Info Textil

La app que te ayuda a encontrar tu “prenda ideal” en menos de 10 minutos

18 octubre, 202418 octubre, 2024 infotextil

Fuente: La Nación – Nicolás Garber y Moisés Dahab crearon una plataforma capaz de ofrecer a los usuarios prendas que se ajustan a sus gustos y necesidades de manera automática, reduciendo el tiempo del proceso de compra

Mientras para muchas personas comprar ropa se trata de un momento de ocio y desconexión, para otras representa una experiencia estresante y agotadora. Encontrar la “prenda ideal” entre una inmensidad de opciones, los talles y las presiones sociales alrededor de la moda, son solo algunos de los obstáculos con los que los consumidores lidian diariamente para conseguir un producto que se adecúe a sus gustos y necesidades, tanto en locales físicos como en el e-commerce.

Fue en esta problemática donde Nicolás Garber (38), licenciado en Economía empresarial recibido en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y magister en marketing y comunicación, y Moisés Dahab (30), ingeniero informático de la Universidad de Buenos Aires (UBA), detectaron una oportunidad de negocio. “Identificamos que no había ninguna plataforma que organice y ofrezca todos los productos en un solo lugar, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pierden las personas en un shopping, que pueden ser unas tres horas”, cuenta Garber a LA NACION.

Bajo esta premisa, Garber y Dahab crearon, en marzo de 2022, Telier, una aplicación que funciona como un shopping virtual con asesoramiento personalizado, capaz de ofrecer a los usuarios prendas que se adecúen a sus preferencias y estilos. Gracias a la inteligencia artificial (IA), la plataforma anticipa los productos que pueden ser de interés para cada persona, lo que reduce significativamente el tiempo del proceso de compra. “El tiempo promedio de las personas en la app es de siete minutos”, precisa Garber.

El tiempo que los consumidores pasan en un shopping para comprar ropa puede ser de hasta tres horas, según un estudio de mercado realizado por Telier Shutterstock

Hoy, Telier opera en la Argentina, México, Colombia y Chile, y planea aterrizar en nuevos destinos, como Brasil y España. Además, cuenta con 10.000 usuarios activos, más de 400 marcas catalogadas -tanto grandes como pequeñas- y más de 100.000 productos disponibles.

Repensar el consumo de indumentaria

Luego de trabajar en Google como consultor de empresas, Garber fundó, en agosto de 2014, Sin Etiquetas, una suerte de “Mercado Libre” para negocios de ropa de Flores y Avellaneda. Fue en el desarrollo de aquel emprendimiento donde conoció, a través de uno de sus socios, a Dahab, quien para ese entonces ya se desempeñaba como programador de los sitios web de los locales de la zona.

Las primeras ideas sobre cómo armar Telier no tardaron en llegar y, con una inversión inicial de US$90.000, comenzaron a idear el proyecto. “En un principio, pensamos en hacer un ‘Tinder’ de ropa, que nombramos Trender, en el que uno podía decidir si le gustaba o no un producto, y en base a eso el algoritmo aprendía”, explica Garber. Y agrega: “Si bien esa función todavía está en la app, no es lo principal”.

Así, la aplicación dio un giro y pasó a enfocarse en cómo los usuarios pueden encontrar, de la manera más rápida y automatizada posible, la prenda ideal. “Ahí comenzaron los desafíos técnicos. Tuvimos que salir a buscar todos los productos y la información de cada uno de ellos, como el precio, la marca y las fotos. El tema era cómo organizar todos esos datos”, relata.

Telier funciona como un shopping virtual con asistencia personalizadaTelier

La lA, señala Dahab, fue clave para el desarrollo de Telier: “Usamos dos tipos de IA. Una es de clasificación, para catalogar los distintos tipos de productos, y, por otro lado, usamos IA generativa para que, a través de fotos, genere la descripción de las prendas”.

Gracias a este conjunto de tecnologías, Telier indexa productos de diferentes marcas, los cataloga y los ofrece a los usuarios de manera personalizada. Además, permite comprar en las tiendas web de las marcas sin salir de la aplicación.

“Si bien en Telier hay marcas grandes, las más chicas no pierden importancia ni luchan por tener una buena posición en la home, porque todo depende del comportamiento del usuario, como lo que likea, comparte o agrega a una colección. Cada persona tiene su propia versión de Telier”, señala Dahab.

Nuevas features

Garber y Dahab adelantaron que están trabajando en nuevas funciones para Telier basada en IA, como un buscador multimodal con el que los usuarios podrán buscar indumentaria a través de imágenes. “Si te gusta lo que le viste a un personaje en una serie o película, uno va a poder sacarle una foto para que la aplicación te muestre productos parecidos”, ilustra Dahab.

Otra de las nuevas features en desarrollo es un buscador semántico, para que el usuario describa con sus propias palabras el tipo de prenda que busca y Telier devuelva una respuesta exacta o similar. “El objetivo es lanzarlo para fin de año”, comenta Dahab.

