Fuente: Planeta Urbano – Sucedió en el marco de BAFWEEK y fue el puente para conocer un trío de colecciones muy interesantes a cargo de Agus Chueizer, Pr0testa y Helena Dakak.
Con tres miradas enfocadas a lo nacional y al nuevo rol de las sociedades, el pasado martes se presentó la 9° edición de Autores de moda, donde se busca premiar nuevas propuestas en el mundo del diseño. En el marco de BAFWEEK, Agus Chueizer, Pr0testa y Helena Dakak mostraron sus diseños de autor en el Planetario. En esta edición, el Istituto Marangoni, representado por FAD Connection, presentó la sexta edición del Concurso Nacional de Diseño en BAFWEEK.
Con un jurado compuesto por Ferni Moreno, M. Eugenia Maurello, Lucía Levy, Teresa Napolillo, Lorena Pérez y Rocío Vázquez (@Sereinne_), se eligió a Helena Dakak, quien se llevó una beca completa para realizar un curso de 3 semanas en Istituto Marangoni, de Milán. El público también tenía la posibilidad de elegir a su favorito a través de un código QR.
«TERERÉ», «LA CRISIS DE LA IMAGINACIÓN» y «CALENDARIO»: LAS PROPUESTAS 2023
Basada en los recuerdos e imágenes de su ciudad natal y el choque cultural que significó su llegada a la ciudad de Buenos Aires, la diseñadora Agus Chueizer abrió la pasarela con “Tereré”, una colección que habla de desarraigo, de alegría y de los caminos que transforman a las personas. Trabajó el contraste entre lo concreto y lo colorido, y cómo el arte la ayudó a reencontrarse.
La marca Pr0testa, por su parte, presentó “La crisis de la imaginación”, su quinta colección, que busca interpretar desde el textil y su puesta en escena el sinsentido que padecen muchas sociedades, movimientos sociales y revoluciones como fruto de este desequilibrio.
Y finalmente se conoció “Calendario” -que fue la propuesta ganadora- donde la diseñadora Helena Dakak buscó unir un mundo contemporáneo con la tradición y la simbología cultural del norte argentino, abrazando el pasado de una manera sofisticada. La temporalidad de la marca juega un rol que permite una constante transformación.
Fuente: Los Andes – Esta semana comenzó en Buenos Aires el evento de vanguardia en cuanto a moda y tendencias, con un enfoque diverso, ecléctico y plural, que pone de relevancia tanto marcas reconocidas como talentos locales de proyección internacional
Con marcas líderes, diseñadores consagrados y talentos emergentes como protagonistas, el 31 de agostó inició el BafWeek (Buenos Aires Fashion Week), una propuesta que dura hasta el 8 de septiembre en la que se puede acceder a las tendencias de vanguardia con desfiles, shows performáticos y experiencias únicas, en puntos icónicos de la Ciudad de Buenos Aires.
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En esta edición, marcas deportivas, urbanas, hippie chic y de noche, reconocidas a nivel internacional, compartirán pasarelas junto a otras que vienen marcando una fuerte tendencia en formatos y estilos. A estas, también se suma Galpón de ropa, una marca de moda circular a la vez que los nuevos talentos Helena Dakak, Agus Chueizer y Pr0testa estarán presentes en “Autores de moda”.
Gonzalo Ades Posse – Florencia Mazur – Galpón de Ropa.
“Tenemos la grilla con un montón de marcas distintas, porque estamos poniendo el foco en la diversidad de miradas, en cuanto que hay marcas muy reconocidas que tienen una gran trayectoria, junto a otras de autores independientes o algunos que están empezando y también moda circular” explica Juliana Monsalvo, referente de BafWeek, y agregó “Estamos jugando con eso la identidad de cada una de las marcas en un lugar distinto de la ciudad de Buenos Aires, lo cual me parece súper interesante para reflejar la colección que se está mostrando”.
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Un detalle a tener en cuenta es que todos los eventos son con invitación, es decir que no se venden entradas. Sin embargo, para quienes deseen seguir las presentaciones, los organizadores dispusieron transmisiones en vivo a través de la cuenta de instagram bafweek_oficial. “Es una dinámica que incorporamos en esta edición precisamente para que todos puedan verlo, teniendo en cuenta que se hacen en distintos puntos de Buenos Aires”.
Helena Dakak.
“Cada edición buscamos reinventarnos para brindar más y mejores opciones, estamos ansiosos por ver la respuesta de la gente. Creemos en el diseño argentino y tenemos la misión de potenciar su desarrollo”, comentó Monsalvo. Además aclaró que para quienes no puedan ver la transmisión en vivo, quedará ondemand en la cuenta de Youtube e Instagram de Alto Palermo.
BackStage del evento
Una de las novedades de la edición es que la Plataforma BAF estrenará el Pop Up BAFWeek, el primer local para compra en tienda física, con la idea de acercar a las personas con marcas emergentes y nuevos talentos nacionales. Estará disponible a partir de mediados de septiembre con la colección de la diseñadora Ampi Vera, una de las ganadoras del concurso de Autores de Moda de la edición Primavera – Verano 22/23.
Agus Chueizer, una de las participantes.
Moda solidaria
Una iniciativa interesante es que este año, BAF lanza la campaña “Moda Argentina unida x la vida” junto a la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y a la Asociación Argentina de Oncología Clínica. La campaña consiste en la venta de remeras diseñadas con motivos que ayudan a difundir mensajes de concientización en torno al cuidado de la salud. Estas remeras estarán en los locales de las principales marcas y la recaudación de estas ventas, serán donadas a equipos médicos de todo el país.
Gabriel Retali – Lisandro Ulises – Maria Florecia Pane – Bolivia.
“Hay muchas marcas que se sumaron a esta iniciativa en favor de la Asociación de Oncología Clínica. Las remeras, que tienen diseños específicos, ya están en venta”, subrayó.
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Capacitación y beca
Además, durante la semana de la moda será la presentación del Concurso Autores junto al Istituto Marangoni, escuela internacional de moda y diseño, representado por FAD Connection (Fashion Design & Art). Los tres referentes de la moda que harán su presentación en la pasarela de “Autores de Moda BA”, participarán por una beca de un curso en el Istituto Marangoni Milán que incluye 100% de beca para elegir entre Fashion Image & Styling o Fashion Business.
Ignacio Cattaneo, de Revolver.
Ante la consulta de cómo llegan los diseñadores independientes a participar del BafWeek, Juliana Monsalvo explicó que “Es un concurso abierto que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que distintos diseñadores presenten sus colecciones. Luego un jurado elige a los tres ganadores, quienes luego presentan sus colecciones. En esta oportunidad, los ganadores son Helena Dakak, Agus Chueizer y Pr0testa. Y de esos tres se elegirá quién será el ganador de la beca Marangoni”, detalló.
