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Benito Fernández presentó su colección con un desfile en el imponente Campo de Tulipanes de Trevelin

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Fuente: Para Tí – El diseñador presentó su nueva colección LUZ sobre una pasarela natural en el pequeño Keukenhof patagónico de Chubut y fue uno de los desfiles de «Trevelin Fashion Week». Las mejores fotos de un show de moda en un lugar único y muy especial para Benito Fernández.

Benito Fernández hizo un desfile de moda en el Campo de Tulipanes de Trevelin, Chubut, y fue un espectáculo de moda y naturaleza a todo color y colmado de “vitalidad y optimismo”, en el marco de «Trevelin Fashion Week».

Desfile de Benito Fernández en campo de tulipanes
Imponente el desfile de Benito Fernández en el campo de tulipanes de Trevelin

Son los dos conceptos clave de la Colección Luz By Benito Fernandez que presentó el diseñador en un evento conducido por Teté Costaurot y que presentó a Soledad Solaro, protagonista del gran desfile entre las flores.

Los mejores looks del desfile Luz de Benito Fernández en el Campo de Tulipanes de Chubut


La colección LUZ de Benito Fernández es “un homenaje a la vitalidad y el optimismo”, expresa el diseñador.La colección LUZ de Benito Fernández es “un homenaje a la vitalidad y el optimismo”, expresa el diseñador.

La colección LUZ de Benito Fernández es “un homenaje a la vitalidad y el optimismo”, expresa el diseñador.
La colección LUZ de Benito Fernández es “un homenaje a la vitalidad y el optimismo”, expresa el diseñador.


“Chubut un lugar muy importante para mí porque mi tío, Benito Fernández, era abogado, vivía en Esquel, y fue gobernador de Chubut -cuenta a Puro Diseño Benito- Toda mi infancia pasó en esta zona. Venía todos los veranos, y me unen muchas cosas a la provincia”.

El desfile de Benito Fernández en Campo de Tulipanes de Trevelin -un “pequeño Keukenhof” patagónico- incluyó la exhibición de diseños de creadores de la provincia.

«Expresa el ADN de Benito Fernández: mezcla de texturas, colores y estampas; de vestidos cortos a vestidos largos, todos inspirados en una noche más joven y fresca, que también podrían ir en un evento diurno».

Benito Fernández propone la fusión de telas livianas con otras más estructuradas.Benito Fernández propone la fusión de telas livianas con otras más estructuradas.

Y en sus prendas estos dos conceptos están representado a través de una paleta de colores estridentes, desde tonos vibrantes y neón hasta destellos metálicos y dorados que capturan la energía del sol.

Las piezas están diseñadas en atractivas texturas, como bordados, transparencias, brillos y combinaciones de materiales inusuales que aportan movimiento y profundidad a cada look.

“Luz no es solo una colección de moda, es un grito de celebración, una reafirmación del poder de la creatividad para transformar las experiencias en arte”, enfatiza el diseñador.

Benito Fernández en el Campo de Tulipanes de Trevelin, un lugar único

Desfile de Benito Fernández en campo de tulipanes
Benito en los Campos de Tulipanes. «Me unen muchas cosas a la provincia”, dice sobre su vínculo con Chubut.


Una vez más, Benito Fernández quiso reflejar “feminidad y empoderamiento” a través de sus diseños, de formas suaves y naturales y en una variada y rica paleta de colores, como el entorno del Campo de Tulipanes en el que realizó sus desfile.

Desfile de Benito Fernández en campo de tulipanes
Los colores de los tulipanes y los tonos de la colección de Benito

El Campo de Tulipanes de Trevelin es un lugar único en Argentina que deslumbra por las flores y por su marco natural inigualable, con campos verdes alrededor, los picos de las montañas coronados de nieve y el cielo completamente azul.

«Traté de traer a este lugar los colores más vibrantes que se pudieran lucir en este escenario lleno de tulipanes. Presentarlo ahí fue una maravilla», concluye Benito Fernández.


Y el show de moda de Benito Fernández fue precisamente en su momento de máximo esplendor, en octubre, cuando el calendario de la naturaleza indica que es el mes en que florecen los tulipanes de Trevelin.

El Campo de Tulipanes está ubicado sobre la Ruta 259, en la zona del Área Natural Protegida Nant y Fall y junto a las Viñas de Nant y Fall. Son 14 kilómetros desde el centro de Trevelin y forma parte del circuito de la Ruta Galesa, una excursión ofrecida por las agencias de viajes y turismo.

Mirá más fotos de Benito Fernández, Soledad Solaro y el gran desfile en el Campo de Tulipanes

Desfile de Benito Fernández en campo de tulipanes

“Trevelin Fashion Week” tuvo la primera edición en el campo de Tulipanes de Trevelin. Sin duda un lugar mágico. Las modelos recorrían el campo de tulipanes, donde mostraron las colecciones de Marcelo Senra, Benito Fernández, María Pryor, Claudia Arce y diseñadores que representaban a las distintas localidades de Chubut: Azuka, Ripio, Cocodrilo, Nothafagus, Manos Patagónicas, Fieltro Patagónico, Privall, Sureñas, Aquelarre, Greek/Nawe y Fuck Off.      

El rol de las costureras en la industria de la moda: un pilar fundamental que a menudo pasa desapercibido

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Fuente: Aire Digital – Olga Quintana, costurera, dialogó sobre esta profesión en la industria de la moda, su importancia en la creación de ropa y sus aspectos más importantes.

Con motivo del Día de la Costurera, el programa «Santa Siesta» de AIRE entrevistó a Olga Quintana, costurera desde hace más de 25 años, quien compartió su perspectiva sobre la relevancia de este oficio en la industria de la moda.

Durante la charla, se abordaron temas como los fundamentos de esta profesión, su evolución en la actualidad y el rol esencial que sigue desempeñando en la sociedad.

Moda: Dos jornadas para analizar las implicancias, el poder y el negocio detrás de la ropa

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Fuente: Clarín – Diseñadores, académicos y comunicadores se reuniran en la tercera edición de las jornadas organizadas por la editorial Ampersand.Será hoy y mañana, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).En este diálogo, la académica Laura Zambrini, anticipa los nuevos debates y tensiones de un universo que mueve pasiones y dinero.

Diseñadores, académicos y comunicadores con el ojo puesto en la vestimenta, serán de la partida de La libertad en discusión, la tercera edición de las jornadas organizadas por la editorial Ampersand, en el marco de la colección de Estudios sobre Moda, bajo la batuta de Marcelo Marino. Será el miércoles 16 y el jueves 17 de octubre, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

“Hablamos de moda y aparentemente de indumentaria, pero también estamos hablando de género, de cuerpos y de clase”, anticipa a Clarín Cultura Laura Zambrini, una de las presencias más destacadas del encuentro.

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociología de la moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU, Zambrini disertará en el panel sobre Cuerpos para la moda, junto con su colega Gisela Laboureau, la periodista Ana Torrejón y la influencer Sereinne.

–A casi 41 años de democracia, ¿puede decirse que la libertad está consolidada y lo que está en disputa es el control del discurso?

–Sí, por eso son importantes los espacios donde haya debate intelectual y diferentes miradas sobre distintos tópicos. Va de suyo que la libertad está, y que es un ámbito de discusión democrática.

–¿Cómo se piensa esa libertad desde la moda hoy?

–Hay una relación por un lado intrínseca y a la vez contradictoria. Depende del momento histórico, pudo tener que ver con la creatividad y, a través de esos lenguajes creativos, con liberar cuerpos, con la expresión social e identitaria, mediante los juegos de la apariencia. Pienso en el surgimiento de la minifalda, cuando las mujeres pudimos usar pantalón y el movimiento hippie. Pero también, en otros momentos de la historia, la moda fue un espacio que cosificó los cuerpos femeninos, impuso estereotipos de belleza muy cerrados, de delgadez y de juventud. La de quedarse afuera si no se tienen determinadas medidas hegemónicas. Eso continúa hasta el presente. Se sigue disputando la idea de los cuerpos normativos como forma de pertenencia.Laura Zambrini es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociología de la moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.Laura Zambrini es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociología de la moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

–Retomando esos ejemplos, como el de la minifalda y el pantalón, o el uso de la cartera cruzada que nos liberó las manos a las mujeres. ¿De qué tenemos que liberarnos hoy?

