Categoría: Establecimientos Mencionados

Fuente: La Nación – Nacido en Moscú, Maxim Kozlov hizo carrera en la industria energética; un deseo familiar lo trajo en 2023 a la Argentina y montó un nuevo negocio

Maxim Kozlov (60) forma parte de lo que denomina una dinastía. Al igual que sus padres, se graduó de ingeniero eléctrico y se desarrolló en la industria energética, legado que trasladó a uno de sus tres hijos. Nació en Moscú y durante 35 años trabajó para grandes proyectos internacionales y de inversión. Trabajó para el consorcio internacional ABB, en la creación de una red de empresas conjuntas en Rusia, y para los holding RAO UES de Rusia e INTER RAO, en la exportación de electricidad desde Rusia a otros países de Europa, como Finlandia, Letonia y Noruega, y en la supervisión del diseño de centrales eléctricas, incluso en América Latina. En los últimos años, además, fue presidente del consejo de administración de la empresa de ingeniería Ennova y participó en proyectos de construcción de nuevas centrales térmicas y de modernización de las existentes en Rusia y Kazajstán.

Su carrera lo trajo también, por primera vez, a la Argentina una década atrás. En el marco de un viaje de negocios, pisó las ciudades de Buenos Aires y de Mar del Plata, para visitar la planta de energía eléctrica Central 9 de Julio, ubicada en la zona portuaria. “Queríamos modernizar esta central eléctrica con equipos rusos. Lamentablemente, este proyecto no se llevó a cabo, creo que por razones políticas a nivel de la administración de la provincia de Buenos Aires”, señaló Koslov a LA NACION. Lo que no sabía, en ese entonces, es que Buenos Aires sería la base para reconstruir su vida años más tarde.

“Mi hija estaba embarazada y decidió mudarse a la Argentina el año pasado, para continuar acá su vida, y tomamos la decisión familiar de acompañarla. Esta es nuestra tradición familiar: siempre tratamos de estar juntos”, explicó. Así, Koslov -junto a su esposa y a sus otros dos hijos- se instaló en el barrio porteño de Palermo. Y desde allí comenzó a tejer lazos para seguir vinculado a proyectos en el campo de la energía. “Apunto a negocios enfocados en fuentes de energía renovable, por ejemplo, en la Patagonia. Hay mucho potencial para el desarrollo de estas iniciativas”, detalló.

Frente a este nuevo horizonte, no obstante, avanzó sobre nuevos retos y oportunidades e incursionó en otro campo profesional. Este año, junto a uno de sus hijos como socio, lanzó United Uniforms, una compañía enfocada en la comercialización de indumentaria para gastronomía y catering.

Una oportunidad en el sector

“El 2023, año de nuestra llegada, fue muy significativo para la industria gastronómica local. La guía Michelin arribó al país, entregó sus primeras siete estrellas a restaurantes en Buenos Aires y Mendoza, y puso en evidencia el presente brillante y el gran potencial de los locales y chefs argentinos. Los argentinos poseen un sentido único del estilo. Creemos que las personas aquí merecen productos de la más alta calidad y ser parte de la comunidad mundial de profesionales en gastronomía y en servicios”, señaló Kozlov.

En ese marco, United Uniforms salió el mercado local, no sin dificultades. “Tenemos algunos problemas derivados del contexto, pero esperamos que la situación mejore. Vemos que el nuevo gobierno cumple lo que dice, y está llevando a cabo algunas acciones encaminadas a la liberalización del mercado y a la mayor apertura de importaciones”, indicó. En paralelo, la firma desembarcó también en Paraguay, Uruguay y Perú.

Benchmark y acuerdos

Para el diseño del modelo de negocio, la referencia de experiencias previas les fue determinante. “Años atrás, unos amigos se mudaron de Rusia a Estados Unidos, y allí establecieron una empresa distribuidora de las marcas Le Nouveau Chef, de Países Bajos, y Segers, de Suecia. En ese entorno, aún más competitivo y con más jugadores, tuvieron mucho éxito. En términos generales, queremos repetir su experiencia”, consideró.