Hoy, Telier cuenta con el apoyo de Emprelatam, una aceleradora de startups. Además, recientemente recibió una mención especial en el Start-up Competition del eCommerce Day, organizado por el eCommerce Institute.

Textiles en pie de guerra contra la baja de aranceles: las fábricas en peligro y los puestos que se perderían

17 octubre, 202417 octubre, 2024 infotextil

Fuente: Cronista – En un comunicado, la Fundación Pro-Tejer advierte que esta medida no hace más que empeorar la ya compleja coyuntura que atraviesa el sector, que ya perdió 8.300 empleos formales según datos oficiales a julio de 2024, en comparación con el mismo mes del año anterior.

La Fundación Pro-Tejer emitió hoy un comunicado en el que advierte sobre las graves consecuencias que tendrá para el sector textil y de calzado la rebaja de aranceles de importación, oficializada mediante el Decreto 908/2024. Según el comunicado, la reducción del arancel del hilado texturizado de poliéster del 18% al 6% afecta directamente a la producción nacional. «La medida pone en riesgo la continuidad de 10 fábricas nacionales que generan alrededor de 1.000 puestos de trabajo formal y calificado», señala Pro-Tejer. Estas fábricas han realizado importantes inversiones en modernización, digitalización y automatización de procesos, posicionándose en la frontera tecnológica mundial, agrega.

La fundación destaca que preservar la producción de hilados sintéticos en el país es estratégico, ya que es el segmento textil con mayor potencial de innovación y tecnología. «Un ejemplo sería la incorporación de nanotecnología en textiles inteligentes o bien propiedades específicas en textiles técnicos», explica el comunicado. Países desarrollados con una fuerte tradición textil están orientando sus modelos de negocio hacia estos nuevos desarrollos.

Además, el Decreto 908/2024 también reduce los aranceles del kit desmotado de calzado y de partes de calzado, como las capelladas, que también cuentan con producción nacional. Los aranceles de calzados deportivos y otros calzados desmontados pasan del 15% al 10%, y las capelladas, cuyo arancel era del 28%, bajan al 10%. Esta decisión afecta a cadenas de valor que generan empleo en todo el país y que han realizado grandes inversiones recientemente.

Pro-Tejer advierte que esta medida no hace más que empeorar la ya compleja coyuntura que atraviesa el sector textil, de indumentaria, cuero y calzado, que ha perdido 8.300 puestos de trabajo formal según datos oficiales a julio de 2024, en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta pérdida representa el 27% del empleo industrial. «Esta decisión significará un enorme daño al entramado productivo local y potencial destrucción de capacidades construidas durante años», afirma la fundación.

El comunicado también critica la justificación de la medida, argumentando que parte de un diagnóstico incorrecto. «El problema del ‘costo argentino’ no se relaciona con la eficiencia puerta adentro de la fábrica, sino con la competitividad sistémica asociada a los problemas estructurales que arrastra la economía argentina hace ya varias décadas», señala Pro-Tejer. Entre estos problemas se encuentran la alta presión tributaria, la falta de financiamiento, problemas logísticos y de transporte, y la falta de infraestructura.

Pro-Tejer sugiere que, antes de tomar una medida de rebaja arancelaria, deberían transformarse las condiciones estructurales bajo las cuales se desenvuelve la producción en Argentina. «Deberían primero llevarse adelante las reformas de primera y segunda generación que mejoren la competitividad sistémica«, propone la fundación, recordando que el propio presidente de la Nación ha planteado esta necesidad en diversas oportunidades.

Otro aspecto destacado del comunicado es que la rebaja arancelaria tendría un impacto insignificante en el nivel de precios de la ropa, dado que el precio de un hilado sintético influye en menos del 0,1% en el valor de una prenda vendida al consumidor. Además, la medida implica una menor recaudación fiscal. «Considerando que los impuestos nacionales, provinciales y municipales explican un 50% del valor de la prenda, resulta más efectivo una medida de alivio fiscal a la producción o a la comercialización para incidir en el nivel de precios local de la ropa», sugiere Pro-Tejer.

Afirman que la ropa argentina está entre las más caras de la región y señalan tres claves para hacerla más competitiva

16 octubre, 202416 octubre, 2024 infotextil

Fuente: ámbito – Según la Fundación Fundar, una canasta de prendas cuesta casi un 40% más en comparación con el promedio de la región. Para bajar los precios y mejorar la competitividad del sector, se propone un plan de acción con tres ejes centrales.

La ropa en Argentina se encuentra entre las más caras de la región, según un análisis de la Fundación Fundar. Bajo tal afirmación, la entidad propuso una «transformación» de la industria textil-indumentaria con tres ejes centrales para la sustentabilidad económica y social del sector.