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Marcas que participan
Entre las marcas destacadas que una vez más se suman al BAF, Avon aporta el maquillaje por segunda edición consecutiva, mientras que Adidas Originals también formará parte de esta plataforma de moda y realizará un evento en Base, donde se celebrará el desembarco de sus productos icónicos.
Juana Migens, de Sadaels
Por su parte, Mercado Libre se suma por primera vez a BafWeek con un desfile en sus oficinas, ya que cuenta con más de 130 tiendas oficiales en la categoría, a través de su marketplace con un enorme catálogo que vincula vendedores y compradores en forma directa.
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Además, Kosiuko, Ay Not Dead, Mishka, Rapsodia, Lovely Denim, Bolivia y Sadaels estarán presentes junto a marcas que ya son tendencia como Revolver, BullBenny, Furzai. Como cierre, la marca internacional de moda y fragancias Jean Paul Gaultier con motivo del lanzamiento de su fragancia femenina Gaultier Divine, realizará una cena para celebrar la semana de la moda.
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Agenda
Domingo 3: Bolivia, Plaza Italia
Lunes 4: De autor: Helena Dakak, Agus Chueizer y Pr0testa, Planetario. Bullbenny, Bubble Studios.
Martes 5: Revolver, Club Pescadores. Furzai, Espacios Estrella. Mishka, La Rural.
Miércoles 6: Galpón de ropa, Colón Fábrica. Lovely Denim, Art Lab.
Jueves 7: Sadaels, Espacio Darwin. Ay Not Dead, Hipódromo de Palermo.
Viernes 8: Mercado Libre, Oficinas de Mercado Libre. Kosiuko, CEC Parking, Jean Paul Gaultier, Facultad de Derecho.
Fuente: @santistaworkwear – @santistaworkwear – La textil líder participó de la nueva colección de Artemis con looks icónicos en total denim
El pasado jueves, Santiago Artemis presentó su nueva colección, “Artemis Party”. En alianza con el diseñador argentino, Santista Jeanswear aportó sus tejidos para crear looks de alto impacto en total denim. La fusión entre el ícono de la moda y la textil líder se enmarca en una gran innovación para la pasarela de alta costura que acentúa la versatilidad del jean.
“Una de las cosas más lindas de unir a Artemis con Santista Jeanswear es que hay una oportunidad. Que Santista, una marca tan importante dentro del rubro textil, me dé la chance de trabajar con ellos, le da la posibilidad a mi marca, Artemis Atelier, de poder incluir nuevos rubros como lo es el de la jeanería”, afirma Santiago Artemis, diseñador de moda argentino.
La pasarela estuvo protagonizada por prendas con impronta transgresora, audaz y glam. En ese contexto, Santista Jeanswear puso en escena dos tejidos de su catálogo de productos: por un lado Depth, dueño de un índigo muy profundo que deja ver las características de un original Denim, por su peso y efecto flamé hace que se convierta en un comodín para las colecciones. Otro tejido utilizado para complementar esta ecléctica colección, es Wider, un tejido que se suma a la tendencia de los rígidos de 100% algodón, que se adaptan a todo tipo de prendas logrando un look visualmente vintage.
“Desde Santista, estamos muy entusiasmados de haber formado parte del desfile de uno de los diseñadores más talentosos de nuestro país. Sabemos que el denim es un estilo atemporal y confiamos en sus múltiples posibilidades de uso. Por eso, seguimos apostando a nuevas fusiones que traigan frescura y originalidad a la marca”, comenta Marcelo Arabolaza, CEO de Santista Argentina.
Sobre Santista:
Santista Argentina, con una trayectoria de más de 96 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.
Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.
Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.
Fuente: La Capital by @temimomucho – De familia polaca dedicada al mundo de las telas y la indumentaria, Melisa Gerschcovsky se animó a darle una vuelta de tuerca al negocio familiar y abrió una cuenta para vender exclusivamente online. El éxito llegó rápido, sólo en Instagram la siguen más de 42 mil personas.
Su bisabuelo polaco fue el pionero de la familia vendiendo telas por distintas ciudades del país. Luego llegó su abuelo, que apostó a un local propio de indumentaria en la zona sur donde su abuela la llevaba los sábados a la tarde para que la acompañara durante horas. Y después fue el turno de su papá, que sumó las dos pasiones: volvió al origen dedicándose a vender telas por el país y puso además su local al público. Esa es la herencia ineludible de la emprendedora Melisa Gerschcovsky, quien abrió hace dos años su marca donde aggiornó el negocio familiar y se volcó 100% a la venta de indumentaria online, en este caso exclusiva para bebés y niños de hasta 12 años.
Hace dos años, Melisa decidió crear la marca Te mimo mucho, que ya alcanzó en Instagram más de 42 mil seguidores. Cuenta que la idea se le ocurrió cuando su hermana tuvo su primera hija y le comentaba la gran dificultad que tenía para conseguir ropa de bebé de calidad y a buen precio. Se puso a investigar proveedores y así decidió que la mejor manera de montar su negocio online era comercializando una marca líder en ese segmento, la firma Naranjo. “La escuchaba a mi hermana, con toda la dificultad que tenía en ese momento para venir al centro con un bebé, estacionar el auto y buscar lo que precisaba. Por eso pensé que yo podía solucionar ese tema porque tenía todas las herramientas para hacerlo”, recuerda Melisa en diálogo con Negocios.
Lo que no imaginó es la repercusión que tendría. Te mimo mucho empezó en su casa y poco después tuvo que conseguir una oficina y ahora volvió a mudarse a un espacio más grande en el centro de Rosario. Desde allí, despachan todos los pedidos diarios que en temporada baja son unos 30 por día y en temporada alta llegan a 50. Para tener una idea del volumen que venden: calcula que despacha unos 1.200 bodys para bebés por semana, lo que les dio la oportunidad de conseguir los mejores precios de sus proveedores. Es por eso que comercializan productos al por menor y por mayor y la indumentaria es no sólo para bebés, sino que venden ropa de niños hasta el talle 16.
Un seguimiento que los diferencia
La marca de venta online duplicó sus ventas en un año y Melisa calcula que esto volverá a ocurrir para 2024. Es que, a pesar del contexto económico adverso e inflacionario, asegura que la ropa de bebé es una necesidad, porque es poco lo que se hereda ya que en general, por su uso, no resiste tantos embates. Por lo tanto, siempre las familias compran estos productos.
A la hora de pensar qué los hace diferentes, Melisa está convencida de que no es sólo la calidad y el precio con facilidades en cuotas, sino también una atención al cliente dedicada, donde ellos le hacen seguimiento del envío hasta que llega a manos de sus clientes con una carta donde le agradecen la compra. “Nosotros les mandamos un WhatsApp con el seguimiento del envío, les avisamos cuando les llega y cuando está en el correo. Nuestros clientes valoran mucho esos detalles”, sostiene. Además, en compras especiales también otorgan un código de descuentos para la próxima experiencia, por lo cual fidelizan su cartera.