–De la cantidad de discursos sobre la belleza. Hay uso y abuso del skincare, sobre todo en las primeras infancias. Con un ideal de lo femenino que tiene que ser bello y estético para la mirada de los otros.

–Eso de “la moda no incomoda”

–Sí, y que “la belleza duele”. Por suerte hay espacios de discusión y conviven muchos discursos, aunque eso sigue estando. Por ejemplo, el imperativo de la delgadez, que puede ir maquillado como la “vida sana”, pero que está coqueteando con una obsesión en definitiva por el peso. Ni hablar de las cirugías estéticas que el caso de Silvina Luna puso en la discusión pública.

–¿Qué podés decir de algunas grietas discursivas, como las de las “mujeres sylver” que, si bien en la calle se ven, pasan a ser cooptadas por el mercado de las empresas beauty?

–Después de la pandemia hubo mayor receptividad a amigarse con el paso del tiempo. Lo relaciono con las diversidades de la globalización que de alguna manera interpelan a esa moda más homogénea de la cultura de masas, en la segunda mitad del siglo XX. Empezamos a ver la moda “sin género”, la moda “sin edad”, la modelo curvy, la modelo con vitíligo. Pero es una diversidad estetizada, no rompe determinados cánones de la moda hegemónica. Sobre todo la cuestión de clase. No es cualquier mujer con canas o cualquier trans. Está dentro de un canon de visualidad.

–Hace más de 100 años que las mujeres dejaron de usar corset de la mano de Paul Poiret y Cocó Chanel, aunque volvió con un discurso más empoderado, como, por ejemplo, cuando lo usa Lali. Si bien la prenda sigue siendo la misma, ¿se resignifica?

–El corset se transformó en una prenda medio fetiche. Lo que cambió es el contexto. En el siglo XIX las mujeres no tenían opción y generaba desviaciones en la columna vertebral y desmayos en la vía pública. Reforzaba el ideal de la mujer débil, incluso del amor romántico, cuando se caía y la rescataban. Esa idea de que tenía que ser protegida e infantilizada. El corset tenía sentido con ese lugar en el que estaban las mujeres.Desfile de la firma Oteyza en Madrid en el marco de Madrid es Moda. EFE/Daniel GonzálezDesfile de la firma Oteyza en Madrid en el marco de Madrid es Moda. EFE/Daniel González

–También Madonna y Gwen Stefani lo usaron hace mucho

–Sí, en su práctica esa prenda quiere decir otra cosa. Lo que es interesante es cómo vuelve porque tuvo un peso social muy fuerte. Quizás no a propósito, pero no cualquiera puede llevarlo. Es lo que marca las curvas y sigue estando ese ideal del cuerpo femenino. Y no es lo mismo Madonna que Lali, porque Madonna fue rupturista. Hoy no le veo la misma potencia.

–Atravesando la cuarta ola feminista, más allá del pañuelo verde y el violeta, ¿qué se puede analizar de la ropa en sí?

–Hubo un momento de apropiación de la causa feminista desde las pasarelas más mainstream, como la de Dior. Un fervor que hizo que el feminismo esté en las calles y se discutan tópicos que antes no se discutían. Fue muy transversal. En Argentina el Ni una menos generó una alianza en otras ciudades del mundo. Acción, reacción. Hubo sectores con cierto oportunismo y banalización. Después hubo respuestas contrarias, incluso con el lenguaje inclusivo como si fuera una imposición. De hecho, hay gente que sigue pensando que el feminismo es la oposición al machismo. En este clima de ideas se comenzaron a repensar todas estas normativas. Esta cuarta ola posibilitó que haya mayor amplitud en diferentes corporalidades e identidades, además de que se consiguieron derechos concretos, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género.

–Y, ¿cuál es la prenda o manera de vestir que acompaña?

–No creo que sea una prenda, pero sí un gesto; cuando las zapatillas llegaron a la pasarela en el desfile de Chanel en 2014. Ese fue un cambio de época. Es la comodidad, pero más que eso, como la apropiación del espacio público, el control del propio cuerpo. Sos más dueña de vos misma si tenés un buen calzado. Pensándolo con todo lo que vino después, no me parece casual que desde la alta costura lo hayan empezado a incluir.

–Además, lo transformaron en un objeto aspiracional

–Total, y si ya desde el canon lo están habilitando, están expresando que el lugar de las mujeres ya es otro. También, puede ser una prenda que esté hecha con materiales nobles, no contaminantes, que exprese el cuidado de la ética feminista.

–Al inicio del gobierno se prohibió el lenguaje inclusivo en la administración pública, ¿en algún punto la moda se anticipó a ese modo de hablar con la ropa “sin distinción de género”?

–Si al cuestionar lo binario y entendiendo a las prácticas del vestir como discurso. Aunque hay moda que sigue siendo binaria, por eso está bueno que conviva con otras posibilidades. Siempre a mis alumnos y alumnas les digo que, al diseñar indumentaria, están diseñando género y cuerpos y eso es importante porque están tomando decisiones. Que no esté naturalizado que los bolsillos para las mujeres tienen que ser chicos, eso es del siglo XIX. De la sociología de la moda me interesa que se puedan discutir estas cosas.

–Decías que la denominada moda “sin género” son tipologías de hombres usadas por mujeres. ¿Por qué sigue pasando?

–El genderless surge como una tendencia superadora de los binarismos. Es súper polémico pensar que la indumentaria y los cuerpos pueden ser neutrales. Es sociológicamente inviable que haya una idea de neutralidad, sobre todo en este contexto. ¿Qué se entiende por “sin género”? ¿Qué tipologías? Terminan siendo propuestas masculinas adaptadas en nombre de la neutralidad.Unas modelos lucen creaciones del deseñador egipcio Hany el Behairy, en un desfile dentro de la Semana de la Moda BRICS de Moscú. EFE/YURI KOCHETKOVUnas modelos lucen creaciones del deseñador egipcio Hany el Behairy, en un desfile dentro de la Semana de la Moda BRICS de Moscú. EFE/YURI KOCHETKOV

–Entonces está en discusión la neutralidad y no la libertad

–Claro, lo disruptivo es que un varón se ponga un vestido, unos volados o tacos, no que una mujer se ponga un blazer y un pantalón. Ese es un terreno que ya ganamos. Creo que es imposible anular el género como forma de resolver las contradicciones entre lo femenino y lo masculino.

–Da la sensación de que se discute en la academia pero que el mercado resiste. ¿Mejoró ese diálogo en una carrera de indumentaria que ya tiene 35 años?

–Falta muchísimo y al no ser una industria consolidada cuesta avanzar. La moda se profesionalizó y eso dio profesionales con otra mirada y con una formación muy buena. Pero después, el mercado de trabajo les pone un freno. Veo que, por un lado, hay industriales que dan charlas y otros arman sus emprendimientos donde se pueden tener en cuenta el medio ambiente y el diseño inclusivo, pero a la vez está La Salada y la producción en la calle Avellaneda. Es parte de las contradicciones; la fabricación está en la mirada del siglo XX y en las universidades se piensa desde el XXI. Salen con una responsabilidad social, como un agente de cambio. Y el gran desafío de cara a los próximos años tiene que ver con el impacto ambiental, los residuos textiles y la contaminación de las aguas.