Según informó el mes pasado Fundar, una canasta de prendas cuesta casi un 40% más en comparación con el promedio de los países de la región, no sólo por la presión impositiva, sino también por un combo de factores, como el marcado proteccionismo, la constante inestabilidad cambiaria y macroeconómica local, así como también una caída de la productividad.

Sin embargo, los factores que hacen menos competitiva a la industria textil-indumentaria presentan tensiones entre empleo, formalidad y competitividad y precios. Por este motivo, desde la organización proponen tres ejes centrales para mejorar la competitividad y la condiciones laborales del sector:

Revisión integral del esquema de comercio exterior
Incentivos para mejorar los niveles de competitividad y formalización
Integración socioproductiva.

«Esta propuesta busca abordar dichos desafíos en un sendero sostenible en el tiempo a partir de la mejora del sistema de incentivos y la promoción de la especialización en aquellos segmentos en donde las ventajas competitivas son mayores. No hay magia: se requiere tiempo y voluntad de todos los actores para llevar a cabo la transformación del sector», resaltaron desde Fundar.

Ropa: tres claves para un sistema más sustentable

Fundar propone como primer eje la revisión integral del esquema de comercio exterior, donde destaca una «revisión integral de los derechos de importación de insumos y productos de esta industria» con dos criterios centrales: por un lado, reducir al mínimo los aranceles de insumos y productos que ya no se fabrican en la Argentina o se fabrican muy por debajo de las necesidades locales; y por el otro, priorizar la baja en los productos con mayores sobreprecios respecto de la media regional.

Asimismo, incluye la eliminación del Impuesto PAIS a la importación, que actualmente es del 7,5% y «que encarece tanto los productos importados como la producción nacional que utiliza insumos extranjeros». Cabe destacar que, para diciembre, cuando venza su plazo de vigencia, se prevé que esta percepción no exista más.

También propone el diseño e implementación de medidas para-arancelarias que generen una mejora de las prácticas productivas, así como de la formalidad, la calidad u el cumplimiento de estándares ambientales de la industria.

Finalmente, advierte que el uso de herramientas discrecionales como lo fueron las licencias no automáticas (LNA) de importación, dificulta el comercio exterior y fueron altamente discrecionales al gobierno de turno.

Incentivos, competitividad y formalización

Como segundo eje plantea incentivos para mejorar los niveles de competitividad y formalización de la industria. Incluyen una reducción de costos laborales no salariales, a través un régimen de contribuciones patronales para las pequeñas empresas y uno de Aportes no Reembolsables (ANR) que subsidien hasta el 10% del mismo tributo para medianas y grandes empresas de confección.

«La sumatoria de ambos instrumentos permitiría subsidiar parte de las contribuciones patronales de 58.000 de los 101.000 empleos asalariados formales que tuvo esta industria en 2023. A su vez, los instrumentos permitirían reducir el costo laboral de la industria textil-indumentaria en 6,3% (11,8% en la confección y 2,9% en el eslabón textil)», subraya el informe de Fundar.

A su vez, sugiere que un sistema de beneficios tributarios para el sector, mejorarían la competitividad. En este caso, impulsa la eliminación del impuesto a los débitos y créditos y transformarlo en un sistema de recaudación como pago a cuenta de otro impuesto, que podrían ser IVA o Ganancias. También, menciona que se podría «negociar» una reforma tributaria con las administraciones provinciales, para reducir el tributo sobre los ingresos brutos.

Finalmente, agrega la posibilidad de crear un «programa de de beneficios universal para formalizar la demanda minorista de ropa», que apunta a estimular el crecimiento de las transacciones formales de compra-venta de indumentaria y productos textiles de origen nacional.

El tercer eje apunta a la integración socioproductiva. «La confección de ropa emplea a 186.000 personas en la Argentina, de las cuales 134.000 (72%) se desempeñan en la informalidad. El 83% del empleo informal en este eslabón, equivalente a unas 111.000 personas, tiene lugar en unidades productivas de menos de cinco trabajadores», se precisó en el informe.

En ese sentido, la propuesta apunta particularmente a convenir «polos de confección de ropa habilitados» impulsados por los gobiernos locales para paliar la informalidad, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores «cuentapropistas» del sector, extender el piso mínimo de formalidad impositiva y laboral y mejorar la productividad.

Serían «polos cooperativos», según precisaron fuentes de Fundar a Ámbito. Para ello, existen al menos dos alternativas: aprovechar los espacios ociosos de los gobierno locales y acondicionarlos para estas unidades productivas o facilitar a los costureros domiciliarios herramientas para alquilar a locadores privados, como garantías inmobiliarias o seguros de caución.

«Para esto se pueden aprovechar algunos programas ya existentes en la banca pública o incluso que algunos bancos públicos -como el Banco Ciudad o el BAPRO- diseñen líneas nuevas que se adecúen a tales efectos», argumentaron.