Melisa tiene historia en el rubro: desde su bisabuelo en adelante, todos se dedicaron a la indumentaria.
Si bien la marca está en el corazón de Rosario, lo cierto es que sus principales clientes están en Córdoba y en Buenos Aires. La venta online les permite crecer en distintos puntos del país, ya que en la mayoría de los casos los clientes ni siquiera preguntan de dónde viene el paquete. Recuerda Melisa que algunas veces les pasó de tener que buscar en el mapa dónde queda una localidad, porque son pueblos muy pequeños de distintos puntos del país, incluso las prendas de Te mimo mucho han llegado hasta Ushuaia.
El arte latente
Melisa es docente de arte, licenciada en teoría y crítica del arte y también tiene un posgrado en gestión cultural de Flacso. Si bien el emprendimiento de ropa le lleva todo el día, lo cierto es que su formación la ayudó a la hora de montar su negocio. “Sabía que quería que fuera colorido, conocía como quería la composición de la página y los diseños que pensaba para la marca”, detalla y agrega que lo que más disfruta de este trabajo es la elección de cada prenda, cada tela y el desafío de generar toda una logística exitosa.
Respecto de si se animará, con su know how en arte, a confeccionar una pieza propia confiesa que lo ha pensado, pero que aún no es el momento. Te mimo mucho tiene tiempo para crecer, con un público donde el 90% son mujeres, madres y abuelas. Y agrega un dato más de color: los hombres compran sólo una cosa, el body de su club de fútbol preferido. Eso para algunos debe estar desde el primer día.
Fuente: TN – Francisco y Ailén son pareja, hace un año se cansaron de que nada los identifique y se animaron a crear su propia marca de ropa. Ahora, en diálogo con TN, contaron cómo llegó la prenda a manos de la artista pop y todo lo que vino después.
Francisco y Ailén son una pareja de emprendedores que crearon su propia marca de ropa hace menos de dos años. Aburridos de las remeras tradicionales de la industria textil, y de que nada los identifique, decidieron patear el tablero de lo convencional e inventar sus diseños basados en las películas, series y bandas de música que tanto aman.
Lo que jamás imaginaron era que Recreo llegaría a los ojos de nada más y nada menos queLali Espósito. La reconocida cantante quedó fascinada con una estampa de Roman Roy, el personaje de Succession, se la llevó de gira e incluso se la puso para grabar un video de Spotify que se publicó hace pocos días en las redes sociales. “Fue un éxito, nos re ayudó que la haya usado”, contaron a TN Show, entusiasmados por las repercusiones y el récord de ventas que tuvieron este mes.
“La remera de tus sueños”, dice la biografía de Instagram de la marca. Esta definición representa los inicios del emprendimiento que nació con una idea clara: hacer ropa que no existía en el mercado textil. Así, ambos compraron su primera impresora, empezaron a buscar la tela perfecta y luego se dedicaron a crear diseños originales.
Fran tiene 27 años, trabaja de manera freelance haciendo animaciones 3D y en sus tiempos libres se encarga de armar las estampas en Photoshop. Por su parte, Ailén tiene 29 y renunció a su puesto de atención al cliente en un laboratorio. “Nos empezó a ir tan bien que pude dedicarme solo a esto”, contó ella a TN.
El éxito de Recreo empezó tiempo antes de que Lali se mostrara con una de sus remeras. “Nos dimos cuenta de que la gente estaba tan loca como nosotros”, explicaron. En un principio, ellos eran los primeros en usar sus propios diseños, y luego notaron que había muchas más personas que eran fanáticos de las mismas series, películas y bandas y que empezaron a pedirles los productos de manera online.
Por ejemplo, hicieron una remera de la cantante Kate Bush que fue “un éxito total”. Virus, Charly García, Chayanne, Luis Miguel, Madonnay Rosalía son otros de los artistas que aparecen en sus estampas. Así como también de Greta Gerwig(la directora de Barbie), Tony Soprano y la que conquistó a Lali: Roman Roy, el personaje que interpreta el estadounidense Kieran Culkin en Succession (HBO).
Lali Espósito y un pedido que cambió el rumbo de la marca: cómo llegó la remera a sus manos
“Por el amor de Dios. Qué caraj… hace la artista pop más importante del país usando una remera del emprendimiento que empezamos hace un año”, decía el posteo de Twitter que Fran subió esta semana, anonadado por la situación. Al instante, el tuit empezó a circular entre los fanáticos de la intérprete de Disciplina y todo lo que vino después aún los sigue sorprendiendo.
Lali Espósito quedó fascinada con una remera de la serie «Succession», una de sus amigas la compró, se la regaló y las repercusiones fueron un éxito para la marca. (Foto: Captura Twitter/franucke)
Consultados sobre cómo llegó la remera a manos de la ex Casi Ángeles, ambos aclararon que no se trató de ningún tipo de canje ni arreglo comercial con ella. Por el contrario, explicaron: “A Lali le había gustado la remera y una amiga suya se la compró para regalársela. En un principio no sabíamos que era para ella, pero después nos avisó. Nos pidieron si podíamos entregarla antes porque se iba de gira. Les dijimos ‘obvio, por Dios’ y la hicimos al segundo”.
Después, los dueños de Recreo se enteraron que Lali usó la prenda de Roman Roy por un video que salió publicado en las redes sociales de Spotify Argentina. En esas imágenes, la cantante estaba en el estudio grabando la canción “¿Quiénes son?” que lanzó junto a Moria Casán.
Impactados, publicaron un tuit que llegó a una gran cantidad de personas e incluso a las fanáticas de la estrella pop, quienes empezaron a pedirles remeras con la cara de Espósito. “Se difundió mucho y nos re ayudó que ella la haya usado. Estamos por batir el récord de ventas de la historia de este emprendimiento”, contaron con emoción.
Lali Espósito y la remera de Roman Roy que usó mientras grababa la canción «¿Quiénes son?». (Foto: Captura Instagram/spotifyargentina).
Las repercusiones que tuvo el posteo causaron que aumente la cantidad de pedidos de la marca. Sobre esto, explicaron que por lo general entregaban entre 300 o 350 remeras por mes. Pero ahora en agosto el número de ventas ascendió a 500, e incluso, llegaron a ganar mil seguidores en un día.
Además, ambos buscan la mejor calidad de tela para sus prendas, pero aún así mantienen un precio razonable. Si bien no hacen diseños a pedido, están muy atentos a lo que les dice su público: “Nos conocen y confían en nosotros para hacer la mejor estampa de un personaje”.