De esta manera, United Uniforms obtuvo los derechos de exclusividad para la distribución de esas dos marcas en el mercado latinoamericano. Entre las características que le darían una ventaja en el mercado local, Koslov destacó que los artículos son fabricados en Europa, sin tercerizar parte del proceso en Asia, a la vez que la mayoría de ellos son unisex, lo que aumenta su versatilidad para equipos diversos.

Para darle la visibilidad a la marca, el emprendedor estableció contacto con chefs y referentes de reconocidos restaurantes. Y en esá línea, le dio lugar a un formato de cooperación con embajadores. En la Argentina, el equipo está conformado por Kenyi Heanna, chef de Chuí; Lucas Canga, de Piedra Pasillo, Clara Corso, de MAD Pasta, Julia Debicki, de Betular; y Julio Lunghi, de A Fuego Fuerte.

De cara al futuro, para Koslov, la ampliación del portafolio no está en agenda: al momento, su principal objetivo es aumentar el volumen y las ventas, “tanto como sea posible”. Sin embargo, no descarta ir un paso más allá en el acuerdo con las marcas: “Pensando estratégicamente, quizás establezcamos una producción local de la marca Segers”, detalló.

Fuente: IProfesional – Con apenas 16 y 18 años crearon Frères, una marca de indumentaria masculina que ya tiene dos locales, fábrica con depósito y abrirá en otros países.

Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez son amigos desde chicos. En 2016, con 16 y 18 años, crearon Frères, una marca de ropa cuyo negocio ha venido creciendo en el último tiempo.

«Con Lauti nos conocemos del barrio. Ambos somos de Ciudad Evita, La Matanza», cuenta a iProfesional Ramiro. «Aunque íbamos a colegios ‘rivales’, la similitud en gustos, en valores, y siendo de un barrio chico hizo que terminemos formando un ritual en el que nos juntábamos religiosamente todos los sábados con un grupo reducido de amigos a hablar de ropa, escuchar música y jugar a la playstation hasta la madrugada», recuerda.

Lautaro estaba por empezar Economía y Ramiro tenía en mente estudiar Administración o finanzas. Sin embargo, sigue: «En aquel momento queríamos dejar de pedirle plata a nuestros papás para salir a bailar o cubrir nuestros gastos, y se nos metió en la cabeza la idea de emprender en algo antes de arrancar en la facultad».

La pasión por la ropa que ambos compartían y comparten los llevó al mundo textil. «No teníamos familiares empresarios ni mucho menos textiles», aclaran. «Tampoco teníamos la más mínima idea de que significaba emprender. Pero sí teníamos mucha curiosidad», enfatizan.

Detectaron, por ejemplo, que los jeans con roturas en las rodillas era una tendencia fuerte, pero que solo una marca había traído la tendencia al país, y «su único modelo ‘básico’ que tenía, vivía agotado sin poder abastecer la demanda». Con esto en mente, tomaron todos sus ahorros personales, u$s15 cada uno, y se lanzaron a recorrer la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, sitio donde ellos mismos compraban su ropa.

«Nos pusimos a buscar jeans negros lisos, porque los rotos no los tenía nadie», cuentan. «Encontramos unos de buena calidad, a un precio que si lográbamos revenderlos íbamos a lograr una ganancia interesante. Nos alcanzó para comprar solo 3 pantalones, ni si quiera llegamos a tener uno por talle».

Emocionados, agarramos una tijera de cortar barba, una tiza, una cinta métrica y comenzaron a hacerle las roturas en las rodillas. «Con un celular nos sacamos una foto, bastante fea si lo vemos a la distancia, y con esa emoción e impulso cargamos el producto en Mercado Libre«, recuerdan. «No pasó mucho tiempo hasta que llegó la primera venta».