Los tres ejes abordados por Fundar apuntan a mejorar la sustentabilidad económica del sector, desde la óptica de la competitividad para, así, reducir la dependencia de la protección comercial, que fue el puntapié de la industria textil en los últimos años. También, promueve niveles de precios similares a los de la región e incluso desarrollar ciertos nichos exportadores latentes.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad social, fomenta una mejora las condiciones de empleo de los trabajadores del sector, que actualmente son en su mayoría informales, y que el impulso de la formalidad no redunde en sobreprecios.

Moda: Dos jornadas para analizar las implicancias, el poder y el negocio detrás de la ropa

16 octubre, 202416 octubre, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Diseñadores, académicos y comunicadores se reuniran en la tercera edición de las jornadas organizadas por la editorial Ampersand.Será hoy y mañana, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).En este diálogo, la académica Laura Zambrini, anticipa los nuevos debates y tensiones de un universo que mueve pasiones y dinero.

Diseñadores, académicos y comunicadores con el ojo puesto en la vestimenta, serán de la partida de La libertad en discusión, la tercera edición de las jornadas organizadas por la editorial Ampersand, en el marco de la colección de Estudios sobre Moda, bajo la batuta de Marcelo Marino. Será el miércoles 16 y el jueves 17 de octubre, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

“Hablamos de moda y aparentemente de indumentaria, pero también estamos hablando de género, de cuerpos y de clase”, anticipa a Clarín Cultura Laura Zambrini, una de las presencias más destacadas del encuentro.

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociología de la moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU, Zambrini disertará en el panel sobre Cuerpos para la moda, junto con su colega Gisela Laboureau, la periodista Ana Torrejón y la influencer Sereinne.

–A casi 41 años de democracia, ¿puede decirse que la libertad está consolidada y lo que está en disputa es el control del discurso?

–Sí, por eso son importantes los espacios donde haya debate intelectual y diferentes miradas sobre distintos tópicos. Va de suyo que la libertad está, y que es un ámbito de discusión democrática.

–¿Cómo se piensa esa libertad desde la moda hoy?

–Hay una relación por un lado intrínseca y a la vez contradictoria. Depende del momento histórico, pudo tener que ver con la creatividad y, a través de esos lenguajes creativos, con liberar cuerpos, con la expresión social e identitaria, mediante los juegos de la apariencia. Pienso en el surgimiento de la minifalda, cuando las mujeres pudimos usar pantalón y el movimiento hippie. Pero también, en otros momentos de la historia, la moda fue un espacio que cosificó los cuerpos femeninos, impuso estereotipos de belleza muy cerrados, de delgadez y de juventud. La de quedarse afuera si no se tienen determinadas medidas hegemónicas. Eso continúa hasta el presente. Se sigue disputando la idea de los cuerpos normativos como forma de pertenencia.Laura Zambrini es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociología de la moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

–Retomando esos ejemplos, como el de la minifalda y el pantalón, o el uso de la cartera cruzada que nos liberó las manos a las mujeres. ¿De qué tenemos que liberarnos hoy?

–De la cantidad de discursos sobre la belleza. Hay uso y abuso del skincare, sobre todo en las primeras infancias. Con un ideal de lo femenino que tiene que ser bello y estético para la mirada de los otros.

–Eso de “la moda no incomoda”

–Sí, y que “la belleza duele”. Por suerte hay espacios de discusión y conviven muchos discursos, aunque eso sigue estando. Por ejemplo, el imperativo de la delgadez, que puede ir maquillado como la “vida sana”, pero que está coqueteando con una obsesión en definitiva por el peso. Ni hablar de las cirugías estéticas que el caso de Silvina Luna puso en la discusión pública.

–¿Qué podés decir de algunas grietas discursivas, como las de las “mujeres sylver” que, si bien en la calle se ven, pasan a ser cooptadas por el mercado de las empresas beauty?

–Después de la pandemia hubo mayor receptividad a amigarse con el paso del tiempo. Lo relaciono con las diversidades de la globalización que de alguna manera interpelan a esa moda más homogénea de la cultura de masas, en la segunda mitad del siglo XX. Empezamos a ver la moda “sin género”, la moda “sin edad”, la modelo curvy, la modelo con vitíligo. Pero es una diversidad estetizada, no rompe determinados cánones de la moda hegemónica. Sobre todo la cuestión de clase. No es cualquier mujer con canas o cualquier trans. Está dentro de un canon de visualidad.

–Hace más de 100 años que las mujeres dejaron de usar corset de la mano de Paul Poiret y Cocó Chanel, aunque volvió con un discurso más empoderado, como, por ejemplo, cuando lo usa Lali. Si bien la prenda sigue siendo la misma, ¿se resignifica?