Si bien Recreo empezó hace menos de dos años, Francisco y Ailén llegaron a Lali Espósito con su marca y siguen apuntado a más diseños originales. A futuro, planean hacer una remera de Taylor Swift que tocará en noviembre en River. “Tenemos en cuenta a los personajes que son furor en el momento y al artista que está por venir”, dijeron a TN.
Fuente: Hola Argentina – Con veinte años de trayectoria, repasa sus inicios en la moda, su experiencia con las famosas argentinas, y cuenta el inconveniente que tuvo con una marca internacional
“Me costó bastante posar en casa”, confiesa la diseñadora de alta costura María Gorof (42) al recibir al equipo de ¡HOLA! Argentina en su piso de Palermo inundado por una espectacular luz natural. Atenta a todo, se pasea entre el living y la cocina para ultimar detalles de lo que se verá en las fotos. Y, como no le gusta dejar cabos sueltos, le pidió a la diseñadora de interiores que la ayudó a decorar su hogar, Sofía Ferrero, que estuviera presente en la producción de la nota.
A Mery –como le dicen sus íntimos– le encantan los sillones fiaca con respaldo tapizados en pana gris. “Es canchero que no sea un sillón tradicional”, dice.Tadeo Jones
La mesa del comedor es de madera forrada en pergamino y las sillas son de Wishbone. “Son las vedettes del espacio”, explica la interiorista Sofía Ferrero. Tadeo Jones
–¿Es verdad que descubriste tu pasión por la moda en tu infancia? ¿Cómo fue?
–Mi papá, Luis, es arquitecto y mi mamá, Claudia, es publicista y directora de revistas. Mi abuela paterna, Coca, era profesora de Bellas Artes y cosía. Mi abuela materna, Olga, era modista de alta costura. Ya de chica hacía mucho énfasis en las materias de dibujo y pintura, en todo lo artístico. A los 11 años recuerdo estar tirada en el living de casa dibujando figurines, soñaba con los vestidos para las alfombras rojas. Estaba tan claro que lo mío era lo artístico que tuve una charla con mis papás para ver qué educación encontraba al respecto. Por eso fui a un secundario técnico, donde tenía dieciséis horas semanales de taller de dibujo, además de fotografía, cine, bellas artes y redacción de textos. También trabajaba como pasante en editoriales de moda y cubrí el desfile de Versace en la Argentina.
–¿Cuáles fueron los pasos previos a crear tu marca a los 21 años?
–Trabajé en múltiples cosas. Una de las experiencias que más me nutrieron fue la de haber trabajado en un hotel cinco estrellas. Aprendí cómo atender al cliente, cómo saber lo que necesita sólo con una mirada. Es decir, la trastienda del servicio de lujo.
María asegura que, al igual que con la moda, le gusta jugar con la decoración de su casa.Tadeo Jones
En el fabuloso living comedor predominan el estilo minimalista y los colores neutros.Tadeo Jones
Un cuadro de la artista Elisa Setien se destaca en el living comedor.Tadeo Jones
UN SALTO AL VACÍO
Cuando nació su marca “María Gorof” –hoy simplemente es “Gorof”–, la diseñadora no se animaba a hacer ropa de noche, lo que más adelante se convertiría en su especialidad. A los 23, abrió su primer local en Acassuso y, años después, otro en Martínez (llegó a tener los dos a la vez), atendidos por ella misma. “Hacía trajes, suéteres, más prêt-à-porter. Pero pensaba: ‘¿Quién me va a comprar un vestido a mí?’”.
–¿Cómo te animaste a dar ese paso?
–Puse dos vestidos divinos en mi primer local y se vendieron en una semana. Ahí me di cuenta de que me tenía que animar. Empecé a agregar vestidos; primero tres percheros, después cinco. Y, de manera autodidacta, fui aprendiendo a tomar una prenda y entender qué necesitaba el cliente en cada ocasión.
La diseñadora posa en la entrada de su estudio junto a otro cuadro de la artista Elisa Setien. Para este espacio, Gorof transformó una mesa de campo estilo francés del siglo XVI en su escritorio y la ubicó sobre una alfombra persa reciclada. De fondo, su vasta colección de revistas. “Mis papás me pedían que dejara de comprar revistas, son mi perdición”, confiesa entre risas.Tadeo Jones
LA BENDICIÓN DE NATALIA OREIRO
Después de ocho años de trayectoria en la zona norte de Buenos Aires, María decidió mudar su marca a la ciudad. “Me animé a perder todos mis clientes y empezar de cero con prendas de noche hechas a medida. Los primeros meses los pasé fatal. Igual que cuando abrí mi primer local, si no vendía, no comía”, recuerda. Y aunque su primer desfile “fue un horror”, el segundo fue un antes y un después para su carrera. “Hice algo muy jugado para esa época. Las modelos salían en culotte y soutien con un vestido transparente arriba. Mi idea era forrarlos después, pero eran así para la pasarela. Cuando terminó, me llamaron del equipo de Natalia Oreiro porque ella quería uno de esos vestidos. No lo podía creer porque en ese momento, su marca estaba a full”, cuenta la diseñadora, que enseguida comenzó a recibir los llamados de otras famosas, como Zaira Nara.
Junto a Natalia Oreiro en la última entrega de los Martín Fierro. Sus diseños hicieron que la actriz y cantante fuera elegida entre las mejor vestidas de la noche.
–A Oreiro la vestiste en varias oportunidades, se convirtió prácticamente en tu musa…
–Es un placer trabajar con ella, es muy profesional y obsesiva, humilde y generosa. ¡Las dos cumplimos años el mismo día, el 19 de mayo! Para los Martín Fierro, Nati me dijo: “Necesito saber si vas a hacer mis cambios porque voy a cantar y estoy muy nerviosa”. El segundo vestido [que la actriz lució durante el In Memoriam] iba a ser blanco. Ya lo teníamos casi hecho y un viernes, no me podía dormir porque sentía que el vestido no me impactaba. Me levanté a las dos de la mañana y diseñé uno nuevo.
–Este año, Dolores Fonzi lució un diseño tuyo en los premios Oscar. ¿Fue un sueño hecho realidad?
–Fue una sorpresa, lo viví con mucha alegría y emoción. Nos vinculó Julieta Cardinali, que suele vestirse mucho conmigo. En los Oscar, Santiago Mitre [pareja de Fonzi y nominado por Argentina, 1985] me contaba que la gente se acercaba a Dolores para preguntarle de dónde era su vestido. Gracias a esas red carpets me contactaron muchas productoras internacionales. Hace poco vino Bárbara Muschietti al país [productora y guionista de cine] y pidió que yo la vistiera. También armé tres cambios para una gala de Tiffany que Suki Waterhouse tuvo en Brasil. Con Dolores voy a volver a trabajar para los festivales de Venecia y de San Sebastián.