«Ese primer producto lo despachamos con todo el amor y cuidado del mundo y al cliente le encantó. Y llegó la segunda venta y la tercera. Y no paramos más«, dicen. «A los pocos meses vendíamos tanto que cuando íbamos a comprarle al proveedor de jeans lisos que rompíamos a mano, ya no tenía más stock», relatan.

De 2016 a 2020 no tenían ni siquiera oficina, todo pasaba en sus casas. «No sabíamos manejar, por lo que íbamos a algunos talleres en colectivo tocábamos puertas, muchas veces sin éxito», comparten.

La evolución del negocio de la marca fue exponencial: de u$s30 invertidos para comenzar, hoy la facturación proyectada para el 2024 de Frères es de u$s1 millón.

El stock los guardaban debajo de sus camas y cuando empaquetaban los pedidos, había que sacarle los pelos de la gata de Rami y el perro de Lauti que estaban en los ambientes donde almacenaban el stock. «Solíamos ir antes o después de la facultad a comprar tela», cuenta Rammi. «Muchas veces llegaba a cursar materias de finanzas con una bolsa de tela de 15kg al hombro para seguir produciendo de a cantidades mínimas y no detener la rueda».

En esa época, destacan, «la caja no se tocaba. Cuando nos dimos cuenta del poder de reinvertir el 100%, la caja se volvió intocable y ni se nos ocurría sacar algo de ahí». Pero tenían que trabajar de otras cosas para poder seguir. Lautaro trabajó con la app de Uber y Ramiro fue mozo en un salón de fiestas los fines de semana.

Dar el paso a la producción propia

Nuevamente, «sin tener idea ni contar con familiares industriales, a base de prueba y error, preguntas y caminar la calle tocando puertas, nos metimos a producir por nuestra cuenta», dicen.

Con las ganancias generadas por la reventa de los hechos a mano, compraron un rollo de remanente de denim (de 30 metros, cuando el estándar es arriba de 100). Según explican, el jean es el producto más difícil de hacer y que más pasos requiere su producción, por eso sus cantidades mínimas son bastante altas. «Pero nuestra insistencia fue mayor y logramos convencer a un proveedor de cada paso productivo de que nos haga esa cantidad mínima de pantalones».

El 23 de diciembre de 2016 salió la primera producción propia de denim: «Unos pantalones muy feos, pero bastante aceptables para no haber hecho ni una sola muestra cuando se deberían hacer por lo menos 3. Y para el 24 de diciembre ya los habíamos vendido todos», cuentan. Para entonces FRÈRES se había convertido en una marca productora del 100% de las prendas que vendía, algo que hoy se mantiene.

El desafío y atractivo de emprender en el rubro textil

Para estos jóvenes, lo más atractivo y a la vez es lo más desafiante es su dinamismo. «Por definición, la moda es cambiante y cíclica, y es una ciencia social», describen. «Nadie te asegura que el producto que hagas lo vas a vender. Tratamos de respaldar cada decisión con datos, pero, aun así, hay veces que el producto que estimamos que va a ser un éxito no vende tanto. Y el producto que no le teníamos tanta fe y producimos menos cantidad, se agota al instante».

Los tiempos corren, los gustos e intereses mutan a velocidades mucho mayores que lo que se puede maniobrar una producción que lleva meses. Y no alcanza con solo hacer un producto excelente acorde a las necesidades del mercado del momento, eso es solo una parte. Falta comunicarlo de forma que llegue a la mayor cantidad de gente posible, de una forma que cautive más que todas las alternativas disponibles a un click de distancia.

En este sentido, los obstáculos que se les presentan son naturales del ritmo de crecimiento. «Es un gran desafío proyectar producciones y ventas teniendo un crecimiento acelerado, ya que demanda mucha inversión en el primer momento que se verá capitalizada al finalizar la rueda productiva», dicen.