–El corset se transformó en una prenda medio fetiche. Lo que cambió es el contexto. En el siglo XIX las mujeres no tenían opción y generaba desviaciones en la columna vertebral y desmayos en la vía pública. Reforzaba el ideal de la mujer débil, incluso del amor romántico, cuando se caía y la rescataban. Esa idea de que tenía que ser protegida e infantilizada. El corset tenía sentido con ese lugar en el que estaban las mujeres.Desfile de la firma Oteyza en Madrid en el marco de Madrid es Moda. EFE/Daniel González

–También Madonna y Gwen Stefani lo usaron hace mucho

–Sí, en su práctica esa prenda quiere decir otra cosa. Lo que es interesante es cómo vuelve porque tuvo un peso social muy fuerte. Quizás no a propósito, pero no cualquiera puede llevarlo. Es lo que marca las curvas y sigue estando ese ideal del cuerpo femenino. Y no es lo mismo Madonna que Lali, porque Madonna fue rupturista. Hoy no le veo la misma potencia.

–Atravesando la cuarta ola feminista, más allá del pañuelo verde y el violeta, ¿qué se puede analizar de la ropa en sí?

–Hubo un momento de apropiación de la causa feminista desde las pasarelas más mainstream, como la de Dior. Un fervor que hizo que el feminismo esté en las calles y se discutan tópicos que antes no se discutían. Fue muy transversal. En Argentina el Ni una menos generó una alianza en otras ciudades del mundo. Acción, reacción. Hubo sectores con cierto oportunismo y banalización. Después hubo respuestas contrarias, incluso con el lenguaje inclusivo como si fuera una imposición. De hecho, hay gente que sigue pensando que el feminismo es la oposición al machismo. En este clima de ideas se comenzaron a repensar todas estas normativas. Esta cuarta ola posibilitó que haya mayor amplitud en diferentes corporalidades e identidades, además de que se consiguieron derechos concretos, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género.

–Y, ¿cuál es la prenda o manera de vestir que acompaña?

–No creo que sea una prenda, pero sí un gesto; cuando las zapatillas llegaron a la pasarela en el desfile de Chanel en 2014. Ese fue un cambio de época. Es la comodidad, pero más que eso, como la apropiación del espacio público, el control del propio cuerpo. Sos más dueña de vos misma si tenés un buen calzado. Pensándolo con todo lo que vino después, no me parece casual que desde la alta costura lo hayan empezado a incluir.

–Además, lo transformaron en un objeto aspiracional

–Total, y si ya desde el canon lo están habilitando, están expresando que el lugar de las mujeres ya es otro. También, puede ser una prenda que esté hecha con materiales nobles, no contaminantes, que exprese el cuidado de la ética feminista.

–Al inicio del gobierno se prohibió el lenguaje inclusivo en la administración pública, ¿en algún punto la moda se anticipó a ese modo de hablar con la ropa “sin distinción de género”?

–Si al cuestionar lo binario y entendiendo a las prácticas del vestir como discurso. Aunque hay moda que sigue siendo binaria, por eso está bueno que conviva con otras posibilidades. Siempre a mis alumnos y alumnas les digo que, al diseñar indumentaria, están diseñando género y cuerpos y eso es importante porque están tomando decisiones. Que no esté naturalizado que los bolsillos para las mujeres tienen que ser chicos, eso es del siglo XIX. De la sociología de la moda me interesa que se puedan discutir estas cosas.

–Decías que la denominada moda “sin género” son tipologías de hombres usadas por mujeres. ¿Por qué sigue pasando?

–El genderless surge como una tendencia superadora de los binarismos. Es súper polémico pensar que la indumentaria y los cuerpos pueden ser neutrales. Es sociológicamente inviable que haya una idea de neutralidad, sobre todo en este contexto. ¿Qué se entiende por “sin género”? ¿Qué tipologías? Terminan siendo propuestas masculinas adaptadas en nombre de la neutralidad.Unas modelos lucen creaciones del deseñador egipcio Hany el Behairy, en un desfile dentro de la Semana de la Moda BRICS de Moscú. EFE/YURI KOCHETKOV

–Entonces está en discusión la neutralidad y no la libertad

–Claro, lo disruptivo es que un varón se ponga un vestido, unos volados o tacos, no que una mujer se ponga un blazer y un pantalón. Ese es un terreno que ya ganamos. Creo que es imposible anular el género como forma de resolver las contradicciones entre lo femenino y lo masculino.

–Da la sensación de que se discute en la academia pero que el mercado resiste. ¿Mejoró ese diálogo en una carrera de indumentaria que ya tiene 35 años?

–Falta muchísimo y al no ser una industria consolidada cuesta avanzar. La moda se profesionalizó y eso dio profesionales con otra mirada y con una formación muy buena. Pero después, el mercado de trabajo les pone un freno. Veo que, por un lado, hay industriales que dan charlas y otros arman sus emprendimientos donde se pueden tener en cuenta el medio ambiente y el diseño inclusivo, pero a la vez está La Salada y la producción en la calle Avellaneda. Es parte de las contradicciones; la fabricación está en la mirada del siglo XX y en las universidades se piensa desde el XXI. Salen con una responsabilidad social, como un agente de cambio. Y el gran desafío de cara a los próximos años tiene que ver con el impacto ambiental, los residuos textiles y la contaminación de las aguas.