“Como ves, en mi estudio no hay computadora. Lo mío sigue siendo lo artesanal, los lápices, las tijeras”, destaca María, cuyo escritorio está plagado también de libros de moda y muestrarios de telas. “Me gusta poder tocar y ver, es lo que a mí me funciona”, agrega.Tadeo Jones
El espejo del palier privado estaba en la recepción de su antigua casa y María no se quiso deshacer de él.Tadeo Jones
–¿Es cierto que en 2021 te contactaron de la Cámara de la Moda de Nueva York para avisarte que una marca internacional estaba copiando tus diseños?
–¡Sí! Me preguntaron qué quería hacer, y yo dije que por ahora nada. Me halaga un montón que una de mis marcas internacionales favoritas [prefiere reservarse cuál] levante mis diseños y los haga masivos. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y creo que le da más valor a mi trabajo. Ahora estoy proyectando mi marca al mercado exterior: tengo propuestas para desembarcar en Europa y en Estados Unidos.
–¿Qué te dice tu abuela Olga cuando ve tus logros?
–Mi abuela me llama cada vez que salgo en alguna revista o me ve en un evento. Es la que más festeja mis logros profesionales, sobre todo porque sabe cómo es el laburo. Yo me crie mucho en su casa, la veía bordar, coser, tejer…
El living conecta con un patio rodeado de árboles y plantas.Tadeo Jones
–¿Cómo te desconectás del trabajo?
–Hago yoga, voy al gimnasio y salgo a andar en bicicleta. Me gusta comer rico, pero sano, y ver películas. Cuando puedo, me junto con amigos. Pero, en general, veo tanta gente durante el día que prefiero las reuniones chicas. Mi hija Mila (9) es mi gran cable a tierra y con ella armamos todo tipo de planes. Con mi novio y su hija también.
–¿Con tu pareja armaron una familia ensamblada?
–Vivimos cada uno en su lugar, pero tenemos hijas de la misma edad. De hecho, nos conocimos a través de ellas, que son mejores amigas. Ellas armaron todo, planearon que una mamá del colegio nos cocinara para que Matías me pidiera ser su novia. Muy de película todo.
Fuente: Telam by @camaraargentinadelamoda – Desde el 5 de agosto cada 15 días el diseñador y presidente de la Cámara Argentina de la Moda enfocará temas como el rescate de lo artesanal, la producción sustentable y la tendencia a la indumentaria circular.
La moda puede volverse un mandato agobiante o una oportunidad de afirmar la propia identidad. Una cadena de producción que insume infinitos recursos naturales o un proceso sustentable que apunta a la sustentabilidad. A nivel sectorial involucra a empresas atomizadas compitiendo por correr tras las tendencias europeas, o un esfuerzo mancomunado para reivindicar los materiales y oficios de las culturas ancestrales.
Para recorrer el sendero hacia una moda en armonía con el planeta, que reivindique las tradiciones locales y la personalidad de quien elige una prenda, desde esta semana el diseñador Francisco Ayala, titular de la Cámara Argentina de la Moda, realizará para la Agencia Télam la serie de videos “¿Pasado de moda?”.
“La idea es abordar el tema de la moda desde un lugar que no es el hegemónico tiene una agenda que ni siquiera le sirve a la industria del sector- explica Ayala. Y completa: “Desde la Argentina no podemos hablar sobre el color que se va a usar sino poner la mirada en nuestros materiales y nuestras tradiciones”.
En ese sentido, a lo largo de los videos Ayala, que además de Diseño estudió Publicidad y Filosofía, impulsa un profundo cambio cultural: “Tenemos que pararnos en otro lugar. No hablar de moda como lo que viene de afuera. Pensar en lo que tenemos en la Argentina, en los materiales, en los procesos, en las capacidades y las tradiciones artesanales”.
“Tenemos la lana más fina del mundo. Podemos competir desde un lugar estratégico con los camélidos que son únicos”, ejemplifica el diseñador que incorpora este tipo de materiales, al igual que guardas provenientes de las culturas indígenas del territorio nacional en sus colecciones. “No es solo la materialidad desde los telares y las técnicas, es también una cuestión ideológica, una reivindicación de esas culturas”, argumenta Ayala, quien , desde la Cámara que preside apunta al desarrollo de las potencialidades del diseño en todas las regiones del país.
El diseñador es el prsidente de la Cámara Argentina de la Moda. /Foto: Lara Sartor.
A la hora de enumerar las tendencias que buscan armonizar la moda con la naturaleza y que repasará en sus videos, el diseñador menciona la “sostenibilidad”, como un camino virtuoso que apunte a la trazabilidad, a la posibilidad de que el consumidor conozca el origen de los materiales, los procesos que atravesó cada prenda. También menciona el concepto de “nuevo lujo” que busca prescindir de la ostentación. “El nuevo lujo respeta lo artesanal y el protege al medio ambiente”, sintetiza.
Precisamente, la primera entrega aborda esta tendencia a una moda sostenible y la contrasta con algunas cifras: por año se confeccionan unas 100 mil millones de prendas en el mundo y, según el último informe de la Global Fashion Agenda, otras 92 millones de toneladas son tiradas a la basura, lo que convierte a la industria de la moda en la segunda más contaminante del planeta.
Pero Ayala menciona otros temas que tocará el material que hará para Télam: la belleza no hegemónica y el auge de las modelos “silver” que representan a un público más amplio, y la historia de ciertas prendas emblemáticas como el poncho con el que San Martín cruzó los Andes para liberar a Chile y a Perú.
Fuente: Redaccion – MATRIA es un programa que, con la ayuda de expertos en arte y cultura, difunde y promueve el desarrollo y la comercialización de artesanías. Gracias a estrategias comunicativas centradas en los creadores, sus raíces y su cultura, y al trabajo colectivo, muchos de ellos aseguran haber ganado visibilidad y mejores condiciones para dar a conocer sus productos en el mercado interno e internacional.
“Es maravilloso hacernos más visibles ante públicos que valoran abrigarse con un poncho que fue tejido a mano por alguien en algún recóndito rincón de nuestro país”, dice Andrea Gatti, conocida como Fiorina. Así, con esa frase sentida en ese tono dulce del noroeste, resume lo que significa para esta tejedora tucumana integrar MATRIA, el Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas, que nuclea a más de 10.200 artesanos del país y les brinda recursos y espacios para difundir su trabajo.