Laura Zambrini básico

Laura Zambrini es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociología de la moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.Laura Zambrini es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociología de la moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

  • Doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora Adjunta en el Conicet.
  • Es profesora titular de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil (FADU-UBA) y co-coordinadora del Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Diseño (GESMODI) en la misma Universidad.
  • Fue Profesora Adjunta en la Universidad Maimónides, materia Sociología de las organizaciones a cargo del profesor titular Dr. Benjamín García Holgado, en 2011.
  • Ha realizado publicaciones en Revistas Científicas Nacionales e internacionales. A obtenido becas nacionales e internacionales. Ha participado en Proyectos de Investigación desde el año 2004. Actualmente dirige el Proyecto de Reconocimiento Institucional (SI-FADU 2013): “Narrativas visuales de la moda argentina en la segunda mitad del siglo XX” FADU-UBA (2013-2015).

Jornadas De Moda, 16 y 17 de octubre, organizadas por Ampersand en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415). Programa disponible aquí.

Aprendió a coser en pandemia con su abuela y hoy a los 17 años tiene su propia marca de ropa

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Fuente: Clarín – Concentrado en su atelier del barrio San Martín, en Mendoza, donde confecciona su línea de ropa, Felipe Prisco se desentiende del teléfono, está inmerso en el trabajo y en la música clásica que transmiten sus auriculares. Puede haber un terremoto, que no se enterará… «Es la manera que me desconecto de la realidad para prestar atención a cada detalle, soy muy obsesivo y puntilloso», se cataloga Felipe, sumergido en el universo de la confección y la costura de indumentaria, pasión, la que encontró a los 14 años.

Primero hay que decir que desde chico le fascinaba el mundo de las telas… Estando en pandemia visitaba a su abuela materna Nancy, a quien observaba embelesado durante horas mientras ella arreglaba distintas prendas familiares en su antigua máquina Singer o tejía algún escarpín.

«Siempre me iba de su casa y me quedaba con las ganas de algo más… Hasta que un día, decidido, fui con tela e hilo y le dije: ‘Abue, enseñame, quiero hacerme un buzo‘. Al principio se sorprendió y no me tomó muy en serio, pero viendo mis ganas, terminó siendo mi maestra y la que me regaló la primera máquina Janome, que hoy es mi gran tesoro y utilizo para pedidos especiales. Después tengo otras dos máquinas industriales que compré hace poco», le cuenta a Clarín mientras muestra con su teléfono las cómodas instalaciones.

Felipe tiene 17 años, vive con sus padres, cursa el quinto año de bachiller y, a diferencia de la mayoría de los chicos de su edad, asegura que ya tiene el futuro inmediato planificado: estudiar diseño de indumentaria en la Universidad de Mendoza y consolidar su marca FP, que tiene registrada desde principios de 2023.

Confiesa que no fue fácil apostar «por una actividad en la que no suele haber hombres», pero su deseo, voluntad y vocación estaban por encima de cualquier prejuicio y crítica insidiosa. «Molesta la mirada del otro, la mirada burlona y descalificadora, pero aprendí a hacerle oídos sordos. Admito que no fue sencillo ignorar el qué dirán, pero fue parte del aprendizaje».Concentrado escuchando música clásica, Felipe Prisco cose en una de sus máquinas que tiene en su atelier.Concentrado escuchando música clásica, Felipe Prisco cose en una de sus máquinas que tiene en su atelier.

Serio, formal y algo tímido, Felipe también dice que tiene su personalidad. «Soy fuerte, tengo mi carácter… No me meto bajo la cama ante la primera adversidad, porque creo que si me hubiese basado en lo que me decían o me escribían en las redes, nunca me habría dedicado a la confección de ropa. La gente puede ser hiriente de manera gratuita, pero también entiendo que hay mucha envidia. No sólo me insultan, sino que se meten con mi sexualidad. Imaginate lo que me decían por dedicarme a diseñar ropa para mujeres, pero decidí preservarme, hacer la mía y confiar en mis virtudes, ignorando lo demás».

Pero no quiere darle espacios a esos comentarios ni perder más tiempo. Comparte su entusiasmo Felipe con su primera entrevista como profesional. «Lo bueno es que es por algo que estoy haciendo, que no es frecuente tanto por mi edad, como por el tipo de trabajo, pero tengo mis méritos», piensa desde su atelier, un departamento familiar que quedó disponible y él lo tomó prestado y reformó a piacere para recibir a sus clientas.Felipe Prisco junto a su abuela Nancy, quien le enseñó las primeras "puntadas" durante la pandemia previo a convertirse en diseñador.Felipe Prisco junto a su abuela Nancy, quien le enseñó las primeras «puntadas» durante la pandemia previo a convertirse en diseñador.

La abuela Nancy, artífice de la vocación de su nieto, habló con este medio y con objetividad, todavía no sale de su asombro. «Es increíble que Felipe, con su corta edad, haya captado la atención por sus virtudes como diseñador. Como abuela, me siento muy orgullosa y emocionada. Estamos hablando de un chico muy particular, ya que desde muy pequeño su sensibilidad y creatividad eran evidentes en sus actividades. Ya se veía en él, desde chiquito, algo innato: su habilidad manual. Y francamente me sorprende que sus intereses no sean como los de los otros chicos de su edad».

Recuerda Nancy que durante la pandemia recibía seguido a su nieto, «que tenía mucho hambre por aprender a coser… La habilidad para dibujar y armar prendas me sorprendían. Nunca tuvo dudas al cortar telas, siempre se mostró seguro y desenvuelto. Venía a casa y llegaba con telas y pasaba horas creando moldes sin haber aprendido jamás nada, un autodidacta puro. Él armaba y yo desarmaba muchas prendas, y su prolijidad siendo tan adolescente me dejaban perpleja… Pobrecito, a veces le ganaba la ansiedad por ver terminado su proyecto».Aquí tomándole medidas a una de sus clientas que acaba de comprarle un vestido.Aquí tomándole medidas a una de sus clientas que acaba de comprarle un vestido.

Embalada, la abuela Nancy no hace pausas: «Miraba tutoriales y siempre volcaba interés por aprender. No sólo es hábil en sus trabajos, él solito maneja su emprendimiento con criterio y muy buen gusto. Tiene carisma y atrae tanto en las redes sociales, donde muestra su naturalidad frente a las cámaras… Y por lo que me han dicho quienes le han comprado vestidos, Felipe tiene una nobleza y una sencillez que captan admiración y generan cariño en su clientela».

Retoma Felipe el contacto y dice que «en el inconsciente colectivo está la sensación de que ser diseñador es un trabajo pensado para mujeres y es un error, porque basta con ver la cantidad de diseñadores varones que existen en la Argentina y en el mundo para derribar ese mito…. A mí me da plenitud y felicidad. Además, lo miro al revés: yo siento que desde mi lugar puedo generar atención e inspiración en el otro. Me pasa en la escuela, creo que llamo la atención porque soy el único chico en el curso que tiene una profesión definida y eso provoca inquietud, interés en el otro, no sólo críticas».En acción. Felipe Prisco, el precoz diseñador, tomando medidas para llevar a cabo un pedido que le realizaron.En acción. Felipe Prisco, el precoz diseñador, tomando medidas para llevar a cabo un pedido que le realizaron.

En tren de sueños, a Felipe le gustaría ser un faro para otros generacionales. «Les diría que no posterguen sus deseos, sus ganas y apuesten a lo que les gusta, sin pensar en los prejuicios, en el qué dirán… ¿Sabés la cantidad de jóvenes que como yo se frustraron por no seguir sus instintos y pensaron más en la mirada del otro que en la propia? Quizás suena fácil decirlo, pero yo lo hice, porque mis ganas pasaron por arriba de cualquier dificultad… Elegí acercarme a la gente que podía enriquecerme y nutrirme para darle rienda suelta a mi ilusión. Eso no tiene precio, estaré eternamente agradecido a los que me apoyaron desde los comienzos».