Laura Zambrini básico

Laura Zambrini es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociología de la moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

Doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora Adjunta en el Conicet.

Es profesora titular de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil (FADU-UBA) y co-coordinadora del Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Diseño (GESMODI) en la misma Universidad.

Fue Profesora Adjunta en la Universidad Maimónides, materia Sociología de las organizaciones a cargo del profesor titular Dr. Benjamín García Holgado, en 2011.

Ha realizado publicaciones en Revistas Científicas Nacionales e internacionales. A obtenido becas nacionales e internacionales. Ha participado en Proyectos de Investigación desde el año 2004. Actualmente dirige el Proyecto de Reconocimiento Institucional (SI-FADU 2013): “Narrativas visuales de la moda argentina en la segunda mitad del siglo XX” FADU-UBA (2013-2015).

Jornadas De Moda, 16 y 17 de octubre, organizadas por Ampersand en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415). Programa disponible aquí.

Día de la Madre 2024: hasta 50% de descuento y cuotas, todas las promociones en indumentaria, peluquería, perfumería y tecnología

15 octubre, 202415 octubre, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – El tercer domingo de octubre, el 20, se festeja el Día de la Madre 2024, y los bancos y billeteras virtuales ya salieron un arsenal de promociones que tienen como objetivo apuntalar el alicaído consumo, pese a que Mercado Libre anunció ayer que “agosto fue el mes récord de unidades vendidas en la Argentina” en los 25 años de historia que tiene la plataforma en el país.

En contraposición a los datos declarados por Marcos Galperin, según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes disminuyeron 5,2% en septiembre de este año, respecto del mismo mes del año anterior.

Con todos los datos sobre la mesa, los bancos y las billeteras virtuales no sólo compiten entre sí por ganar mercado, si no que ponen toda la carne al asador para apuntalar de una vez por todas el consumo.

A continuación, Clarín hizo un relevamiento de qué ofrece cada entidad, qué días aprovechar cada promoción, qué porcentaje de descuento dan; si tienen o no tope de reintegro; y qué rubros ofrecen mejores ofertas:

Banco Comafi

El lunes 14 y martes 15 de octubre, la entidad tiene descuentos del 20% en zapaterías y marroquinerías, con tope de reintegro de $20.000 y 3 cuotas sin interés. Además, para clientes Comafi UNICO, 30% de descuento con tope de $30.000 y 6 cuotas sin interés.

El miércoles 16 de octubre, la oferta será en experiencias/entretenimiento: 6 cuotas sin interés y 15% de descuento con tope de $10.000 y 25% de descuento (tope de $15.000) y 9 cuotas sin interés, para Comafi UNICO.

Jueves 17 y viernes 18 de octubre, la entidad otorga 20% de descuento y 3 cuotas sin interés en indumentaria en shoppings y marcas seleccionadas, con tope de reintegro de $20.000. Para el segmento Comafi UNICO, hay 30% de descuento con tope de reintegro de $30.000 por promoción y 6 cuotas sin interés

El sábado 19 de octubre, los beneficios se concentrarán en perfumerías: 15% de descuento para clientes Comafi hasta $20.000 de reintegro por transacción y 6 cuotas sin interés. Y para Comafi UNICO el descuento es de 25%, con tope de reintegro de $25.000 por transacción y 9 cuotas sin interés.
Además, descuentos en peluquerías para todos los clientes: 30% de descuento con tope de reintegro de $8.000 por mes.

Y el domingo 20, día en que se festeja a las madres, habrá promociones en gastronomía con tarjeta de débito: 30% de descuento con tope de reintegro de $14.000 por mes.

Regalos día de la Madre Fotos: Ariel Grinberg – FTP CLARIN

BBVA

Especial Shoppings: del 17 al 19 de octubre, 30% sin tope y 6 cuotas sin interés en marcas seleccionadas de los principales shoppings. Exclusivo con tarjetas de crédito BBVA y pagando con MODO desde la App BBVA. Marcas como Sarkany, Sofía, Ver, Open Sports, 47th Street, Akiabara, entre otras. Y 15% de reintegro con tope de $ 15.000 y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA en TUA. Y en Rouge, Beauty 24, La Perfumerie y Pigmento: 12 cuotas sin interés por pago con tarjetas de crédito BBVA.

El 14 y 15 de octubre, 30% menos y sin tope. En hasta 6 cuotas sin interés – Exclusivo con tarjetas de crédito de la entidad.

Banco Santander

Durante todos los miércoles del mes, los clientes del Santander podrán acceder a descuentos de hasta el 30% sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés, exclusivo pagando con MODO.
Además, el miércoles 16 se celebra Especial Súper Miércoles Día de la Madre, con un 25% de ahorro para la cartera general y un 30% para clientes Select, sin tope de reintegro y hasta en las principales marcas y shoppings del país.