Desde Tafí del Valle, Fiorina (49 años) cuenta que se especializó en tejido en telar. Su vida es quizás muy parecida a la de muchos artesanos que trabajan de sol a sol, en sus casas y en su arte: “Me levanto temprano —dice. En invierno, a las 7; en verano, un poco antes. Pongo la olla para teñir; casi todos los días tiño algo y comienzo a preparar los hilos para algún tejido. Casi siempre la noche anterior dejé algo preparado para continuar. Vivo en una casa que está preparada como casa-taller y en cada rincón tengo alguna cosita que voy haciendo”.
Como sucede con la mayoría de los artesanos, Fiorina defiende el trabajo grupal. Ella integra la cooperativa de trabajo Ruta del Tejido. “Hace casi 20 años comenzamos a trabajar junto a otras colegas de la zona en la organización, porque teníamos muchos problemas para comercializar y fuimos encontrando soluciones comunes a problemas que teníamos, como la provisión de materia prima, trasmisión de conocimiento y la puesta en valor en nuestra sociedad del tejido como herramienta de transmisión cultural. Fuimos trabajando todos los problemas de forma colectiva”, sostiene.
Nada más oportuno para esta tucumana que haberse sumado a MATRIA ya que, gracias a este programa, pudo dar a conocer su trabajo a gente que lo respeta y lo valora.
Claudia Aybar tejiendo una malla de randa, una tarea que repite en distintos momentos del día (Imagen: Gentileza de MATRIA).
MATRIA como forma de abrazo
Si hay alguien que tiene mucho que ver en este proceso de entramado social que genera MATRIA es, sin duda, Roxana Amarilla, 56 años, correntina, quien además de coordinar este programa integra la Academia Nacional del Folklore y la Junta de Latinoamérica del World Crafts Council.
“El programa fue creado en 1985, con otra estructura, se llamaba MATRA y funcionaba como un mercado de compra y venta de artesanías—cuenta Roxana—. Pero la sanción de la Ley de Reforma de Estado —de 1989— puso trabas en la comercialización de los productos”. El programa se volcó a la capacitación de artesanos en busca de mejorar su producción y en certificar la calidad de las artesanías.
Además, entre 2014 y 2016, MATRIA realizó un relevamiento de artesanos de todo el país que resultó clave para dar sus siguientes pasos, explica Roxana. “Lo hicimos en alianza con el INTI y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Se llamó registro nacional de artesanos textiles (ReNATRA) y logramos generar un padrón de 6.980 artesanos y artesanas entre hilanderos y tejedores. En el 2020, durante la pandemia, en el Ministerio de Cultura de la Nación se creó un gran programa de incentivos para el artesanado llamado MANTA y, gracias a este programa, logramos apoyar económica y logísticamente a casi 7.000 artesanos y artesanas de todas las ramas artesanales, no solamente la textil. La ayuda sigue en todas las provincias del país hasta el día de hoy, con un alcance a un 93 % de beneficiarios localizados fuera de ciudades capitales, un 70 % destinado a mujeres y disidencias y 40 % a artesanos y artesanas con pertenencia a pueblos originarios”.
De esta manera, en estos años de funcionamiento lograron un directorio de más de 10.200 artesanos y artesanas “lo que nos dota de un universo importante con el cual trabajar”, explica.
En esa línea, el programa fue refundado en 2023 con un objetivo trascendental: no solo ejecutar políticas destinadas a la actividad artesanal sino “al reconocimiento del artesano como trabajador de la cultura y de su lugar en la economía nacional”. Roxana remarca que MATRIA promueve “el arte indígena y el arte popular desde su raíz tradicional hasta sus prácticas más innovadoras”.
-¿Cómo creés que ayuda a cada artesano la forma de exponer sus artesanías a partir del momento en que se suman a MATRIA?
-Creo que es clave. Tanto en el espacio de la Tienda MATRIA, que se encuentra en el Centro Cultural Borges, en las muestras y en las ferias, tratamos de generar escenas de calidad para la valorización de las artesanías, con estrategias de diseño expositivo, narrativas curatoriales y dispositivos comunicacionales que incluyan las trayectorias y autorías de artesanos, colectivos y familias artesanas. Nunca el anonimato. Este trabajo está integrado y un aspecto no está separado del otro. Solo se puede apreciar cuando logramos unir cada pieza con la rica historia de vida y producción de sus autores.
A pasos de Caminito
Quienes suelen andar por la zona de La Boca, específicamente en el paseo turístico Caminito, es probable que se hayan cruzado con la obra de Mirta Ostroff (75 años) y sus artesanías en cuero. Mirta vive en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja con su marido Julio Cesar Delillo, que tiene 78 años y es también artesano. Ellos hacen máscaras y antifaces, además de repujado también en cuero.
“Si es una pieza que hacemos para vender, haremos 6 o 7 piezas por semana; si es para presentar en un concurso, cada una nos llevará dos meses”, cuentan. Su labor va desde el diseño y pasa por el trabajo con el cuero: “Se trabaja mojado; la modela Julio y él les hace los rulos. Dentro de lo que es una máscara, yo hago el calado y Julio hace la parte de tintas y el final, el pirograbado lo hago yo. El resultado es el armado de la pieza; si lleva los rulos, se ensambla con clavos de madera tallados a mano”, describe.
Aunque vive en Buenos Aires —lo que para muchos puede ser una ventaja—, Mirta tuvo un largo peregrinar para poder darse a conocer: “Hace 30 años que soy artesana de la Feria de Vuelta de Rocha, La Boca, Caminito. Comercializo ahí mis piezas aunque también lo hice en un negocio que estaba abajo del Kavanagh —un edificio de departamentos frente a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro—. Sobre todo la feria nos dio la oportunidad de conocer gente a la que le gustó nuestro trabajo. Además, viajamos y dimos cursos en Francia, y eso fue por franceses que conocimos en la feria”.
Pero una vez más, como en tantos otros casos, MATRIA fue un aliciente inigualable. “Nos cambió el hecho de ser reconocidos. Se tenía más en cuenta a la artesanía tradicional y no a la artesanía urbana. Y tenemos grandes artesanos urbanos. El hecho de poder exhibir como artesanos argentinos en MATRIA es buenísimo. Y estar expuestos en el Centro Cultural Borges significó muchísimo”, resume.
Las tejedoras Selva Díaz y Celina Díaz en su casa- taller en Londres, Catamarca. (Imagen: Gentileza de MATRIA.
La delicadeza de una obra
Claudia Aybar vive en El Cercado, un pueblo del departamento Monteros, provincia de Tucumán. Tiene 53 años y su artesanía es la randa, un tejido fino como un encaje a la aguja. “Mi día empieza con quehaceres en mi casa; tejo en la mañana unas horas y después, a la siesta, otras horas y así a la noche también otras horas hasta ir a dormir”, revela.
Es un trabajo que requiere tesón y arte. “Hacer una pieza lleva su tiempo ya que hay que tejer la malla; después tensar en bastidor y recién hacer los bordados. Y por último, almidonar, dejar secar y sacar del bastidor la pieza. Hay piezas chicas que las podés hacer en dos días; para otras, necesitás más, depende el tamaño”.