Y agregan: «Otro obstáculo recurrente es el tamaño de los balances presentados que, sumados a la burocracia de los bancos, en una empresa que crece tan rápido como la nuestra hace que un balance anual, luego de 3 meses ya refleja una historia muy vieja y no nos permita financiarnos como nos gustaría de acuerdo con el crecimiento del momento».

En cuanto identidad, la marca de ropa atiende a un segmento de edad de 18 a 30 años

Si bien los mayores desafíos históricamente fueron financieros, en especiale en instancias iniciales de mayor desorden por buscar saltos de nivel de marca, para la marca hoy en día el mayor desafío está en la profesionalización de una nómina de personal tan joven (promedio de 25 años). Para eso, «estamos departamentalizando, dándole roles y tareas claras a cada uno e independencia entre sectores, pero comunicados entre sí».

Hacia el crecimiento sustentable de la marca

La evolución del negocio de la marca hay sido exponencial. De u$s30 invertidos para comenzar, hoy la facturación proyectada para el 2024 de Frères es de u$s1 millón.

«Pasó de ser un negocio que pensábamos que iba a mantenerse 100% online a un modelo que incluye los locales físicos como un componente importante en la proyección y sobre todo, de imagen de marca», aseguran.

«Transitó el camino de un modelo de negocio de básicos atemporales a un mix sumando moda y tendencia», amplían. «Y evolucionó de un ideal a competirle a ZARA en el mundo en escala (con enfoque más corporativo) a una visión más destinada al slow fashion, que genere un sentido de pertenencia en la comunidad, con una cultura propia y un modelo de realización de actividades/eventos constantes».

Estos jóvenes tienen una máxima: «De la crisis se sale con cabeza, no con plata». Según expresan, «sobran ejemplos en la historia de empresas que intentaron sortear recesiones o malos momentos inyectando más dinero, pero sin solucionar las filtraciones e ineficiencias de fondo, puede terminar en que te quedes sin fondos antes de que llegue esa esperada reactivación del consumo o normalización de la economía».

«No creemos tener la clave, pero nuestra manera de navegar el contexto es ponerle mucho pensamiento y creatividad a diseñar campañas de comunicación, planes de acción, diseño de productos y eventos que sean distintivos, eligiendo que batalla dar siempre poniéndonos en los zapatos de los clientes que también forman parte del mismo contexto y tienen las mismas dificultades y necesidades que nosotros».

En FRÈRES se puede comprar un espectro de prendas esenciales y de calidad en el mismo lugar: una remera blanca lisa, un jean negro, unas zapatillas blancas, una campera de jean, un buzo sin logomanía, son prendas que contra intuitivamente no son fáciles de encontrar en el mismo local.

En cuanto identidad, la marca atiende a un segmento de edad de 18 a 30 años. «FRÈRES habla sobre valores de amistad, lealtad, confianza, progreso, esfuerzo, amor por lo nacional», dicen. «También habla del «Bon Vivant», que es un término francés que hace referencia a las personas que disfrutan los pequeños placeres de lo cotidiano. Ambos ideales están generando una comunidad muy fuerte que tiene como base esta identidad de construir de forma positiva y respetando al que tenemos al lado», añaden.

Hoy la marca de ropa tiene dos locales: uno en Palermo y el otro en Retiro, cerca de Puerto Madero

Los próximos pasos de la marca

A corto plazo, para la marca los próximos meses están enfocados en optimizar procesos y crear circuitos eficientes dentro de la organización. «Con los locales comerciales, depósito, e-commerce y mesa de corte propia, nuestro foco en este 2024 está en formar los equipos necesarios para luego escalar masivamente. También estamos buscando desarrollar el canal de venta mayorista para locales del interior», anticipan.