Como Carolina (45), que es una de sus primeras clientas, que lo conoció a Felipe a través de las redes sociales. «Me encantó un chaleco que hizo y que promocionaba en su Instagram… Le escribí y combinamos, fui a su taller a comprarlo y justo vi que estaba diseñando un vestido que me encantaba. Me lo mostró y era lo que estaba necesitando para una fiesta importante que tendría dentro de poco. Le pregunté si me podía hacer uno para mí, me dio el okey, me tomó las medidas y me hizo un vestido hermoso que me quedaba espectacular… A partir de allí pasó a ser mi diseñador favorito»."Como abuela lo disfruto y admiro su personalidad. Considero que mi nieto es un modelo a seguir", afirma Nancy sobre su nieto Felipe.«Como abuela lo disfruto y admiro su personalidad. Considero que mi nieto es un modelo a seguir», afirma Nancy sobre su nieto Felipe.

Lo que más sorprendió a Carolina fue «el conocimiento que tenía Felipe siendo tan chico. Primero me recomendó un tipo de tela, distinto al que yo tenía en mente, y tenía razón, al igual que el color, que tenía que ver con mi tez… Después me gustó su manera de trabajar, es rápido y expeditivo, necesité ir solo una vez, la segunda ya me calcé el vestido que tenía una confección y costura de primeras, con terminaciones impecables. Ahora me tengo que comunicar para hacerle un nuevo pedido para fin de año».

Hace saber Felipe que «las ventas las hago online, pero vienen a mi espacio para tomarse medidas y elegir las telas. Hago vestidos especiales para jóvenes que van a fiestas de 15, egresadas de 18 e invitadas a casamientos y empiezan los pedidos para las fechas de fin de año. Pero además tengo mi colección primavera-verano, que es la que estoy preparando ahora y que me tiene tenso y ansioso porque se me junta todo. Para estas prendas, mi clientela es mayor, oscila entre los 20 y 45 años».Una modelo contratada por Felipe Prisco prueba un vestido de la nueva colección primavera-verano.Una modelo contratada por Felipe Prisco prueba un vestido de la nueva colección primavera-verano.

Por ahora trabaja solo Felipe, que diseña, cose, moldea, promociona en las redes y vende. «Es mi emprendimiento, es mi trabajo que lo hago como un profesional que me siento. Yo salgo del colegio al mediodía, almuerzo algo rápido y me vengo a trabajar siete horas por día a mi estudio. Es una pyme que me permite no sólo tener mis ingresos, sino experiencia en un trabajo que tiene sus dificultades. Si bien es prematuro hablar de estilos, puedo decir, con humildad, que apunto a un diseño elegante, sobrio y minimalista, donde abundan los colores naturales, sin estridencias».

Como «cazador» de material en las redes sociales y, como autodidacta, se nutrió de YouTube, TikTok y otros tutoriales para adquirir mayor conocimiento. «Sigo mucho al francés Simon Porte, creador de la marca Jacquemus. De alguna manera él es mi faro, mi referente, me siento identificado por la vida que tuvo, si bien es un muchacho más grande que yo, tuvo un comienzo parecido… Necesitó expresarse a través de la confección de ropa. ¿De Argentina? Me atrae mucho la onda del diseñador Santiago Artemis y me encantan las marcas Kosiuko y Rapsodia, pero no conozco a sus diseñadoras», cuenta.

Radiante, vuelve a asomar la abuela Nancy: «Feli armó su propio atelier, pintó muebles, diseñó su propio perchero de madera y puso cuadros y montó un espacio lleno de detallecitos que realizó con poco presupuesto, pero sí con muchas horas de trabajo. Y quiero destacar que nunca descuidó la escuela, habla bien inglés y aprendió lenguaje de señas y hasta hizo un curso de finanzas para manejar su negocio. Como abuela considero que mi nieto es un modelo a seguir, tiene proyectos, no conoce la pereza y disfruta de una vida saludable, sin vicio alguno y siempre con una sonrisa».

CARAS MODA: así será el desfile que reúne a los mejores diseñadores del país

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Fuente: Perfil – El evento que se llevará a cabo en El Cubo rinde tributo a los diseñadores y textiles que han marcado la historia de la industria en Argentina. Con 10 diseñadores en pasarela, el desfile promete ser un hito en la temporada primavera-verano.

Revista Caras sigue siendo un referente en el mundo de la moda, desde sus inicios, la moda de las celebridades fue pilar de su comunicación dando relevancia a los diseñadores argentinos más importantes. 

Este compromiso con la moda se renueva en la edición primavera-verano de CARAS MODA, un evento que no solo celebra las nuevas colecciones, sino que también rinde homenaje a la evolución cultural y a los textiles argentinos. El desfile, que reunirá a 10 diseñadores de alta costura y prêt-à-porter, será una plataforma para visibilizar la riqueza y diversidad de la moda argentina.

gala caras tv

En esta edición de CARAS MODA, los looks de los diseñadores no solo destacarán por su creatividad y vanguardia, sino que estarán acompañados por el toque profesional de VIP PELUQUERÍA. Con un stand a la vista, las modelos serán peinadas por profesionales que garantizan un servicio de calidad superior, luciendo perfectas en su paso por la pasarela. Con esta propuesta estética integral del desfile, la moda y belleza se fusionan para brindar una experiencia de alto nivel.

Este evento es un acontecimiento importante para Revista Caras, la cual reafirma su compromiso con la industria de la moda, acompañando a diseñadores que han crecido junto a la revista y abriendo espacios para aquellos que, con su creatividad e innovación, siguen escribiendo la historia de la moda contemporánea.

Emitex 2025: Preparativos y novedades para la principal vidriera textil de Argentina

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Fuente: @mundotextilmag – La gran vidriera de los proveedores de la industria de la confección en Sudamérica se prepara para deslumbrar con todas sus novedades del 8 al 10 de abril de 2025 en La Rural, Buenos Aires, Argentina.

Con más de 24 años de trayectoria, Emitex se ha consolidado como el evento referente para confeccionistas, profesionales y empresarios del sector textil. Durante tres días, el evento será el epicentro de las principales tendencias y avances tecnológicos, y promoverá la generación de negocios para todos los actores de la industria.

Este año, se espera contar con la participación de cerca de 100 expositores y la visita de más de 9.000 profesionales del sector. Andrea Lippi, Gerente de Emitex, destaca: «Estamos trabajando mano a mano con las empresas para que este evento sea una verdadera plataforma de nuevos negocios y contribuya al impulso que el sector necesita. Sabemos que los tiempos son desafiantes, pero estamos convencidos de que en cada obstáculo se puede encontrar una oportunidad.»

Emitex 2025 pondrá un especial énfasis en el diseño y las tendencias. Como parte de esta apuesta, se presentará el Espacio de Tendencias, donde los visitantes podrán recorrer la oferta de tejidos de los expositores, organizada según los lineamientos de la temporada futura. Este espacio ofrecerá una fuente de inspiración para la creación de nuevas colecciones.

Además, volverá el popular Design Point, un espacio donde diseñadores textiles exhibirán sus creaciones para conectarse con confeccionistas y marcas que puedan integrar sus diseños en nuevos productos.

La innovación tecnológica también tendrá su lugar destacado con la exhibición de maquinaria de estampación digital y sublimación, mostrando las últimas novedades en este campo.

Emitex se llevará a cabo del 8 al 10 de abril de 2025 en La Rural, Buenos Aires. Para más información y reserva de stands, contactar al equipo comercial.

·         Andrea Lippi – Gerente de Proyecto: andrea.lippi@argentina.messefrankfurt.com

Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo


Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.

Min Agostini, la diseñadora que convierte la moda en arte

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Fuente: Clarín – A 20 años del lanzamiento de su marca, la diseñadora Min Agostini celebró el aniversario con una muestra que incluyó una selección de las piezas más destacadas de su trayectoria. Min Agostini en obra se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), en el marco de la primera jornada de la 25º edición de Designers BA (del 27 de septiembre al 4 de octubre), que en esa ocasión contó con la participación de las actrices Florencia Torrente y Minerva Casero, a las que se sumaron artistas y asiduas clientas de la firma.