Pero hay un tema que valora y es el salto cuántico a partir de su contacto con MATRIA: “Antes teníamos un mercado artesanal que nos compraba o cambiábamos por mercadería para sustento de la casa y la familia”. Ahora, Claudia sabe cómo darse a conocer: “Nos enseñaron muchas cosas para poder vender. MATRIA fue una gran ayuda para todos los artesanos como para mí; empezamos a mostrarnos en las redes Facebook, Instagram, en ferias nacionales y encuentros internacionales. Estoy muy agradecida porque ahora hago conocer mis obras”.
Roxana, quien siempre está recorriendo, conociendo, acercando, enfatiza sobre el tema: “sugiero a los artesanos que revisen nuestras redes, estén atentos a las convocatorias y herramientas, las estudien, las analicen y se contacten con el programa”.
Fiorina Gatti con su telar. Ella integra una cooperativa de artesanas textiles en Tucumán: las soluciones colectivas ayudaron a darle visibilidad a su trabajo. (Imagen: gentileza de Fiorina Gatti).
Páginas para mostrar y difundir arte
Celestina Stramigioli (72) es una estudiosa de los tejidos tradicionales. Profesora de Historia por la Universidad Católica de Mar del Plata, también se formó en Diseño Textil en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hoy vive en Caballito y, por estos días, ha tenido repercusión en el mercado de los artesanos por su reciente libro Textil Andino en Argentina, Memoria Kolla, que reúne textos y fotografías de la colección Staude. Con el libro reivindica y difunde las bondades de nuestros textiles creados en esa región. La publicación, una autoedición de 379 páginas, contó con el apoyo de MATRIA.
“En los años 80, yo vivía en México y me fascinaba ver a las tejedoras en telar de cintura, que con pocos palos tejían maravillas. Por entonces abrió la carrera de Diseño Textil en la UNAM, y tuve acceso a la parte teórica”, relata Celestina. “Al mismo tiempo conocí proyectos estatales para la promoción de la tejeduría artesanal. Fueron experiencias que marcaron mi futuro”.
En cuanto a la promoción de los tejidos kolla que hace en su libro, la experta revela que, por 2013, se encontraba catalogando los textiles tradicionales del Fondo Nacional de las Artes y notó que las piezas textiles jujeñas eran las que menos conocía. “Viajé a la provincia y no las encontré en ningún local comercial ni museo. Expresé mi tristeza en la posada donde me hospedaba y me pasaron el contacto con el profesor Staude, con quien inicié una relación”.
Según menciona en su libro, las piezas textiles que se dan a conocer pertenecen a la colección que el profesor Jorge Horacio Mario Staude (1931-2015) formó durante su permanencia y viajes a la provincia de Jujuy.
Tal como revela en su libro, en la Argentina, la artesanía textil tradicional es el rubro que cuenta históricamente con el mayor número de integrantes. Esta colección reúne chuspas (bolsos) y fajas, toquillas (especie de pañoletas), sogas, hondas, cintas, talegas, costales y pullos, así como un poncho y una alforja.
Para ella, MATRIA también es clave: “Compartimos información sobre realidades artesanales. Me facilita el contacto con las instituciones más acordes. Tal fue el caso del museo donde se hizo la presentación, siguiendo de cerca la organización del evento”, sostiene. Ella se refiere al encuentro que se realizó el pasado 6 de julio en el Museo Nacional de Arte Decorativo donde Celestina dio a conocer su libro y hubo tejedoras, estudiosas y copleras.
En tal sentido, Celestina, cercana a muchos de los artesanos de este país, alienta a que se conecten entre sí y se unan. “Les recomiendo que se asocien y elijan las piezas más representativas. Que se asesoren con alguna maestra para tener una página en internet. Y que se animen a salir a ferias en el ámbito local, que es el inicio de una mayor participación e intercambio de experiencias”.
Con esto coincide Mirta, la artesana de Vuelta de Rocha: “los salones nos abren un mundo nuevo que nos permite mostrar piezas que no son comerciales. Entre los salones recomiendo el de Berazategui; ahora se abrió el nuevo espacio, Salón de Folclore y Artesanías Argentinas de Avellaneda. Hay que estar atentos”.
Miriam Elizabeth Cruz y Carolina Valeria Corimayo son reboceras del Valle Grande, Jujuy y pertenecen al pueblo kolla. En la foto, ambas están en la Feria Creadoras del Tiempo 2023 [Imagen: gentileza MATRIA).
Color y labor
Así, gracias a programas como MATRIA es posible que muchos obtengan premios y capten la atención de interesados en adquirir una obra. Detrás de cada creador, hay un relato. “Que una pieza esté bien hecha depende de muchas cosas pero, una vez que se la logra, es importante contar su historia y la de su hacedor”, sostiene Roxana.
“Logramos hermosos colores con chalas (cáscaras) de cebolla, frutos del nogal, chincho, raíz de micuna (especie nativa del noroeste), hojas de sauce, yerba mate, eucaliptus —relata Fiorina desde Tucumán—. Usamos alumbre, un tipo de salitre que hay en estas montañas y que se emplea para limpiar profundamente la fibra antes de teñir; funciona como mordiente de la lana, la abre y la dota de una capacidad mayor de absorción del color. Las hojas de sauce, por ejemplo, dan un color amarillo fuerte si la lana ha sido tratada”. Con la ayuda de MATRIA, Fiorina, su arte y sus colores, ya pueden llegar a todo el mundo.
Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones, una alianza entre Río Negro y RED/ACCIÓN.
Fuente: La Capital – Tomó vuelo diseñando indumentaria femenina, pero luego se animó con una línea de uniformes creativos y hasta sacó una marca de mochilas para cargar reposeras. Ideas originales, como la de enviar a sus clientas una valija personalizada para que se prueben sus diseños en sus propias casas.
A Julieta Fontela le sobra tela para crear nuevos proyectos. Graduada en la Licenciatura en Comercialización, profesora universitaria en la Universidad del Gran Rosario y en la Interamericana e integrante de la comisión directiva de la Organización de Mujeres Empresarias, fue la originalidad de sus diseños y su experiencia en el rubro textil, lo que le valió el reconocimiento con un Diploma de Honor por parte del Concejo Municipal. Su nuevo reconocimiento dice por “su trayectoria y aporte como empresaria en la ciudad de Rosario”.
En constante innovación y búsqueda por idear nuevos proyectos, Fontela hoy cuenta con un amplio paraguas de marcas que destacan por la variedad de propuestas. Arrancó en el 2001, junto a su pareja, Manuel Morello, cuando crearon Julá Moró, su etiqueta de ropa para el día y la noche que logró abrirse camino en la ciudad y luego en todo el país, con envíos al por mayor. La marca abarca desde pantalones y camisas, hasta trajes de playa y las llamadas prendas de “alta costura” para eventos y fiestas.