«Luego del Hot Sale donde batimos récord histórico y triplicamos la facturación de enero/febrero, reordenamos la estrategia para aumentar la producción, mejorar la línea de productos aún más y darle más músculo a los departamentos que van a jugar un rol clave en la expansión en los próximos seis meses: producción y marketing», dicen.

Están por alquilar un nuevo depósito extra donde van a hacer un taller de muestreo para acelerar el lanzamiento de productos en tendencia. A la vez, invirtiendo en digitalizar el proceso de corte para duplicar la capacidad de producción.

Hoy la empresa tiene dos locales: uno en Palermo y el otro en Retiro, cerca de Puerto Madero, además de una fábrica con depósito y oficinas en Villa Lugano. A mediano plazo el objetivo es abrir más locales propios en ciudades estratégicas y luego pasar a la internacionalización. Primero testear el modelo de administración de locales a distancia en países limítrofes para luego desembarcar en el resto del mundo.

Fuente: ON24 – Sonder comenzó su recorrido olímpico en 2004, en Atenas.

La marca rosarina de indumentaria deportiva Sonder volvió a marcar presencia en un juego olímpico, en París 2024. Con la competencia en marcha formalmente desde el viernes 26 de julio, el logotipo de la firma ya pudo verse en algunas de las pruebas disciplinarias del certamen.

El recorrido olímpico de Sonder comenzó en 2004, en Atenas, cuando fueron sponsors técnicos del atletismo. También vistieron a la selección argentina de vóley en los certámenes de Río 2016 y Tokio 2020. Actualmente, acompañó a Santiago Lorenzo, quien compitió en tenis de mesa, al esgrimista Pascual Di Tella, y volverá a decir presente en canotaje cuando se presenten Brenda Rojas y Agustín Vernice.

Del mismo modo, Sonder acompaña a varios deportistas paralímpicos, entre ellos, la selección argentina de fútbol para ciegos, conocida como Los Murciélagos, y al rosarino Brian Impellizzeri, quien competirá en salto de longitud.

“En general, nuestros acuerdos de patrocinio se concretan con las diferentes federaciones. Como sponsor técnico, el objetivo es resolverles la cuestión de la indumentaria que tienen que darles a sus seleccionados”, explicaron desde la empresa. No obstante, indicaron que también se concretan contratos individuales con ciertos atletas que no tienen sponsors de indumentaria.

“Nosotros vamos trabajando la prenda en base a las necesidades de los atletas. Tenemos el caso de Brian Impellizzeri, con quien tenemos un convenio individual y trabajó junto a nosotros en el diseño de su ropa, inclusive en el desarrollo de la moldería para que se adapte a lo que él necesita”, relataron.

En cuanto a la duración de estos convenios, en Sonder comentaron que “lo ideal es que se extiendan por lo que dura el ciclo olímpico”, es decir, los cuatro años consecutivos que transcurren entre una olimpíada y la que sigue. “Se trata de trabajar con un cronograma en la totalidad del plazo y se va adaptando cada año a las necesidades de indumentaria que tiene cada federación, teniendo en cuenta otras competencias como Juegos Panamericanos y otros certámenes internacionales”, detallaron.

A diferencia de lo que ocurrió en ediciones anteriores con las camisetas de la selección de vóley, las prendas de competición de este año no serán comercializadas al público general. Sin embargo, Sonder sí puso a la venta una línea de selección Argentina genérica que abarca las prendas básicas. “Nació como una línea de producción para dar soluciones a la gente que compite por fuera de organizaciones y que representa a Argentina en algún deporte, como un maratonista que sale a correr fuera del país”, dijeron.

Luego de París 2024, la marca continúa con una agitada agenda de eventos, en los que será patrocinador. En septiembre tendrá lugar la carrera de McDonald’s en Córdoba y en octubre, una nueva edición en Buenos Aires. En Rosario, serán sponsors de la carrera 21K de Puerto Norte, el 6 de octubre, y en febrero de 2025 celebrarán la edición 21 de la Nocturna Sonder.