El viernes 18 y sábado 19 de octubre, las clientas adheridas a Women accederán a un 35% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas Visa.

Banco Columbia

Del 14 al 20 de octubre, ofrece un 30% de ahorro con tope de reintegro de $30.000 por cuenta en indumentaria femenina.

Los días 18 y 19 de octubre, la entidad dará un 30% de ahorro con tope de reintegro de $15.000 por cuenta en peluquerías, y del 18 al 20 de octubre, 30% de ahorro con tope de reintegro de $15.000 por cuenta en restaurantes y fast food.

Regalos para mamá. Foto ilustración Shutterstock.

Banco Hipotecario

Del 17 al 20 de octubre, hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados en Frávega, Megatone, Musimundo, Cetrogar, Fontenla, Muebles y Sillones.com, Essen, Thermomix

Banco Provincia

Hasta el 19 de octubre: un 30% de ahorro, sin tope de reintegro y hasta 12 sin interés. Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Para venta presencial y/u online y/o telefónica. En comercios adheridos de: indumentaria, casas de deporte, perfumerías y librerías de texto. También habrá una acción especial en Provincia Compras.

Banco Supervielle

Del 1 de octubre al 31 de diciembre, 24 Cuotas sin interés en Start, productos seleccionados y pagos con tarjetas de crédito de la entidad.

Los días 15, 16, 18 y 19 de octubre, especial en Mercado Libre, con 12 cuotas sin interés en todo el sitio con tarjetas de crédito.

Hasta el 18 de octubre, 10% de descuento en Essen. con tope de reintegro de $30.000 y 24 cuotas sin interés.

El 15 de octubre, en Smiles, un bonus ahorro en millas de 440% bonus ahorro en millas para miembros de Club Smiles y IDT 30% de ahorro con tope de $20.000 RM 20% de ahorro, con tope $15.000.

L’Oreal: 9 cuotas sin interés todos los días en lamcome.com y kiehls.com y puntos de venta de este último.

Banco Nación

Hasta 50% de descuento y 18 cuotas sin interés, y sin tope de reintegro en las categorías de indumentaria, perfumería, librería, experiencias, tecno y hogar, utilizando las tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de “MODO BNA +”.

Del 17 al 20 de octubre, para compras en el rubro de “Grandes Marcas”, se podrán acceder a productos con 35% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Y con un 15% adicional si el usuario recibe su sueldo en el BNA. Y en indumentaria, 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Y un 10% adicional para quienes cobren su sueldo en la entidad.

Del 18 al 20 de octubre, dentro de la categoría “Librerías” loa clientes de la entidad podrán realizar compras con 20% de descuento y en hasta 12 cuotas sin interés, y sin tope de reintegro. Un 10% adicional para quienes reciban su sueldo en el Banco.

Naranja X

Del 17 al 20 de octubre, 35% OFF + 5 cuotas en indumentaria y calzado. Hasta 12 cuotas, sin interés en electro y celulares. Hasta 10% OFF + 6 cuotas cero interés en perfumerías e indumentaria deportiva. Hasta 12 cuotas cero interés en viajes.

Accesorios y regalos de viaje pensados para mamá. Foto Donde Me Lleve el Viento

Banco Macro

Todos los días de octubre, en las Perfumerías Rouge, Las Margaritas, Juleriaque y Parfumerie, pagando con tarjetas de Crédito Macro con MODO a través de APP Macro o APP MODO, un ahorro del 10% y hasta 6 cuotas sin intereses. No hay tope de devolución.

En librerías, todos los días, pagando con Tarjetas de Crédito Macro con MODO a través de APP Macro o APP MODO, 10% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Tope de devolución de $10.000, por cuenta y por mes. Comercios adheridos: Cúspide, Educando, Papel y Tinta, SBS Librería, Yenny y El Ateneo, Estación del Libro, y Eterna Cadencia.

Banco Patagonia

Del 14 al 16 de octubre en Dexter, Stock Center, Moov, Seven Sport, Open Sport, Exit, Top Sport. Hasta un 30% de descuento, mas 3 cuotas sin interés. Tope de devolución de $15.000

Del 17 al 19 de octubre en Galerías Pacífico, Unicenter, Plaza Oeste, Portal Rosario, Palmas de Pilar, Portal Patagonia, Factory Parque Brown y Palmares, hasta un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés, abonando con tarjetas de crédito y débito del banco. Tope de devolución de $15.000. Además, el 19 y 20 de este mes en el rubro gastronomía, 25% menos con Visa Signature. Tope: $15.000

Todos los Viernes de Octubre, en peluquerías, 25% de descuento, pagando con Visa crédito Signature. Tope de reintegro de $10.000.

ICBC

El viernes 18 y sábado 19, hay un especial en shoppings por el Día de la Madre de hasta un 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés.

