Fuente: Cronista – En una de las 100 casas emblemáticas de Buenos Aires, en el corazón de Palermo, se encuentra La Restinga. La casona histórica de 1930 se convirtió hoy en una parada obligatoria de los turistas que visitan la ciudad porteña.
La marca, fundada hace casi 10 años por Nicolás Márquez, ofrece un concepto a puertas cerradas donde los clientes diseñan sus prendas con lasmejores telas del mundo. Durante la experiencia, degustan whiskies de 21 años, vinos exclusivos, chocolates y habanos importados.
Son varias las razones que explican por qué es un »boom para los extranjeros». Según su fundador, al turista le atrae el concepto ‘’a puertas cerradas» y la exclusiva experiencia que viven. Las prendas están confeccionadas con estilo moderno y cosmopolita, perpetuando la antigua tradición italiana del terminado a mano.
Los clientes podrán degustar vinos y whiskies o fumar un puro en el bar del local.
«Creamos un espacio íntimo y de mucho placer, tratando de que La Restinga sea más que una marca de ropa, un concepto nuevo de compra, una familia, un lugar de comodidad donde la gente viene a disfrutar del espacio y la experiencia».
A la altura de las marcas líderes del mundo, aquí encontrarán más de cinco mil metros de las mejores telas italianas e inglesas, en más de doscientos géneros distintos. A partir de esta selección se diseñan trajes, ambos y sacos a medida. Además, como los tiempos de producción tailor made demoran de una a dos semanas, La Restinga ha logrado alcanzar un stock de más de 400 trajes, ambos y smokings confeccionados. Estas prendas prêt-à-porter son terminadas en el momento por el sastre y la modista mientras el turista fuma un puro y toman un café en los sillones de cuero capitoné.
»Somos una marca de lujo silencioso con confección 100% nacional, importamos los mejores géneros del mundo y nos diferenciamos de las demás no sólo por la calidad del producto, sino también por la atención personalizada y el servicio«, comenta el fundador de La Restinga.
La marca argentina es reconocida por ser sastre presidencial en varias ocasiones y por vestir a prestigiosos empresarios y celebridades. Además, en los últimos años se ha convertido en referente de la moda masculina en varios países de Europa, Estados Unidos, Brasil y México, donde proyecta desembarcar en los próximos años.
La sastrería atiende a sus clientes en la casona, aunque también cuenta con una colección de más de 400 trajes, ambos y sacos a medida.
La Restinga cuenta también con una colección informal de sacos de cashmere, mohair, lanas y linos italianos en variedad en colores y diseños, camperas de cuero de oveja, sweaters de pelo angora, guanaco patagónico o alpaca, como así también una deslumbrante colección de ponchos y ruanas de terciopelos y linos importados.
«Estamos sorprendidos por tener citas agendadas hasta principios del 2024 por turistas extranjeros que visitarán Argentina. Nos llena de orgullo como marca nacional ser un atractivo para el mundo y cautivar al turista» cierra Márquez.
Fuente: El Marplatense – La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero visitó la fabrica de tejidos Raffaelli Giardino donde fue recibida por Juan Pablo Maisonnave CEO de la empresa.
La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero visitó la fabrica de tejidos Raffaelli Giardino donde fue recibida por Juan Pablo Maisonnave CEO de la empresa.
Durante la recorrida por la tradicional fábrica, Sánchez Herrero destacó: “Acompañar a las empresas que invierten, generan trabajo en la ciudad y conocer sus perspectivas hacia el futuro es necesario para apoyar su crecimiento. Estos encuentros e intercambios son importantes para desarrollar las herramientas necesarias para avanzar en el trabajo conjunto».
«La industria textil marplatense se encuentra en el primer puesto de producción a nivel nacional garantizando los procesos actuales de sustentabilidad. Con constante inversión, innovación tecnológica y mano de obra capacitada diariamente se fabrican miles de prendas para marcas locales y del país. El trabajo en el sector representa uno de los índices económicos más competitivos del partido de General Pueyrredon por la calidad de sus insumos, diseños y volúmenes de producción”, añadió.
Por su parte Maissonave expresó: “Agradecemos la visita de Marina a nuestra empresa, creemos que es muy importante que el sector político tenga la iniciativa de querer interiorizarse de la situación actual de la industria textil. Somos una empresa que tiene más de 40 años en el sector y que en el último tiempo sumamos un nuevo pilar en nuestra compañía, que pasa por la sustentabilidad de nuestras prendas, con certificaciones internacionales en nuestros insumos y acciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente».
«Creemos que es fundamental esta visita para poder describir la problemática y potencialidad que tenemos”, finalizó el empresario
Fuente: Diario de Cuyo – Está construyendo un sector de hilado que generará más de 100 nuevos puestos de trabajo y movimiento para el comercio local.
El vicegobernador de la provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni, recorrió este miércoles la obra en construcción de la primera hilandería que está llevando a cabo la empresa textil Vicunha, que opera dentro de San Juan y se encuentra en calle General Acha pasando Calle7, en el departamento Pocito.
