multicolor. Vestido estampado (Garófalo), aros dorados (Aldo Sotomayor) y sandalias con taco chino (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.

El vestido largo es una prenda usada en muchos lugares y contextos a lo largo de la historia, sin embargo, fue a fines de los años ’60 que se popularizó su uso moderno con el crecimiento del estilo bohemio y los looks icónicos de personalidades como Jane Birkin con su famoso maxivestido de crochet.

Durante los ’70, la tendencia se expandió y diseñadores como Óscar de la Renta y Halston la llevaron a las pasarelas.

https://23c6e90873f2b626a7b35b7e92ccb37f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlA rayas. 
Vestido en diseño diagonal (Ver), collar de cuentas y bandolera (Aldo Sotomayor), capelina tipo yute (Ver) y sandalias (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.A rayas. Vestido en diseño diagonal (Ver), collar de cuentas y bandolera (Aldo Sotomayor), capelina tipo yute (Ver) y sandalias (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.

Hay una infinidad de maneras de llevarlos este verano. Las estampas llenaron las colecciones tanto internacionales como locales y los vestidos también forman parte de esta tendencia.

Los prints multicolor son una propuesta inspirada en modas como el dopamine dressing y el color blocking que crecen en popularidad desde el año pasado. Además, los vestidos florales y las rayas ganan protagonismo.Flower Power. 
Vestido con estampado floral (Adriana Costantini). Aros dorados y colgante violeta (Aldo Sotomayor). Sandalias nude (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.Flower Power. Vestido con estampado floral (Adriana Costantini). Aros dorados y colgante violeta (Aldo Sotomayor). Sandalias nude (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.

Las opciones de telas abundan. Los vestidos de algodón, viscosa y lino son frescos para los días de más alta temperatura.

El lyocell, por su parte, es un género ideal para los vestidos de verano por su capacidad de absorber la humedad, además de ser el elegido de las firmas sustentables por su composición.Casual.
Vestido con estampa (Mirta Armesto), campera corta, bolso y colgante de cuentas (Aldo Sotomayor). Sandalias con detalles plateados (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.Casual. Vestido con estampa (Mirta Armesto), campera corta, bolso y colgante de cuentas (Aldo Sotomayor). Sandalias con detalles plateados (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.

Los maxivestidos aceptan muchas siluetas diferentes. Su versatilidad permite optar por diseños sueltos para una comodidad que no otorgan otros tipos de prendas, o bien, apretados al cuerpo para marcar la figura de manera elegante.

En un look de noche, son una elección ideal para aportar un toque de sensualidad sin tener que usar vestidos cortos que pueden incomodar y limitar la movilidad.Con vuelo. 
Vestido con volados en el ruedo (Benito Fernández), sandalias blancas (Oggi) y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.Con vuelo. Vestido con volados en el ruedo (Benito Fernández), sandalias blancas (Oggi) y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.

Es simple combinarlos porque admiten una gran cantidad de variantes de calzado y accesorios que permiten adaptarlos tanto al día como a la noche.

Las sandalias de cuero, los stilettos, las capelinas tipo yute, las carteras bandoleras y los cinturones anchos con hebillas grandes se pueden elegir para completar un conjunto. Los collares y aros colgantes son también buenas opciones.Verde neón. 
Vestido solero con volados (Anna Rossatti) y sandalias de colores (Claude Benard). Cinturón ancho, pañuelo y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.Verde neón. Vestido solero con volados (Anna Rossatti) y sandalias de colores (Claude Benard). Cinturón ancho, pañuelo y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.

Agradecimientos: Duca Caffè, cafetería de especialidad, ubicada en Thames 1759, donde se realizó esta producción.

Producción: Claudia Pandolfo.

Maquillaje y peinado: Ely Flecha para Sebastián Correa Estudio.

Modelo: Guadalupe Chao para Look 1 Models Management.

Direccionario: Las Pepas, Gurruchaga 1580; Aldo Sotomayor, El Salvador 4684; Adriana Costantini, Malabia 1632; Mirta Armesto, Malabia 1571; Benito Fernández, Lafinur 2912; Claude Benard, Santa Fe 1750; Ver, Santa Fe 1770; Oggi, Santa Fe 1335; Anna Rossatti, El Salvador 4657; WeStyle, www.westyle.com.ar; Rafael Garófalo, Alsina 1290

La marca europea Salsa Jeans estudia desembarcar en la Argentina

Fuente: La Nación – En su estrategia de expansión a nivel mundial, la compañía busca llegar a Latinoamérica; ya comentó que están estudiando el mercado argentino

Falabella, Zara, Dafiti y más, la lista de compañías que dejaron de operar en el mercado argentino es larga. Mientras que muchas alegan que la razón radica en la situación económica que atraviesa el país -alta inflación, restricciones comerciales y falta de previsibilidad-, otras tienen planeado aterrizar próximamente. Tal es el caso de Salsa Jeans, una marca de ropa portuguesa que está pisando fuerte en Europa.

Es que, según lo anunciado por el medio Modaes, Salsa Jeans se encuentra en pleno proceso de expansión internacional, por lo que la intención está enfocada en ampliar los negocios en sus principales mercados, que por el momento se centran en Europa, donde ya poseen locales en Francia e Irlanda, además del país ibérico. Con miras en llegar a nuevos países, también implementarán la modalidad multimarca en lugares como Grecia, Dinamarca, Noruega y Suecia.