“Con Jula Moró vendo a todo Argentina y exporto a Miami y a Palma de Mallorca, en España. Crecimos mucho con esta marca de la mano de clientas que me compran hace años, muchas mujeres empresarias, médicas y también figuras famosas que lucieron mi ropa como Nicole Neumann, Nora Cárpena y Valeria Schapira”, destacó Fontela a Negocios, quien tiempo atrás mudó el showroom al mismo espacio donde hoy en día tienen el taller junto a su pareja, en el subsuelo de la Galería Centro, en calle San Lorenzo 1076.
Al contar con un público de clientas “ejecutivas” y de alto perfil, la diseñadora implementó una novedosa idea pensada para aquellas que cuentan con poco tiempo y se les dificulta ir al showroom a probarse ropa. Se trata de “La Valijita”, una especie de maletín que se les envía de forma personal a su casa, así se prueban lo que les gusta y lo combinan con sus outfits, como zapatos, joyería y prendas propias.
“Entran a mi Instagram, me dicen lo que les interesa y yo lo envío, así con tiempo se lo miden, van combinando y eligen lo que desean llevarse a un viaje, congreso o fiesta y después pasamos a retirar lo que no van a usar. A veces yo les armo combinaciones o las asesoro en talles, colores y look”, aseguró Fontela. En su showroom hay vestidos de fiesta disponibles por el valor de $100 mil y otros de cumpleaños de quince o casamientos, que rondan los $500 mil.
Animarse a lo nuevo
Durante la cuarentena, se animaron a dar un paso más en el sector de la indumentaria y lanzaron Matriz, una línea de uniformes empresariales que empezó dirigida al personal de la salud y luego fue abarcando más rubros. El eje está puesto en “salirse de lo común” ofreciendo prendas distintas para el staff de empleados de una empresa o negocio y con precios que hoy se ubican por debajo de los $40 mil el conjunto. Sus principales compradores en el segmento de uniformes son clínicas estéticas, salones de belleza y agencias de turismo.
“Es un trabajo personalizado. Diseñamos y fabricamos ropa distinta, como camisolas y palazos con el logo de la marca o ambos con dibujos innovadores. Además trabajo con estampas propias, ningún papel es comprado para sublimar, las hacemos nosotros y las vamos renovando cada tres meses”, precisó Fontela e hizo hincapié en la importancia de trabajar desde un modelo de triple impacto, ambiental, social y económico.
En este sentido, sostuvo que hace casi cinco años que ya no se guían por temporadas a la hora de producir, dejando de hacer ropa bajo la lógica primavera/verano u otoño/invierno y pasando a un nuevo concepto que es el de “colección estable”. Según consideró, esto significa invertir dinero en artículos que sean duraderos y versátiles y se pueda usar de día y de noche: “no hago moda, veo la vestimenta como un medio de comunicación”.
Mochilas para la playa
En constante movimiento y creación, la pareja también se animó a sumar a un nuevo socio, Flavio Bianchini, con el cual apostaron una tercera línea de negocio. Se trata de la marca Beemor, que incluye mochilas con espacio para colocar reposeras y otros elementos para disfrutar al aire libre. Estas van destinadas principalmente a peatones, ciclistas o personas que se movilizan en moto al río o a la playa y necesitan trasladarlas de forma cómoda.
“Fue una idea de Flavio que las vio en Europa y nos pareció interesante poder armarlas y venderlas en el país, directo desde nuestro taller donde trabajamos nuestras producciones», indicó Fontela. Su precio ronda los $20 mil y hay doce estampas fijas en stock, además de hacer también diseños exclusivos para clubes o corporativos.
Por su crecimiento y visión de líder, la referente textil viene de ser elegida entre los mejores diseñadores de Argentina en una muestra realizada en Barcelona bajo las siglas: DI,LE que significan “Diseño, luego existo”.
Fuente: Perfil – Amante de la riqueza cultural que el mundo convida, la empresaria española se destaca por producir bellísimos diseños textiles, que encarnan el espíritu eco-responsable.
Desde Ibiza y Tulum hacia Europa y América, María Chaver se suma a la creciente conciencia ecológica en el ámbito de la producción de indumentaria, a través de su marca Lamu. Ella compone y crea piezas bajo una mirada comprometida con la responsabilidad social y en sintonía con los aires de cambio en pos de salvaguardar el planeta. Además, su estilo es libre de las ataduras de género y edad.
A lo largo de sus viajes ha encontrado inspiración para desarrollarse como empresaria de moda y ha creado su sello propio: Lamu (@lamu.united). Su propósito es compartir piezas genuinas y saberes auténticos, tal como lo hizo con su primer emprendimiento bautizado Lamu Kikoy, que reivindicaba el carácter genuino de los kikoy swahili, una suerte de sarongs provenientes del África.
Exploradora y curiosa, esta visionaria mujer de sangre española se mueve como pez en el agua entre la Isla Blanca del azul Mediterráneo y las tierras yucatecas de Tulum.Lamu promueve la labor artesanal desarrollada por mujeres y brinda un espacio de presencia de las comunidades indígenas a través de fabulosos diseños. Sus productos se venden en algunos de los beach club más exclusivos, como Casa Amor en Saint-Tropez, Scorpios Bazar en Mykonos, Casa Jondal en Ibiza, Caravana en Tulum y próximamente llegarán a Dubái y Saint Barth.
Desde su amable y sabia perspectiva, María afirma que las prácticas sostenibles y orgánicas forman parte de la buena salud empresarial, motivo por el cual Lamu implementa tejidos naturales, diseños artesanales, certificación IT01, que garantiza el origen 100% italiano de sus prendas, y etiquetas botánicas hechas de cartón reciclado y semillas de lavanda, que crecerán y harán de éste un planeta más verde.
Su empresa solo trabaja con materiales nobles y se posiciona como referente de un estilo no binario, liberado de imposiciones etarias, a través de una colección inspirada en los entornos artísticos y creativos de Ibiza y Tulum. Así, la ropa se convierte en una segunda piel.
Uno de los proyectos que está barajando contempla el rediseño de prendas vintage, pues reciclar lo ya fabricado es el mejor destino posible de toda la producción, al menos en lo que atañe a la moda.
Sin dudas, María Chaver es una de las figuras femeninas que hoy predica con el ejemplo. Su labor nos muestra que es posible transformarse en un agente de cambio a la vez que recupera técnicas artesanas, que garantizan la supervivencia de los oficios más antiguos. En un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso, el universo fashion también se renueva, con una visión y una misión de cara al futuro.
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