La empresa está comprometida con la sustitución de importaciones y con el proyecto de crear en la provincia un polo productivo textil, que comience con la obtención de la materia prima, el algodón y concluya con la confección de prendas terminadas.
Esta ampliación significará para la provincia la creación de más de 100 puestos de trabajo genuinos en forma directa, así como también movimiento para el comercio local y una gran oportunidad para jóvenes profesionales.
Además, cabe destacar que la construcción de los 9.000 metros cuadrados que implica esta primera etapa será realizada por una constructora local y actualmente se encuentran más de 50 sanjuaninos trabajando en la obra.
Posteriormente, autoridades y representantes de la textil se trasladaron hasta la sede de Vicunha, ubicada en Ruta 40 entre Calle 5 y Calle 6.A su llegada, Gattoni expresó que la moderna hilandería “es incorporar un eslabón más en la cadena de valor vertical, cuyo proceso ocupará más de 100 puestos de trabajo nuevos, sumados a los 570 que ya tiene la empresa en la provincia, siempre articulando los sectores público y privado. Este modelo de Gobierno que hemos puesto a disposición, genera las condiciones para la inversión, utilizando las herramientas financieras, de estabilidad fiscal y de transparencia que hacen que San Juan sea una provincia que, a pesar de las dificultades que ofrece el contexto nacional, continúe invirtiendo y creando puestos de trabajo”.
Es importante destacar que con la incorporación de la hilandería y su nuevo predio, Vicunha Argentina en San Juan ocupará un predio de 17 hectáreas, con superficie cubierta 30.000 metros cuadrados y una producción de 22.000.000 de metros de tela por año.
Acompañaron a Gattoni en la visita, el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero; gerente general del Banco San Juan, Silvina Bellantic; secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes, junto a autoridades de la firma, Ricardo Steinbruch, que es el principal accionista de la empresa y el presidente de Vicunha para Argentina, Pablo Jedwabny.
Por su parte, Ricardo Steinbruch aseguró que “todo lo que se prometió se cumplió. Entonces, para nosotros eso es importante, porque lo que la empresa necesita es previsibilidad, confiabilidad y estabilidad. Y acá se encuentra eso, sumado a la calidad que sale de San Juan y estamos muy satisfechos por ello”.
Mientras que Pablo Jedwabny destacó que es la cuarta ampliación de la fábrica y que invertirán 12 millones de dólares en esta ampliación para 100 puestos nuevos de trabajo y dijo que “desde que estamos en San Juan llevamos invertidos más de 60 millones de dólares”.
“En este momento hay más de 80 personas trabajando en la construcción y de los 570 empleados actualmente sólo dos son brasileros, el resto sanjuaninos”, aseguró.
También dijo que “es muy cómodo producir en San Juan, el nivel de productividad de los trabajadores de la fábrica es superior a los otros tres países. Y en el Gobierno y el Banco San Juan encontramos la posibilidad de hacer compatible la inversión con el mercado que vamos teniendo”.
En ese sentido aseguró que “cuando llegamos la fábrica hacía 80 mil metros de tela por mes, hoy hace 2 millones de metros. Llegamos con la idea de fabricar uno y vamos camino a los 3 millones. Las mejores condiciones nos las ofrece San Juan”.
Finalmente, el ministro de Producción detalló que “el objetivo es que en San Juan la empresa pueda encontrar todos los eslabones de la cadena para desarrollar” y luego detalló el trabajo que viene realizando el Gobierno para producir algodón.
Para concluir, la textil es proveedora de primeras marcas como Levi´s, UFO, Lee, Wrangler, Bensimon, Kosiuko, Paula Cahen D´anvers, Taverniti, Ona Saez, Rapsodia, Ayres, Zara, Mistral, entre otras.
Más sobre Vicunha Argentina S.A. en San Juan
El moderno establecimiento industrial produce telas gabardinas y denim teñido índigo. Los procesos que intervienen incluyen la recepción y depósito de hilados, preparación de urdidos y encolado, air covering de hilados poliéster elastano, tejeduría, tintorería, teñido índigo, terminación de telas y control de calidad del tejido acabado.
En otras palabras, ingresando los distintos hilados, se llega a un producto final que es la tela terminada lista para el proceso de confección.
Por otra parte, la planta funciona sin detenciones semanales, trabajando las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, salvo los feriados obligatorios, que habitualmente se emplean para efectuar mantenimiento de las instalaciones y servicios.
La superficie cubierta de la misma, es del orden de los 20.000 metros cuadrados, ocupando un predio de 7 hectáreas y dando ocupación a 530 personas, en su mayoría oriundas de la provincia.
De este modo, la empresa realiza un importante aporte para el desarrollo de la economía provincial.
Fuente: A24 – Warmi, el proyecto recuperado en 2014, se posiciona como un ejemplo de producción sustentable textil desde la recuperación de los saberes ancestrales.
Desde lo alto de La Puna, Hilandería Warmi se posiciona como un ejemplo de producción sustentable textil desde la recuperación de los saberes ancestrales.