Hasta acá, Agostini, formada como arquitecta, con estudios sobre indumentaria en Milán, se caracterizó por transformar las tipologías tradicionales en innovadoras estructuras que pueden ser vestidas por diversos cuerpos de todas las edades.

Así, se volvió pionera en diseñar prendas que se anticiparon, incluso, a que fuera sancionada la norma nacional que regula los talles de la vestimenta. Lo mismo en cuanto a la atemporalidad que define su ropa, ya que no se circunscribe a las clasificaciones de temporada: no son ni de invierno ni de verano, se llevan todo el año.

Presentó una veintena de “Construcciones al Cuerpo”, tal cual la denominación de la propia diseñadora, para que sean observadas de cerca por sus seguidoras; algunas que ya habían sido presentadas en el desfile que se hizo en el atelier de Marta Minujín en 2019, otras que son parte del archivo de la Fundación IDA y también las desarrolladas exclusivamente para esta exhibición. La mayoría en tonos neutros, aunque también en el rayado más típico de los diseños sastreros, confeccionadas mediante distintos recursos, por caso, los llamados “canales de aire” y los frecuentes “plegados” usados por Agostini. Y si bien solamente se las pudo contemplar en la noche de la presentación, se espera que la exposición sea nuevamente montada en la tienda – galería de la firma en el barrio de San Telmo.

-¿Por qué pensaste en una muestra y no en un desfile?Min seleccionó prendas para expresar su método de “Construcción al Cuerpo” Foto: Gentileza Grupo Mass / Designers BA.Min seleccionó prendas para expresar su método de “Construcción al Cuerpo” Foto: Gentileza Grupo Mass / Designers BA.

-En este formato de exposición se conjugan varios factores que me identifican. Por un lado, mi modo de diseño no está limitado a temporadas, trato de ir a contramano de lo efímero. Diseño de manera continua, impulsada por lo que mi inspiración me dicta en el momento. Puedo estar diseñando a la vez piezas de abrigo como piezas más livianas. Mi tienda es un claro reflejo de esto, conviven en los percheros tapados de lana con equipos de lino, vestidos de alta fiesta con prendas más diarias. Exhibirlas de esta manera me permite mostrar mis diseños de modo más libre. Ver más de cerca los recursos, recorrerlas una y otra vez, detenerse el tiempo que uno quiera en cada detalle y desde todos los ángulos. En esta exposición, quisimos que los invitados e invitadas se sintieran parte de ese diseño, una cercanía que en el espacio del desfile convencional es más difícil de lograr.

-¿Cómo hiciste la selección?

-Junto con un equipo de curadores cercanos al mundo del arte y del diseño, seleccionamos las prendas que mejor expresan mi método de “Construcción al Cuerpo”, y la libertad de siluetas y volúmenes que consigo al trabajar directamente sobre la figura, sin recurrir a patrones convencionales.Elegimos las piezas más escultóricas, aquellas que invitan a una exploración profunda del espacio y la tridimensionalidad. Mi formación como arquitecta me brindó una comprensión profunda del espacio y su relación con el cuerpo, noción que atraviesa todo mi trabajo. Aun en mis líneas diarias y de fiesta que resultan más prácticas y replicables, se mantiene la esencia de este método,con prendas que envuelven la silueta de manera única y favorecedora.

-¿Las piezas mostradas son del archivo o son réplicas?Diseños de Min Agostini, en la muestra de MACBA. Foto: Gentileza Grupo Mass / Designers BA.Diseños de Min Agostini, en la muestra de MACBA. Foto: Gentileza Grupo Mass / Designers BA.

-Esta muestra incluye tanto piezas de archivo originales como algunas creaciones recientes que aún no había mostrado. Hemos decidido incluir, por ejemplo, tres de la colección que diseñé especialmente para presentar en el estudio de Marta Minujín. También hay piezas emblemáticas de colecciones pasadas elegidas porque representan muy bien alguno de mis recursos de diseño. Además de algunos tapados que desarrollé el año pasado y que quise exhibir debido a los meses de trabajo que implicaron. Evidencian la complejidad y el carácter artesanal que puede tener un diseño que se origina en el cuerpo, sin patrones. A lo largo del proceso, va surgiendo la necesidad de nuevas soluciones constructivas, ya que las técnicas tradicionales muchas veces no funcionan con mis creaciones. Así, con mi equipo, nos ponemos en modo laboratorio, hacemos muchas pruebas para cada detalle y en cada tela, incluso probamos cómo distintas personas hacen la misma puntada para elegir quién la hará en la pieza final.

-Estás celebrando 20 años de la marca, ¿qué cambió en el diseño?

-A lo largo de estos años, descubrí que el gran valor de lo que hago está en la experiencia de portar la prenda. Me encanta ver lo que genera en mis clientas llevar una pieza que las hace sentir bien, en la que logran encontrarse. Es increíble cómo les cambia la actitud corporal, incluso, cómo se paran y caminan diferente. Mi experimentación sobre cómo vestir mejor al cuerpo empezó desde la preadolescencia, en la búsqueda de vestir el mío propio, con todas las inseguridades de esa etapa. Hace más de 30 años que perfecciono mis diseños desde ese lugar. Todo este trabajo de una vida sirvió para que mis diseños sean así de sentadores.

-¿Y en lo comercial?

-Este año voy a lanzar una tienda virtual. A través de la cual nuestras clientas podrán adquirir piezas de la línea de Hits de Min Agostini, haciendo más accesible nuestra propuesta de diseño a un público más amplio. Durante el aislamiento en la pandemia, tenía muchas prendas listas, así que empecé a sacarme autofotos con un trípode para poder documentar todas las creaciones y me grababa mostrando las distintas formas de uso. La respuesta fue muy positiva, así que, desde entonces, soy también la cara de mi marca. La mayoría de las piezas las muestro sobre mí, sobre mi cuerpo de mujer de 50 años, sin editar ni distorsionar.

-En este contexto de una nueva crisis económica con una industria tan golpeada, ¿qué podés decir desde la moda?

-No uso el término moda, prefiero hablar de indumentaria.La moda se vincula a algo efímero y de consumo permanente y yo prefiero trabajar en algo que perdure. Desde la marca me enfoco en crear piezas duraderas y versátiles, en favorecer la calidad sobre la cantidad, nociones que se revalorizan en etapas de crisis. Creo que es importante que, como diseñadores y marcas, impulsemos el consumo responsable y trabajemos hacia un futuro más ético y consciente en la industria.

Con 3 jeans comprados en Flores y la ayuda de tutoriales crearon una marca que factura US$1 millón por año

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Fuente: TN – Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez tenían 16 y 18 años cuando viajaron desde Ciudad Evita hasta avenida Avellaneda en el colectivo 92, para la primera compra. Durante años, el depósito fue debajo de sus camas. Actualmente, en Frères fabrican 5000 prendas por mes y sueñan con construir edificios.

Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez tenían 16 y 18 años cuando tomaron el colectivo 92 en Ciudad Evita y viajaron hasta avenida Avellaneda para comprar tres jeans, revenderlos y juntar plata para las salidas de fin de semana. Luego aprendieron a cortarlos usando tutoriales de YouTube, los pusieron a la venta en una plataforma on liney se agotaron en horas. Así nació Frères, la marca de indumentaria masculina que proyecta facturar más de US$1 millón este año.

Si de soñar se trata, los jóvenes emprendedores no tienen límites. Si bien tienen toda la energía puesta en potenciar el negocio en la Argentina, no descartan sumar Chile y Uruguay con exportación directa a fines de año, y sumar Europa en o dos o tres años.