La novedad para una tienda de sus magnitudes es el anuncio de expandirse incluso hacia otro continente: el americano. Con este deseo, la empresa contó que está estudiando su posible llegada a la Argentina, aunque todavía no saben dónde se ubicaría, por lo que continuarán un tiempo más el estudio de mercado. El país es uno más en la lista de posibles puntos de desembarco entre potencias como Estados Unidos y Canadá, en donde, según explica el medio español, ya están testeando el método de multimarca. Pero la llegada a Latinoamérica es su próxima gran apuesta.

A esto se le suma la fe en el mercado de Oriente Próximo: “El conflicto bélico en Israel no interfiere en nuestros planes porque la expansión está centrada en el Golfo Pérsico. Aun así, estamos expectantes a ver si tiene alguna repercusión en la cadena de suministro”, comentaron en diálogo con Modaes.

Historia y diferencial

La compañía nació en 1994 en Vila Nova de Famalicão, una pequeña ciudad del norte de Portugal que se caracterizaba por la industria textil, aunque recién abrieron su primera tienda en aquel país en 1998. Hoy cuenta con más de 190 tiendas propias en más de 40 países y 1200 socios multimarca. Además de la enorme presencia en locales a nivel internacional, también cuentan con una planta logística de 14.000 metros cuadrados.

En 2016, Sonae (acrónimo de Sociedad Nacional de Estratificados) adquirió el 50% de su capital, y en 2020 logró hacerse con la mitad restante, por lo que Salsa Jeans hoy forma parte íntegramente de la división conocida como Sonae Fashion.

Salsa Jeans cuenta con 190 tiendas propias, estrategia multimarca y 1200 trabajadores
Salsa Jeans cuenta con 190 tiendas propias, estrategia multimarca y 1200 trabajadorespixabay

En 2022, la marca facturó 200 millones de euros, lo que representó un 17% más respecto de las ganancias de 2021. Los mercados más exitosos son los establecidos en su país de origen, en donde se realiza el 30% de las ventas, España, con el 28%, y Francia, con el 26%. Aunque se espera que Irlanda, en donde este año abrieron dos tiendas físicas, también se convierta en un mercado clave y exitoso. De estos números, el 72%, según informan, corresponde a las colecciones femeninas, por lo que también ahí estará puesta la atención al momento de expandirse territorialmente.

Hugo Martins, su director ejecutivo, conversó con el medio español virtual Fashion Network: “España es aproximadamente seis veces el mercado portugués en tamaño. Sin embargo, representa para Salsa Jeans el mismo volumen de ventas que Portugal, lo que significa que tenemos mucho potencial de crecimiento”, analizó.

Fashion Network también contó que la empresa busca caracterizarse por la sostenibilidad a través de tres pilares: el programa “Better Wash”, que consiste en reducir el consumo de agua en la producción de jeans en hasta un 98%, la eliminación del plástico y el proyecto “Infinity”, que está enfocado en la reparación de las prendas una vez que terminan su vida útil.

Pyme sanjuanina fabrica línea de indumentaria para montañismo con innovación y diseño argentino

Fuente: Grupo La Provincia -La pyme sanjuanina Ansilta produce más de 2.000 productos por día y es una de las más de 300 empresas distinguidas en la 12° edición del Sello de Buen Diseño argentino (SBD), iniciativa de la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación que reconoce a aquellos proyectos que, mediante procesos innovadores, lograron ampliar su productividad y abrir nuevos mercados internacionales.

“La historia de Ansilta me llena de orgullo porque es un claro ejemplo de que el camino de la producción es con diseño e innovación. Este es el rumbo que Sergio Massa tiene claro para sostener el crecimiento: pymes que inviertan en trabajo argentino y que sean un ejemplo para el mundo”, afirmó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, en un comunicado.

De Mendiguren agregó: “Tenemos una oportunidad extraordinaria, no podemos desaprovecharla. Queremos acompañar y ver crecer a más pymes en todo el país, porque son las que día a día nos muestran el rumbo, son el verdadero corazón de nuestra industria”.

A comienzos de los 80 conseguir equipo de montañismo en Argentina no era tarea sencilla; ante esa dificultad, un empresario sanjuanino que escalaba con sus amigos vio una oportunidad: empezó a fabricar camperas en la casa de sus padres, y de a poco comenzó a crecer.

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Luego de las primeras camperas, Ansilta comenzó a producir también pantalones, buzos, chalecos, anoraks y remeras. La pyme comenzó a crecer en 1999 cuando firmaron un acuerdo de licencia para utilizar la tela Gore-Tex.

Esta licencia le permitió a Ansilta ser una de las marcas más reconocidas de Sudamérica ya que esta tela se utiliza para distintos tipos de actividades como montaña, esquí, ciclismo y trail running, lo que permite que la prenda pueda ser 100% impermeable y corta vientos y, al mismo tiempo, muy transpirable.

Con este impulso, en 2013 se inauguró una nueva fábrica de 1.500 metros cuadrados en San Juan; con una capacidad de producción de mil productos diarios; actualmente, con 350 empleados duplicaron ese número y todos los años trabajan para ir incrementando la producción gracias a la gran demanda que tienen.