Si bien su historia comenzó hace casi 100 años, el proyecto fue recuperado recién en 2014 y hoy en día es una de las marcas -y empresas- que logró conjugar el trabajo y comercio justo con un desarrollo sustentable y sostenible a lo largo del tiempo, creando hilados y prendas atemporales con fibras de lujo, generadas de manera ética y responsable.
“Es una empresa que está alejada de la moda rápida y masiva, resignificamos el concepto de lujo a su sentido ancestral. Ponemos el foco en nuestros orígenes, lo artesanal y la nobleza de los materiales, respetando los tiempos de producción, las condiciones de trabajo justas y el medioambiente”, cuenta Gastón Arostegui, gerente general de la Hilandería Warmi.
Y agrega: “Aspiramos a contarle y mostrarle al mundo nuestra historia y nuestro saber ancestral. Estamos convencidos de que seguir este camino de respeto y consciencia puede ayudar a transformar la manera de consumir. Valoramos la transparencia y trazabilidad de todo el proceso productivo, la tradición cultural, el saber hacer, la proximidad con sus productores, la calidad, el ciclo de vida de la prenda y su reutilización”.
El ejecutivo sostiene: “Las personas que compran un producto de Hilandería Warmi, están comprando su historia, su cultura, y lo hacen de forma responsable”.
Tendencia a seguir
La trazabilidad textil hoy en día es una etiqueta que la moda debe explorar, especialmente cuando la cadena de valor de las fibras y los materiales están siendo fuertemente examinadas.
Conocer cuál es el origen de las telas, los hilados o de cualquier material que compone nuestras prendas nos da la certeza y confianza de saber que fue realizado de manera consciente, controlada y responsable.
Warmi se destaca dentro de la región andina por su historia de resiliencia y continuidad, ya que su recorrido comenzó hace 100 años.
Luego de la recuperación y una posterior puesta en marcha, el resultado es que alrededor de 80 familias de la zona que pertenecen a las comunidades originarias vieron crecer su economía con un trabajo que fue reconocido y valorado por quienes llevan adelante la marca.
«La idea de avanzar en el desarrollo socioeconómico de la región de la puna, aprovechando el recurso de la fibra de llama de manera sustentable y así darle valor en origen”, explica Arostegui.
El proceso se inicia con la compra de la fibra natural de llama a familias productoras puneñas, para su elaboración de piezas textiles y artículos de indumentaria, que exportamos a Estados Unidos, Alemania, Suiza, Australia, Uruguay y Chile, entre otros destinos
La esquila de la fibra de llama se realiza una vez concluido el inverno y se extiende por los siguientes seis meses y al menos en dos oportunidades los productores llevan adelante la obtención de la materia prima.
Por otra parte, la producción se ajusta a la confección de piezas textiles de decoración como mantas, mantones individuales, pies de cama, además de prendas de vestir, entre ellas, ponchos, chalinas y bufandas en la ciudad jujeña de Palpalá, donde también se comercializan las prendas.
Sello de calidad
El tiempo dedicado a cada prenda, la preparación y refinación de cada terminación hecha a mano, promueven «la sustentabilidad y durabilidad de las prendas con intención de crear un cambio positivo en nuestro entorno y en el cuidado del medio ambiente», ilustra Arostegui.
«El impacto principal está en la manera que llegamos a traccionar para arriba el precio de fibra de llama con un valor que realmente beneficie al productor, con ventas directas del productor al consumidor sin intermediarios», precisa el experto.
Y agrega: «Pagamos por encima de lo que paga el mercado por el kilo fibra de llama y reinvertimos el 100 por ciento de lo que generamos en la región de la puna a través de los distintos proyectos que encara la Asociación Warmi”.
De esta manera, la forma de trabajo garantiza la compra de fibra natural a comunidades indígenas que abastecen de la materia prima a la hilandería, lo que representa un aporte a más de 600 familias de pequeños productores.
La hilandería genera 25 puestos de trabajo y en los últimos años logró exportar sus productos a Estados Unidos, Alemania, Suiza, Australia, Uruguay y Chile.
«Si bien el volumen de exportación es bajo, a su vez es considerable porque no hay registros de la exportación de estos productos textiles del total de ventas, un 15 por ciento se destina al exterior. Nuestro sueño es que en un futuro el 100 por ciento del proceso productivo se le agregue valor agregado con una fábrica trabajada por gente La Puna y que exporte al mundo productos con identidad, cultura y tradición», finaliza Arostegui.
Fuente. La Nación – Propuestas como Eter Studio, Bunker, Bestia o Label 99 irrumpieron en el último tiempo con el desafío de presentar batalla en los shoppings y demostrar que el diseño argentino de indumentaria puede ser competitivo
22 de abril de 202300:19
En los últimos años la industria textil y de indumentaria quedó en el ojo de la tormenta. Las estadísticas oficiales muestran que el rubro es el que lidera los aumentos , muy por encima del promedio nacional, lo que de por sí representa un número exorbitante. La tendencia no hizo más que confirmarse con el índice de inflación de marzo, que se conoció hace unos días y mostró una suba acumulada en los últimos doce meses para la categoría “prendas de vestir y materiales” del 124%, es decir veinte puntos por encima delpromedio general.