“Ya tenemos a nuestro cliente bien definido y lo entendemos bien. Tenemos planes de abrir Frères Home, de decoración para la casa, para los chicos que se empiezan a independizar y quieren tener el departamento lindo. Y dentro de unos diez años proyectamos empezar a construir edificios, para cuando ese chico -que empezó saliendo a bailar con nuestra ropa, que consiguió su primer trabajo, que se recibió, que se mudó- pueda comprar su departamento”, aseguraron.

La influencia de las redes sociales

Como la mayoría de los emprendimientos, Frères nació de una necesidad que se convirtió en oportunidad. A Ramiro y a Lautaro les gustaba cómo se vestían Justin Bieber y Cameron Dallas, pero en Ciudad Evita no conseguían un local que vendiera todos los básicos en un mismo lugar.

El tema surgió mientras jugaban videojuegos y se dieron cuenta de que a los dos les pasaba lo mismo. “Mirábamos influencers de afueray nos tratábamos de vestir como ellos, nos encantaba su ropa, pero no la podíamos comprar”, recordó Ramiro.

Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez tenían 16 y 18 años cuando viajaron desde Ciudad Evita hasta avenida Avellaneda, en el colectivo 92, para la primera compra (Foto: Frères).
Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez tenían 16 y 18 años cuando viajaron desde Ciudad Evita hasta avenida Avellaneda, en el colectivo 92, para la primera compra (Foto: Frères).

Decididos a no pedirles más plata a sus padres, juntaron todos sus ahorros y se fueron a Flores a comprar jeans. “En esa época se usaban los que estaban cortados en las rodillas. Los rompimos con una tijerita de cortar la barba y los pusimos en Mercado Libre, con una foto sacada desde arriba con el celular, horrible, pero se ve que había tanta demanda por ese producto que se empezó a vender”.

“Era una época en que a la gente le daba miedo poner la tarjeta y muchos padres no dejaban que los hijos compren, y aun así se vendieron”. Los plazos de entrega menos exigentes que los actuales les dieron tiempo para cobrar y con esa plata renovar permanentemente el stock.

Después fueron por las remeras. Todas las que se vendían en el barrio tenían estampas y ellos querían las básicas blancas, para combinar con los jeans cortados. Con lo que ganaron de la primera venta volvieron a Flores y las compraron.

Del estudio al emprendimiento

En 2016, Lautaro estaba en la facultad y Ramiro cursaba el último año del secundario. Terminaban de estudiar y se encontraban en Flores, compraban jeans, remeras y volvían a sus casas, los cortaban con la tijerita y al día siguiente los despachaban. Así fue el círculo de producción durante los primeros años y el espacio debajo de sus camas les sirvió de depósito.

La condición para crear sus prendas es que les guste a ellos dos, que sean los principales compradores (Foto: Frères).
La condición para crear sus prendas es que les guste a ellos dos, que sean los principales compradores (Foto: Frères).

“Crecimos y nos empezó a explotar la cuenta de Mercado Libre. Nos despertábamos con varias ventas y cuando las íbamos a buscar a Flores el mismo vendedor nos decía que ya no tenía más para vendernos. Y Lauti, que es el impulsivo y tira el carro para adelante, propuso que empecemos a producir nosotros. Tenía un tío que trabajó una vez en una fábrica textil y nos dio una clase, nos dijo qué teníamos que comprar y nos explicó que teníamos que hacer moldes y coserlas, además de hacer las etiquetas”, recordó Ramiro.

Fue entonces cuando una vez más recurrieron a Internet. Compraron 30 metros de tela, creen que se las vendieron “por lástima” porque nadie llevaba tan poca; buscaron en Google cómo cortar un pantalón y le llevaron la tela a un cortador de Ciudad Evita, que les recomendó después un costurero. En tres meses, salió la primera tanda de jeans Frères.

“Empezamos por el jean, que es el producto más difícil de hacer, a tal punto que hay marcas que no los hacen, y nosotros, con 16 años, los hicimos, una locura”, dice, en retrospectiva, Lautaro. Pero la locura hoy factura US$1 millón y fabrica 5000 prendas por mes.

La primera venta

La primera tanda de jeans de producción propia salió a la venta el 23 de diciembre de 2016 y antes de Navidad ya estaban agotados. “Fue un buen indicio de con ganas las cosas salen bien; a la gente le interesa, confía en nuestro criterio. Y así empezó nuestra historia como productores”, destacó Ramiro.

Frères, significa hermandad y encontrarse, bajo ese lema manejan la empresa (Foto: Frères).
Frères, significa hermandad y encontrarse, bajo ese lema manejan la empresa (Foto: Frères).

Desde ese momento, se propusieron competir de igual a igual con grandes cadenas que se caracterizan por los básicos en indumentaria masculina. El objetivo es que cualquier chico que se acerque a Frères “consiga un outfit completo, que lo acompaña en el trabajo, en el estudio, para salir a bailar o para todo lo que comprende su vida”, explicó Lautaro.

La condición para crear prendas es que les guste a ellos dos, que sean los principales compradores. Si cumple con esa premisa, siguen para adelante con la producción. Por eso, como sus vidas cambiaron, además de jeans y básicos, también fabrican trajes, que son los que usan para sus reuniones con políticos o empresarios.

El nombre Frères nació con los primeros tres jeans

Si bien no tenían ni idea hasta dónde iban a llegar, de lo que nunca dudaron fue del nombre de la marca. “Desde el día uno, desde los primeros tres pantalones que revendimos, sabíamos que nos íbamos a llamar Frères, que significa hermandad”, explicó Ramiro.

Lautaro agregó que “esa palabra, que tiene la cantidad perfecta de vocales y consonantes, es pegadiza y está en francés, y Francia representa mucho para la moda. Fue el mayor acierto que tuvimos”, aseguró.

Frères cuenta con dos locales, uno en Palermo y otro en la calle Viamonte, y en Villa Lugano tiene una oficina depósito y una oficina de diseños. De La Matanza se fueron durante la pandemia (Foto: Frères).
Frères cuenta con dos locales, uno en Palermo y otro en la calle Viamonte, y en Villa Lugano tiene una oficina depósito y una oficina de diseños. De La Matanza se fueron durante la pandemia (Foto: Frères).

Frères hoy cuenta dos locales, uno en Palermo, que es el primero a la calle, y otro en la calle Viamonte, que funciona como una especie de showroom cerca de Puerto Madero; además tienen en Villa Lugano una oficina depósito y enfrente una oficina de diseños. De La Matanza se fueron durante la pandemia.

Para este año tenían previsto abrir un local en Córdoba, otro en La Plata y otro en Berazategui, pero los planes cambiaron. “Nos pegó un cimbronazo la caída del consumo. Llevamos ocho años acostumbrados a crecer por ocho, por nueve todos los años y este fue el primero en que no crecemos, entonces aprovechamos para parar la pelota, mirar para adentro y mejorar, para que cuando pase este susto podamos salir disparados para afuera y no fundir en el intento, así que pusimos en pausa la expansión en locales y pusimos del foco en reconstruir”, explicó Ramiro. Los sueños están intactos, solo tienen que esperar para salir con mayor impulso.

Eran amigos del colegio, emprendieron con US$ 800 y hoy visten a campeones del mundo

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Fuente: Clarín – Llevan el gen emprendedor en sus venas. Todavía en el colegio, allá por 2018 empezaron a ver cómo ganar algún dinerillo y de regreso de su viaje de egresados, se plantearon, más seriamente, un horizonte juntos. Hace seis años que los amigos Nicolás Sigal (23) y Tommy Cohen (23) comparten la pasión por los negocios. Siempre tuvieron claro que pretendían iniciar un camino laboral juntos aunque pero no tanto qué hacer.Sólo sabían que disponían de 800 dólares de ahorros.

Con padres experimentados que dieron una mano, una charla de café fue guiándolos y como futboleros que son decidieron buscar un producto vinculado al deporte. Tommy venía observando en detalle la vestimenta de los jugadores y le llamó la atención cómo varios de ellos rompían la parte inferior de sus medias para calzarse en el pie otra diferente.