El hecho de que la ropa sea tan cara en dólares en la Argentina provocó que cada vez más voces se alcen reclamando la apertura del mercado a la competencia importada y el fin de medidas proteccionistas que impiden el desembarco de jugadores globales como Forever 21 o H&M y que explican la salida de otras cadenas internacionales como Falabella o C&A.
A las críticas que enfrenta la industria se suma el avance indetenible de fenómenos como el de la calle Avellaneda, que con una propuesta basada en bajos precios y alta informalidad ponen en jaque el negocio de la industria tradicional de la ropa y los shopping centers.
La contracara de este momento que enfrenta el sector es lo que está pasando con los jóvenes diseñadores. La última edición del BAF Week dejó en claro que la moda y el diseño argentino siguen siendo competitivos. Aún con todos su problemas, el país se puede jactar de ser un centro de generación de marcas que hoy le compiten de igual a igual a empresas internacionales en los shopping locales y que pueden cruzar las fronteras y presentar batalla en los mercados de la región.
Nombres como Label 99, Bunker, Bestia o Eter Studio buscan hacerse un lugar en la industria con propuestas que buscan ofrecer algo nuevo, ya sea en el street wear, la moda circular o el incipiente fenómeno de la indumentaria digital.
En muchos casos, detrás de estos nombres se encuentran apellidos con un peso en la industria. Los hermanos Luca y Mika Bonomi, socios en Label 99, son hijos de los dueños de Kosiuko y Herencia Argentina, y Melina Karagozian -una de los dos diseñadores detrás de la marca Bestia- forma parte del grupo TN&Platex, el mayor jugador en el negocio de los hilados en América Latina.
En otros, el espíritu entrepreneur se lleva en la sangre, aunque la familia provenga de otra industria: Sofía Englebienne, la creador de Eter Studio, es hija de Guibert Englebienne, uno de los fundadores de Globant, mientras que el padre de Iara Weich -socia de la marca Bunker- es el conductor de televisión Julián Weich. Pero más allá del rubro, el gen emprendedor dice presente en todos estos nuevos jugadores de la moda.
Label 99: Innovar pensando en los más jóvenes
Socios: Luca y Mika Bonomi
Antecedentes familiares: Los hermanos Bonomi son los hijos de los socios del grupo Kowzef, dueño de marcas como Kosiuko y Herencia Argentina.
Proyecto: En mayo próximo Label 99 cumplirá dos años, con una propuesta de street wear. “La idea fue hacer una marca más relajada, menos pretenciosa, que rompiera con los paradigmas, porque vimos que en la Argentina había un mercado muy grande sin explotar para una propuesta innovadora de diseño argentino, pero que estuviera atenta a las tendencias de afuera. Originalmente, la idea era era hacer una cápsula dentro de Herencia y usar el músculo comercial de Kowzef”, explica Luca Bonomi.
El potencial del diseño argentino:“La Argentina siempre se destacó por tener grandes diseñadores, no solo en materia de indumentaria, sino también en otras industrias como lo que hace Horacio Pagani con su propia marca de autos. Y esto explica que vas a un shopping en Buenos Aires y te cruzás con todas marcas locales, a diferencia de lo que pasa en países vecinos como Chile. Como industria hay mucho potencial para crecer afuera, pero el problema que tenemos es que el país no te alienta para salir a competir a nivel internacional. Con tantos tipos de cambio, se hace muy armar un esquema de exportación”.
Los hermanos Luca y Mika Bonomi crearon Label 99, apalancándose inicialmente en la fuerza comercial de Herencia Argentina, la marca creada por sus padres
¿Por qué es tan cara la ropa en la Argentina?: “La marca de ropa es el último eslabón de una cadena industrial y comercial. La gente tiene que entender que el comerciante o el local de indumentaria no es el responsable de un aumento, porque cualquier incremento en la cadena impacta en el precio final. Muchas veces nos tiran con todo a nosotros porque somos los que damos la cara con el cliente”.
¿Qué pasa si llega H&M?: “No estoy de acuerdo con la idea que la eventual llegada de Forever 21 o H&M podría barrer con todas las marcas argentinas. Y de hecho, en el mercado local ya estamos compitiendo contra Zara que es un monstruo a nivel mundial. En nuestro caso, son propuestas que apuntan a un público diferente y no lo vemos como una amenaza”.
Planes: “De entrada, lo que hicimos fue aprovechar la estructura de la familia y con Label comenzamos con corners, dentro de algunas tiendas de Herencia de manera de aprovechar el flujo de gente y posicionar más rápido a la marca. Pero ahora estamos preparando el lanzamiento del primer local de venta de Label, que va a estar en Palermo Soho. Todavía estamos elaborando nuestra propia identidad y en el futuro la idea es tener muchos locales propios”.
Bunker: La hora de las segundas oportunidades
Socias: Iara Weich y Julieta Alalu
Antecedentes familiares: Julieta Alalu no viene de una familia del rubro y estudio Economía, mientras que Iara, su socia, es la hija del conductor de TV Julián Weich.
Proyecto: Las socias de Bunker, una casa de venta de ropa usada (lo que algunos definen con el concepto más fashion de “moda circular”), cuentan que el proyecto comenzó casi por casualidad, por una necesidad familiar. “Hace casi seis años una tía mía se tenía que mudar y me ofreció un montón de prendas que tenía en su casa que estaban impecables, prácticamente sin uso. Me acuerdo que organicé una feria medio casera en mi casa y explotó de gente. Ahí empezamos a pensar la idea de hacer algo más, con una marca con mi socia y alquilamos el primer showroom en Colegiales, Lo que empezamos a hacer fue comprar y vender ropa usada, pero nos diferenciamos de las típicas ferias vintage porque las prendas están como nuevas y la gente no se da cuenta que es usada”, explica Julieta Alalu. Rápidamente el negocio explotó y hoy están facturando entre 5 y 8 millones de pesos mensuales, con su tienda que ocupa tres pisos en Palermo. “El negocio de la moda circular creció mucho en la Argentina. La gente está más abierta a comprar y vender ropa usada, por una combinación de factores económicos y sustentables”, explican.
Iara Weich y Sofía Alalu, son las fundadoras de la marca de moda circular Bunker
El potencial del diseño argentino: “La Argentina siempre se destacó por tener grandes diseñadores pero la contracara es que son prendas a las que solo pueden acceder un porcentaje muy pequeño de gente. De hecho, a nosotros nos eligen porque ofrecemos esa posibilidad de comprar primeras marcas. Una remera de una marca argentina exclusiva que se vender a $30.000, en Bunker se puede encontrar por $4000 o $5000″.
¿Por qué es tan cara la ropa en la Argentina?: “Está claro que fabricar en el país cada vez es más caro y que los impuestos no ayudan, pero la verdad es que cuesta entender algunos precios de la ropa en la Argentina. El diseño de autor está buenísimo, pero muchas veces no tienen relación con los sueldos de la gente”.
¿Qué pasa si llega H&M?: “Aunque las cadenas no estén en el país con sus tiendas, los argentinos ya están comprando ahí, así que no veo grandes cambios. En Bunker las prendas de Forever 21, H&M, Mango y Zara son las que más salen y representan cerca del 60% de las ventas”.
Planes: “En los próximos meses queremos sumar un segundo local, para lo cual estamos analizando ubicaciones en Villa Urquiza y Belgrano. Nuestro sueño es abrir un Bunker en cada barrio de la ciudad”
Eter Studio: El diseño argentino desembarca en el metaverso
Socia: Sofía Englebienne
Proyecto: Eter Studio nació en enero de 2022 y su fundadora explica que más que una marca la empresa se define como un estudio creativo, que gira alrededor de la tecnología, el diseño y la comunicación, con un equipo que reúne a arquitectos, diseñadores y marketineros. “El objetivo de Eter es acompañar la transición que estamos viviendo del mundo físico al digital, para lo cual trabajamos con empresas, marcas y celebrities, generando contenido digital. De hecho debutamos con un proyecto de moda digital y ahora estamos incorporando una pata en el mundo de la moda física”, explica la fundadora del proyecto. Eter Studio además acaba de desarrollar un primer desfile digital, con una cápsula limitada de prendas virtuales en la edición del BAF Week.
Antecedentes familiares: Mi origen familiar no tiene nada que ver con el lado de la moda”, asegura la hija de Guibert Englebienne, uno de los fundadores del unicornio argentino Globant. “Mi mamá es ginecóloga, y por mi papá siempre tuve una relación muy estrecha con la tecnología, pero con un poco de rebeldía adolescente me puse a estudiar moda cuando terminé el secundario y en 2021 me recibí en la carrera Diseño de Indumentaria de la UBA”.
El potencial del diseño argentino: “Definitivamente el diseño argentino está pasando por un gran momento, pero a la vez me parece que el mercado local es un terreno difícil a la hora de innovar y presentar diseños disruptivos y sustentables. En este sentido, creo que el país está un poco atrasado con respecto a lo que sucede en el mundo. La moda digital es un nicho, pero también es un hecho”.
Sofía Englebienne (Eter Studio): “En un país donde es tan cara la ropa como la Argentina, la moda digital es una herramienta muy importante, porque ofrece la posibilidad de un consumo mucho más democrático”Hernan Zenteno – LA NACION
¿Por qué es tan cara la ropa en la Argentina?:“En un país donde es tan cara la ropa como la Argentina, la moda digital es una herramienta muy importante, porque ofrece la posibilidad de un consumo mucho más democrático”.
¿Qué pasa si llega H&M?: “Estoy convencida de que no sería nada bueno. Las cadenas de fast fashion son parte del problema y no una solución. Las redes sociales y la moda entraron en un loop, lo que acelera los tiempos y el descarte. Hoy una prenda de ropa en Estados Unidos en promedio se usa solo siete veces. Nuestro desafío con Eter es hacer algo que se use 100 veces”.
Planes: “La idea es ser un estudio para la exploración, partiendo de la premisa de inyectar tecnología y diseño en la vida de las personas, desde la ropa hasta los objetos del hogar. Llevar adelante un diseño multiplataforma alrededor de productos que la gente quiere comprar”.