«Nos preguntamos por qué los futbolistas cortaban sus medias y así descubrimos que utilizaban antideslizantes, un producto que hace cinco años recién comenzaba a desarrollarse en Europa», le cuenta a Clarín, y sigue: «En un viaje que hice en 2018 noté que estaba este producto en el exterior pero no en la Argentina y se lo comenté a Nicolás».

«Era un nicho virgen al que nos interesaba entrar, al menos para tener una experiencia», ponen primera Cohen y Sigal, que reciben a Clarín en la oficina de Villa Crespo, donde funciona Tifox, como bautizaron a su marca.

«Nos empezamos a dar cuenta que, de a poco, gran cantidad de jugadores profesionales decidían utilizar esta nueva modalidad, de separar la media de la pantorrillera para prevenir lesiones, mejorar el rendimiento y optimizar la comodidad a la hora de jugar», comenta Nicolás. «También era una tendencia que estaba marcando una moda y nos preguntamos por qué no tener una aproximación aquí y ver qué pasa», agrega Tommy.

Montar una empresa exitosa con solo 800 dólares

Así fue cómo arrancaron con una inversión inicial de 800 dólares: cuatro meses después de aquel café llegaron los primeros 250 pares que mandaron a fabricar. "Ya nos instalamos, el producto lo tenemos en todo el país, ahora lo que pretendemos es solvencia, producción y expansión, en ese orden", aseguran los pilares de Tifox. Fotos: Emmanuel Fernández«Ya nos instalamos, el producto lo tenemos en todo el país, ahora lo que pretendemos es solvencia, producción y expansión, en ese orden», aseguran los pilares de Tifox. Fotos: Emmanuel Fernández

En una sala del primer piso están Nicolás, que se ocupa de la logística y el área comercial; Tommy, de los proveedores, la administración y las finanzas, y Ramiro Zigelbaum (20), que se sumó al emprendimiento más tarde, se ocupa de la producción y del producto. ¿Cuánto sale el par de medias antideslizantes? $ 12.700.

«Ya nos instalamos, el producto lo tenemos en todo el país, ahora lo que pretendemos es solvencia, producción y expansión, en ese orden», coinciden estos jóvenes que hablan con el desenvolvimiento de expertos empresarios. «Nos pone contentos saber que en una casa de deportes, Tifox es una de las marcas importantes, que está al lado de los monstruos. No lo podemos creer», expresan.

Como suele suceder en los albores de una actividad, las ventas arrancaron con el boca a boca, «hablando con familiares y amigos para que lo difundan y ofertando el producto constantemente en las redes sociales». Pocos meses después de recibir los 250 pares, se encontraron con que la mercadería se había vendido. «¿Ahora qué hacemos? ¿Seguimos adelante?», se preguntaron Sigal y Cohen. «Fue nuestra primera decisión importante: redoblamos la apuesta y salimos a buscar dónde producir la mercadería».El producto estrella de los jóvenes emprendedores. "Tenemos como objetivo para final de 2024 vender 250 mil pares de medias antideslizantes", dicen Nicolás Sigal y Tommy CohenEl producto estrella de los jóvenes emprendedores. «Tenemos como objetivo para final de 2024 vender 250 mil pares de medias antideslizantes», dicen Nicolás Sigal y Tommy Cohen

Confiesan que al principio había temor a perderlo todo por los vaivenes económicos del país. «Teníamos poca plata para invertir y algo de miedo a querer pegar el salto, suponemos que por desconocimiento. Además nos costó conseguir quiénes confiaran en nosotros y nos fabricaran pequeñas cantidades de medias, porque nosotros no fabricamos. Hoy contamos con distintas fábricas en el país, la mayoría está en Buenos Aires. En ellas diversificamos la producción según cada articulo y en donde consideramos que mejor salen los productos a nivel calidad es donde realizamos cada uno de ellos», señala Cohen.

«Es que nuestro enfoque estaba puesto, y está, en posicionar a la marca y hoy buscamos fortalecerla y consolidarla», hace saber Ramiro, encargado del área de producto. «Pero a la vez estábamos convencidos de que podía ser una gran oportunidad de negocio a futuro».

Entusiastas, llenos de energía pero a la vez cautos, los tres jóvenes están satisfechos por lo realizado hasta el momento. «Fuimos los primeros en instalar en el mercado este producto que casi no existía. En la actualidad hay mucha competencia y bienvenida sea, pero se plegaron al camino que abrimos nosotros, al esfuerzo nuestro y al riesgo que asumimos».El secreto de las medias antideslizantes: potencia el rendimiento y previene las lesiones.El secreto de las medias antideslizantes: potencia el rendimiento y previene las lesiones.

Los tres comentan que si bien la firma tiene otros accesorios, «el producto estrella son las medias de fútbol tres cuartos antideslizantes para realizar deporte. Son medias de muy buena calidad, a las que, luego del proceso de costura, se le suma en la base un estampado antideslizante. Esta tecnología de gomas antideslizantes ofrece una mejor fijación del pie en el calzado y previene además lesiones de tobillo y ampollas, a la vez que aumenta el rendimiento».

Gracias a esta tecnología, el producto traspasó barreras y llegó al deporte de alto rendimiento y cuenta con reconocidos «embajadores» en la Argentina y el exterior. Entre ellos están Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Nicolás Domínguez, Enzo Pérez, Marco Pellegrino, Walter Bou, entre otros, lo que le brindaron una importante visibilidad a la marca. Además, Tifox vistió a la selección venezolana de fútbol durante la copa América 2024 disputada en Estados Unidos.El reconocido futbolista Enzo Pérez es uno de los "embajadores" que utiliza las medias y las pantorrillas antideslizantes.El reconocido futbolista Enzo Pérez es uno de los «embajadores» que utiliza las medias y las pantorrillas antideslizantes.

Cuando se les consulta sobre el porqué del éxito en esta primera etapa, Sigal responde: «Generamos un aspiracional. Nuestros acciones satisfacen al otro, tienen un impacto positivo en los demás. Como que es algo posible para nuestros generacionales».

Otean el horizonte con grandes expectativas. «Venimos experimentando un crecimiento comercial sin precedentes. Hemos aumentado nuestra red de distribución a más de 24 importantes cadenas de tiendas de deportes con presencia en 160 puntos de ventas en todo el país. A través de la web y de MercadoLibre nuestros productos alcanzaron presencia nacional», afirman Sigal y Cohen.

¿Objetivos? «Tenemos la intención de vender 250.000 pares de medias por año y poder facturar 700 millones de pesos. Y a este paso vamos en camino de lograr ese sueño. Hoy Tifox tiene las medias antideslizantes, que es nuestro caballito de batalla, pero también hemos incorporado otros productos como canilleros, muñequeras, pantorrilleras y aromatizadores», describe Zigelbaum.La innovadora pantorrillera anticalambres Dual Hole, con agujeros "estratégicos" que alivian la presión en la zona.La innovadora pantorrillera anticalambres Dual Hole, con agujeros «estratégicos» que alivian la presión en la zona.

«Hay que subrayar que en una economía decreciente como es la argentina, donde otras Pymes han caído, nosotros, por el contrario, no paramos de crecer». Dicen que la clave del crecimiento «fue primero el boca a boca y luego la expansión para convertirnos en uno de los productos más vendidos en las casas de deportes». ¿A qué público apuntan? «Jóvenes de entre 15 y 35 años, que son los que buscan moda y tendencia, y mayoría de varones».