Bestia: Una marca que se anima a cambiar
Socias: Melina Karagozian y Catalina Villarraza
Antecedentes familiares: Las dos socias de Bestia se conocieron estudiando Diseño de Indumentaria en la UBA. Melina es hija de Dino Karagozian, uno de los dueños de TN&Platex, la mayor empresa textil de la Argentina, y Catalina nació y se crió en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. “Yo viví desde chica en el mundo textil. Mi familia viene del negocio de los hilados y cuando era muy chica mi familia tenía la licencia de la marca Hering. Siempre me encantó ir a desfiles y me interesaba todo el diseño. Mi sueño era entrar como diseñador de una marca internacional. Pero cuando lanzamos Bestia, me di cuenta que el diseño es importante, pero que también es fundamental pensar el negocio y la estrategia de la marca”, explica Karagozian que reparte su tiempo entre los negocios familiares en TN&Platex y el proyecto de su propia marca.
Proyecto: “Bestia tuvo un arranque bipolar. La marca se presentó en un concurso en el BAF Week de 2017, con una propuesta muy impactante y un desfile que incluyó cumbia villera. Después de esa presentación, empezamos a vender con un showroom en Acassuso y después nos mudamos a un local cerca del Botánico. El target inicial era muy diferente al que tenemos hoy. Hacíamos vestidos para mujeres cancheras pero un poco más grandes. Pero en la pandemia decidimos volver a las fuentes, con una propuesta urbana e irreverente. La idea con Bestia es hacer una marca de street wear, con una colección de ropa para todos los días”.
Catalina Villarraza y Melina Karagozian, son las socias y diseñadores de la marca de street wear Bestia
¿Por qué es tan cara la ropa en la Argentina?: “Creo que el principal problema son los impuestos. En el caso de Bestia, nuestros márgenes de ganancia son muy bajos y si le restás los costos de los insumos, alquileres, impuestos y sueldos, el número no llega al 5 por ciento”
¿Qué pasa si llega H&M?: “La gente se queja con razón de que la ropa en este tipo de cadenas es muy mala y dura muy poco. Así que no veo con preocupación, la llegada de marcas como Forever o H&M. Creo que el público que nos compra a nosotros valora otras cosas, como la calidad de la prenda y saber quién hizo el trabajo de confección”,
Planes: “Queremos crecer en todo el país. Para eso en una primera etapa estamos apuntando a todo lo que sea potenciar el canal mayorista, para que en el interior conozcan lo que estamos haciendo, no por fotos que pueden ver en Instagram, sino con prendas que pueden probarse Y a futuro, el sueño es tener un local de Bestia en cada provincia del país”.
Fuente: Red Misiones – Futuro Verde es la fundación y primera planta-taller de reciclaje y recuperación textil de Argentina. Está ubicada en el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas. Fue elegida para trabajar junto a grandes marcas del mundo de la moda.
Con la creación de puestos de trabajo de triple impacto: inserción laboral para mujeres, innovación para la producción y la transición ecológica, la fundación Futuro Verde apuesta al reciclaje textil. La empresa fue elegida como proveedora por la marca estadounidense Levi ‘s, para producir merchandising en conmemoración a los 150 años del primer prototipo de los jeans. Además, en el corto plazo, arrancará una alianza de trabajo con la línea de indumentaria nacional Jazmín Chebar.
La diseñadora, activista y presidenta de la fundación, Erica Vega, habló con Canal12misiones.com y brindó detalles sobre como trabajan en la producción. Destacó las comodidades del Parque Industrial y de la Innovación de Posadas.
Un año de objetivos cumplidos Hace un año que la empresa trabaja en el PIIP y cumple sus objetivos, ya entregaron mil mochilas hechas de jeans a las escuelas de Posadas y otras localidades. “Nuestro modelo de trabajo es de triple impacto, cuidar el planeta, optimizar los recursos e impulsar lo social”, contó Vega.
Al ser consultada sobre qué significa la sustentabilidad en la moda, manifestó que “es la ética, lograr que todo lo que se confecciona tenga una relación amigable con el medioambiente y un impacto social positivo”.
Los Levi’s 501 cumplen 150 años La empresa estadounidense productora de prendas de vestir, Levi ‘s, mundialmente conocida por los pantalones vaqueros, fundada en San Francisco, California en 1853, eligió a Futuro Verde para confeccionar merchandising en conmemoración a los 150 años desde que la marca creó el primer prototipo de los jeans los Levi’s 501. Es una prenda que definió gran parte del siglo XX y que aún forma parte de cada uno de los armarios.
“Estamos muy contentas porque la marca más importante de jeans en el mundo nos eligió como proveedor para el evento de la celebración de los modelos Levi’s 501; una prenda que definió gran parte de la moda”, sostuvo Vega. La celebración será el próximo 20 de mayo, mejor conocido como el Día 501, en que la marca celebrará a lo grande los 150 años de los jeans 501.
Sobre los trabajos que realizan, la activista dijo que son tres productos y los entregarán el próximo lunes. Además, consideró que hay que destacar que Misiones es proveedora de una marca tan importante.