Son chicos que están haciendo sus primeras armas, subrayan que «ser dueños, jefes y emprendedores» es su primer trabajo y como tal admiten cometer errores producto de la edad y la inexperiencia. «Tenemos una gran virtud -alza la mano Sigal- y es que sabemos escuchar y cuando la necesitamos, también pedir ayuda. Como dice la canción, nos estamos haciendo camino al andar»."Nosotros abrimos el mercado de medias antideslizantes que aquí en la Argentina prácticamente no existía", aseguran Cohen, Sigal y Zigelbaum. Foto: Emmanuel Fernández«Nosotros abrimos el mercado de medias antideslizantes que aquí en la Argentina prácticamente no existía», aseguran Cohen, Sigal y Zigelbaum. Foto: Emmanuel Fernández

Asienten Tommy y Ramiro, que hacen saber que contrataron a un coach, «un consultor vinculado al mundo deportivo que colabora con nosotros en hacer y cómo hacer. Es un guía, un entendido en la materia que sin lugar a dudas nos aportó profesionalismo y formalidad. Para nosotros es como una sesión de psicoanálisis por semana que resultó clave para construir, poner las columnas que mantengan fuerte el emprendimiento y a partir de esa base edificar».

Se percibe la adrenalina que emana la plana mayor de Tifox, que no afloja un minuto. «Nos está yendo bien, lo sabemos, pero no nos relajamos y tenemos los pies sobre la tierra, siempre con visión de futuro».

A fines de julio lanzaron la innovadora pantorrillera anticalambres Dual Hole, «producto que nació de la observación de una práctica de fútbol de nivel internacional. Durante el juego notamos que muchos jugadores cortaban sus medias para aliviar la presión en la zona de la pantorrilla y después las tiraban», explica CohenNicolás Sigal y Tommy Cohen estudiaron en la ORT y allí empezaron a tramar un emprendimiento juntos que hoy se transformó en una marca instalada en el mercado. Fotos: Emmanuel Fernández Nicolás Sigal y Tommy Cohen estudiaron en la ORT y allí empezaron a tramar un emprendimiento juntos que hoy se transformó en una marca instalada en el mercado. Fotos: Emmanuel Fernández

«Este producto fue diseñado para proporcionar los beneficios de los tajos en las medias, pero con un enfoque en la durabilidad y la estética. ¿Qué se utiliza? Microfibra importada y una innovadora técnica de desagujado.Los agujeros estratégicamente ubicados en la prenda permiten liberar la tensión en la pantorrilla, proporcionando un alivio que ayuda a los jugadores a rendir mejor durante todo el partido», puntualiza Sigal.

Habla de «motivación constante» Zigelbaum. «Sabemos por dónde vamos, cuál es el rumbo y eso nos estimula, porque se vienen cosas importantes. Hasta aquí se han hecho las cosas bien, ahora que tenemos un poco más de experiencia y apoyados en que contamos con una marca que se va consolidando, no nos tiene por qué ir mal», analiza. «Tenemos la camiseta puesta y nuestros empleados, que son unos quince, están en la misma tónica. Saber que todos estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo es gratificante», aporta Cohen.

Un ejemplo de inspiración para otros jóvenes

Cuentan que son convocados para brindar charlas a los más jóvenes y dan a conocer su historia y cómo crearon su empresa en escuelas como ORT, en instituciones como AMIA y en fundaciones como Endeavor. «Procuramos generar inspiración en los más chicos y promover el mensaje de que en un contexto tan desfavorable como el argentino, pibes de 18 años como nosotros, con unos pocos mangos, podemos salir adelante», sostiene Sigal.

Sonríen cuando hablan de futuro «porque la posibilidad de crecimiento es enorme», aseguran. «Hay mercado, hay producción y algo muy importante es que los que nos compraron vuelven, lo que habla de confianza y calidad de producto».

Pero Sigal y Cohen coinciden en algo primordial: «El éxito para de los valores humanos. Acá se respira respeto en todos los órdenes, interno, entre nosotros y los empleados, y externo, hacia los clientes y proveedores. En conclusión, eso se nota en el producto final, que lo pensamos y lo diseñamos con nuestro equipo como si fuera para nosotros. Y a la hora de los negocios, no lo dudamos: cabeza fría y corazón caliente».

MG

Argentina Fashion and Travel: moda con el color de cada provincia y un homenaje a Japón

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Fuente: TN – Se realizó la 5ta edición del desfile que busca promocionar el turismo de cada rincón del país a través de la moda.

Buenos Aires es sin dudas un epicentro de la moda, pero la relación turismo-moda no se termina en CABA. Conocer a los diseñadores de cada punto del país y sus proyectos nos sirve explorar tendencias locales y conocer la influencia de la moda en diferentes regiones. Y el desfile de Argentina Fashion and Travel, que se lleva a cabo desde hace cinco años en el marco de la Feria Internacional de Turismo en La Rural, nos lleva a viajar por el país a través de cada diseño.

Algunas son pequeñas marcas, otras proyectos de exportación. Todas aportan su cuota de creatividad con grandes dosis de cultura regional. del Valle, por ejemplo, presentó ropa hecha a mano por artesanos de diferentes regiones del país: “Creamos moda y diseños únicos. Le damos valor e identidad a los productos”.

Desde Neuquén, Cholina´s by Silvina González aportó la identidad cultural de la Patagonia: “Nuestros diseños, reflejan la esencia femenina y sensual de la mujer. Colina´s es belleza imperfecta y sofisticada de lo hecho a mano”.

Desde Jujuy, se presentó Antolina, que trabaja 100% con fibras naturales y ténicas ancestrales, en manos de sus “hacedoras”.

Los más chicos también tuvieron lugar en la pasarela de manos de “Donde vayas, voy”, de CABA y del diseñador de alta costura y joyas Darío Fumagalli. Varias “miniinfuencers” como Lourpop y Juliet.

También se lucieron los zapatos hechos a mano de Mosh Mosh by Marithe Lujan, con esencia de tango (y baile incluido); los diseños exclusivos de las gafas Tiffany; desde La Plata, los trajes de baño de Alta Costura bordados a mano de Nia indumentaria.

Christian Bachetti presentó su colección de Alta Costura ANTHEIA, la diosa de las flores. Con novias y fiesta, llegaron Las Patricinhas, con su atelier en Adrogué, y desde San Isidro, Pupé Teté. También desde San Isidro, Kova deslumbró con sus diseños.

La lencería la trajo Marcela Koury, con Brenda Di Aloy -la hija de Yuyito González- abriendo y cerrando la pasarela. Los bolsos de cuero llegaron desde Matissa Bags

Para el cierre, llegaron Matices, Verónica de la Canal y Gerardo Casas. Las pasadas estuvieron acompañadas por zapados de Lali Ramírez y Valeria Mazza Shoes, accesorios de Bella Gema y Capelina Salta.

Homenaje a Japón en Fashion and Travel

En el marco de la presentación de la fragancia “Geisha” de Acqua Di Vertiente, y bajo la mirada atenta de Sergio Miyagi del Jardín japonés y Josue Quesada, de los laboratorios Saint Julien, una geisha recorrió la pasarela y sonaron los taiko, los enormes tambores nipones, de la mano de Mukaito Taiko, el primer grupo degrupo de kumidaiko (ensamble de tambores japoneses) de Argentina.

EL nombre de este grupo significa “El sueño de cruzar el mar” y hace alusión al deseo del grupo originario de Okinawa, quienes hace 30 años “cruzaron el mar” hasta la Argentina, para reencontrarse con lo nmigrantes japoneses que habían elegiso a nuestro país como nuevo hogar. Actualmente el ensamble está conformado por descendientes de japoneses como así también por argentinos que comparten el interés por su cultura. La idea fue unir la belleza exterior de la gueisha, junto con la fragancia de flores orientales a a la belleza de la cultura tradicional nipona.

“La relación entre la moda y el turismo en Argentina no solo enriquece la experiencia cultural de los visitantes, sino que también impulsa la economía local. Desde los desfiles en Buenos Aires hasta los talleres de diseño en Mendoza, el país ofrece una fusión única de creatividad y tradición.

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Este vínculo no solo atrae a turistas interesados en la moda, sino que también posiciona a Argentina como un destino de referencia en el mapa global del estilo. En definitiva, la moda y el turismo se entrelazan para reflejar la riqueza y diversidad de la cultura argentina.