Jazmin Chebar, la próxima sociedad La presidenta de la fundación adelantó que también comenzarán a trabajar con una de las marcas de moda más importantes del país, Jazmín Chebar. Hoy es una empresa Argentina con 280 empleados y locales en siete países del mundo.
“Es nuestro próximo objetivo: tenemos una alianza con la marca y pronto comenzaremos a trabajar con ellos. Para mí es un orgullo que nos relacionemos con marcas tan grandes”, enfatizó.
Lo que se viene Futuro Verde trazó una serie de objetivos en su agenda anual. Abastecer a las personas más carenciadas en el invierno y adquirir una máquina trituradora para el sobrante de tela. “El año pasado realizamos la campaña de los frasacos, prendas hechas con frazadas para personas en situaciones vulnerables y fue un éxito. Para este invierno estamos con ganas de implementar la misma metodología”, contó.
La titular de la entidad afirmó que anhelan expandirse y por ello iniciaron gestiones para adquirir una máquina trituradora. “Nada se tira, todo lo guardamos. Hicimos un presupuesto para adquirir la máquina y generar tejido. Apuntamos a eso, vamos paso a paso”, aclaró.
El Parque, un lugar propicio para el trabajo El Parque Industrial y de la Innovación de Posadas es un lugar donde las empresas y emprendedores misioneros pueden llevar adelante su producción. Vega destacó la posibilidad de trabajar en sus instalaciones.
“Siempre dije que trabajar en el parque es un regalo, tenemos contacto con la naturaleza, estamos seguras, cómodas y el acceso es fácil con los colectivos. Es un orgullo contar con un lugar como este para poder producir nuestros trabajos”, manifestó.
En el Parque Industrial actualmente están radicadas 21 entidades: Intacto Welty, Plastimí, Duomo, LUG, Perfiles del Litoral, Glupita, APICOFOM, FanIOT, Agro Sustentable, Dirección Provincial de Vialidad, Expreso JET, Macoma, Solar, MEMA, Dignos, Futuro Verde, MED Industrial, TEX Industrial, Hamelbot, Terekua y Obrera.
Fuente: @santistaworkwear @santistajw – La textil líder, a través de su línea Workwear, destaca los tejidos que ha desarrollado para cuidar la higiene y seguridad de los trabajadores
La celebración del Día de la Higiene y la Seguridad en el Trabajo se realiza cada 21 de abril y es un hito de los trabajadores. Santista Argentina es la principal productora de tejidos planos en el país y trabaja en el desarrollo de tecnologías adecuadas para cada Industria en materia de higiene y seguridad. A propósito de este día, la textil líder presenta los proyectos más destacados donde se destaca la tecnología antiviral contra Covid-19, los tejidos de protección contra incendios y la repelencia a los agentes químicos.
Santista es pionera en el desarrollo de telas adecuadas para uniformes de todas las industrias. Durante la pandemia, la empresa desarrolló una exclusiva protección antiviral, contra el COVID-19, para la confección de uniformes e indumentaria específica (ambos, guardapolvos, batas). La tecnología BIOPROTECT, además, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, causa habitual de infecciones hospitalarias, y su efectividad perdura después de los 30 lavados. Los tejidos Santista con protección al fuego repentino y a descargas eléctricas se producen con la más alta tecnología en el mercado y para proteger al usuario contra los riesgos que pueden ser mortales durante el trabajo con electricidad, metal fundido e hidrocarburos. Por otra parte, con foco en todas las actividades que manipulan productos químicos, la compañía creó una barrera contra agentes químicos sin modificar la mano del tejido, garantizando confort y seguridad para los usuarios.
“Nuestros esfuerzos están dedicados al cuidado del ambiente y los trabajadores. Por eso, días como hoy nos recuerdan la importancia de cada una de las acciones que llevamos a cabo y de la multiplicidad de industrias que dependen de nuestros tejidos, combinando confort, resistencia y durabilidad”, comentó Marcelo Arabolza, CEO de Santista Argentina.
Como parte de estas iniciativas, la textil líder participará en el XX Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, medio ambiente y comunidad y en el VII Encuentro Provincial de Higiene y Seguridad en el trabajo (Ley 19.587) para celebrar el 51 Aniversario de la ley de Higiene y Seguridad en el trabajo. Estos eventos buscan conectar a los especialistas del área de Seguridad e Higiene con empresas como Santista que vela por la vida de los trabajadores argentinos y ratifica su compromiso con la seguridad laboral.
Sobre Santista:
Santista Argentina, con una trayectoria de más de 95 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.
Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.
Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.
Fuente: Marcela Fittipaldi by @portsaidoficial – Nuevamente, Portsaid reafirma su compromiso hacia la sociedad y el medio ambiente en una nueva alianza junto a la Escuela de Oficios Textiles de Enredando y De La Nada, expandiendo sus prácticas sustentables e incrementando sus esfuerzos para transformarse en una marca 100% sostenible.
El proyecto consistió en la producción de tote bags en la Escuela de Oficios Textiles, realizadas únicamente con retazos de sobrantes de la colección de Portsaid. Esta institución, brinda a las mujeres la oportunidad de capacitarse en el rubro confección, adquirir las herramientas para desarrollar un nuevo oficio, producir sus propias creaciones con los textiles donados y generar nuevos ingresos.
Hoy en día, la mayoría de las marcas de la industria de la moda entregan sus productos en bolsas de plástico, que son utilizadas en un único momento, y para un único uso. Portsaid redobla su apuesta para reducir este consumo, con el propósito de que sus clientas puedan darle una segunda vida al packaging de su compra.
Las tote bags producidas se entregarán en las compras de la colección Ohnest, la línea sustentable de la marca, durante el 22 de abril, en todos los locales de Portsaid para reducir de esta manera el uso de bolsas plásticas. Además, si en próximas compras se presenta la totebag, se entregará un descuento de 5% exclusivo.
SOBRE OHNEST
Ohnest, la colección de prendas sustentables hechas con textiles naturales y fibras recicladas, refleja la voluntad de la marca de convertirse en un verdadero agente de cambio en la industria. Eso que comenzó como una cápsula de prendas exclusivas, hoy se convirtió en el porcentaje mayoritario de la colección, y en la manifestación más tangible de la convicción de Portsaid de implementar métodos que promueven la preservación del medio ambiente.
Esta línea sustentable, marcó el camino hacia la sostenibilidad y cada paso de la marca fue firme en esa dirección. En poner foco en el cuidado de los recursos críticos como el agua – un 80% menos de agua en el proceso de lavado de jeans-, en la utilización de materiales amigables con el ecosistema -100% algodón importado de fábricas sustentables certificadas, etiquetas biodegradables y avíos libres de metales pesados, en la implementación de prácticas conscientes y amables con el planeta, y en la planificación de acciones de impacto social y ambiental positivo.
Fuente: @inta-industria-textil-argentina-s-a – INTA Industria Textil Argentina S.A., fabricante de tejidos planos líder y referente en calidad por casi 80 años será el punto alto de la próxima edición de Emitex @industriatextilexpo
“Estamos muy entusiasmados por recibirlos en nuestro espacio donde podremos compartir con ustedes todas las novedades que tenemos para este año, con eje en la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente y de las personas” comenta Darío D’Onofrio, Gerente Comercial de la compañía.
Con una capacidad de producción de 10 millones de metros de tejidos por año distribuida en sus plantas industriales de La Banda, Santiago del Estero y Gral. San Martín, Buenos Aires, INTA realiza todos sus procesos de hilandería, tejeduría, tintorería y terminación. Sus tafetanes y gabardinas en mezclas de poliéster, viscosa, algodón y elastano, son la síntesis perfecta entre durabilidad y confort.
“Además de nuestro portfolio de productos insignia como Arciel®, Arciel SuperFlex® y Alpacuna® entre otros, tendremos muchas novedades que haránde nuestro espacio el lugar de encuentro para los profesionales del sector” agrega Darío.
INTA tendrá un espacio de 60 m2ubicado en el centro del pabellón principal de Emitex. La cita es los días 25, 26 y 27 de Abril en Centro Costa Salguero, pre-acreditación sin cargo haciendo clic aquí.
INTA lanzó el concurso “Diseñá con Arciel SuperFlex®”
“La indumentaria médica dejó de ser solamente funcional, hoy los profesionales de la salud exigen confort y diseño en sus prendas, por eso creamos Arciel SuperFlex®, nuestro producto líder en indumentaria médica con toda la comodidad y el confort que brinda el elastano. Invito a todos los diseñadores y emprendedores a participar y mostrar sus diseños” comenta Darío D’Onofrio, Gerente Comercial de INTA.
¿Cómo participar? Creando un diseño original para indumentaria médica utilizando Arciel SuperFlex®. Los ganadores podrán ganar las telas para su emprendimiento y mostrar sus creaciones en Expo Medical 2023. Bases y condiciones del concurso haciendo clic aquí.
Fuente: @jazmín-chebar @jazminchebar – ¡Llegó el gran día!. Inauguramos nuestro Centro de Distribución Logístico en Munro, este nuevo hito está en línea con nuestra misión de hacer de Jazmin una empresa para los próximos 100 años, con el propósito de hacer algo trascendente y superarnos continuamente.
El mismo fue construido durante el último año, el layout de la nave fue diseñada de manera inteligente teniendo en cuenta el flujo de nuestra operación, sumando tecnología y optimizando todos los procesos.
La innovación y la calidad son los ejes del trabajo que sostenemos desde hace 25 años, este proyecto no fue la excepción, fundando un centro logístico “World Class”,potenciando nuestro crecimiento local e internacional.
Además, el centro cuenta con espacios comunes a estrenar, más cómodos, privilegiando el bienestar, confort y la experiencia de quienes forman parte del equipo Jazmin.
Este nuevo proyecto nos permite seguir desarrollándonos de la mano de uno de nuestros principales propósitos: emplear a más familias con producción nacional, exportando nuestro diseño y talento hacia el mundo.
¡Te invitamos a conocerlo en el video! #orgullojazmin #jazminchebar
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