Regalos dia de la madre Foto: Gustavo Castaing

MODO

Desde el 14 y hasta el 18 de octubre, Visa Shoppings: 30% de descuento de lunes a viernes en las compras presenciales realizadas con tarjeta Visa en shoppings adheridos. Tope de reintegro de hasta $25.000 por tarjeta.

Banco del Sol

El banco digital de Sancor Seguros ofrece reintegros de hasta 50% en la primera compra a modo de recompensa por el lanzamiento de su tarjeta de crédito. Y hasta el 30 de octubre, los clientes pueden acceder a 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de Musimundo y a 18 cuotas sin interés en Dexter, Moov, Stock Center, Crocs, Top Sport, Chelsea, SevenSport y Exit. Además, abonando con la misma tarjeta, hay 3 cuotas sin interés en Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market, y también en Mercado Libre los días jueves.

Además, todos los jueves y viernes del mes 20% de descuento con la tarjeta de débito en Farma Plus, Y los miércoles, en Farmacity y Simplicity. Ambos con tope de reintegro de $4000 por mes.

Banco Ciudad

El 17 y 18 de octubre, la entidad ofrecerá hasta un 30% y 18 cuotas sin interés en indumentaria, perfumerías y electrodomésticos pagando con crédito y débito de la entidad. Descuentos del 20% (tope: $30.000 por compra). y un 10% adicional (tope: $10.000 por compra) para quienes cobran sus haberes en la entidad y para Jubilados.
Estos beneficios ofrecen además la posibilidad de comprar en 9 cuotas sin interés, y hasta en 18 cuotas en Frávega, para compras online y presenciales en los días de la promoción.

¡appa!

La app que transforma la experiencia de los usuarios dentro de los shoppings se suma a las promos por el Día de la Madre:

Hasta el 31 de diciembre. Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Dot Baires y Alto Palermo, todos con un 30% de descuentoen Belmo y Simmons hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, cuentan con descuentos del 20%, 15% y 10% cada shopping con sus locales adheridos. Todas esas promos hasta el 31 de marzo de 2025.

Eventos: quienes realicen una compra en el local Sporting del Alto Palermo por la suma de $110.000 o más y escaneen el código QR de ¡appa! en línea de cajas, se llevan un par de entradas para disfrutar de The Messi Experience.

Hasta el 17 de octubre: Día de la Madre en Patio Bullrich, presentando las facturas de compra de cualquier local y/o stand del shopping en la mesa de atención a la cliente podrán llevarse importantes premios.

n1u

Viernes 18 de octubre, 20% OFF en rubro Indumentaria. Tope de reintegro: $ 3,000.

Ualá

Musimundo: 10% de descuento en productos seleccionados. Start: 20% de reintegro con tarjeta de crédito (tope $30.000).

Sábados y domingos, Dexter, Stock Center y Moov: 30% de reintegro pagando con tarjeta de crédito los sábados y domingos (tope $20.000).

Sábados, Farmacity, Get the Look y Simplicity y Las Margaritas: 25% de reintegro (tarjeta prepaga tope $5.000 / tarjeta de crédito tope $8.000).

La paradoja de la ropa: por qué es cara si las ventas caen y hay menos importaciones

14 octubre, 202414 octubre, 2024 infotextil

Fuente: Cronista – Desde la Fundación Pro Tejer aseguran que las medidas que desregulan la importación no significarán una reducción en los precios, pero destruirán la producción local, ¿por qué la ropa es cara en Argentina?

En sentido contrario al planteo oficial que apunta a la apertura comercial, como estrategia económica para ampliar la oferta de productos del exterior y presionar los precios hacia abajo, los industriales textiles aseguran que las importaciones se desplomaron, tanto como las ventas y la producción en 2024.

Aunque reconocen que en Argentina la ropa es cara, apuntan a factores externos que generan una diferencia de hasta 75% entre el valor del producto en la puerta de la fábrica y el que llega a los consumidores. «¿Por qué un pantalón de gabardina importada que tiene un costo de producción de $ 16.000 se comercializa a $ 80.000 o más?», cuestionó el empresario textil Marco Meloni, en un encuentro con periodistas.

A partir de ahí, un informe técnico buscó derribar «mitos» y «falacias» que el sector detecta cuando se trata del precio de la ropa en la Argentina y marcó que, desde 2017 a agosto 2024, aumentó por debajo del nivel general de precios.

Pese al salto brusco que dio el sector textil en la pospandemia, según ProTejer, el IPC prendas y calzado se situó 2,6 puntos porcentuales mensuales por debajo del general en el histórico. Por eso, para alcanzar los aumentos acumulados del nivel general – en caso de que la inflación de septiembre se ubique en torno al 4%-, la ropa debiera aumentar más de 20%.

La misma línea histórica muestra que los precios relativos de la ropa se ubicaron por debajo del promedio en 60 de los últimos 92 meses.

Ese escenario se está dando en la actualidad con una diferencia de 34 puntos entre la inflación que acumula el gobierno de Javier Milei de 95% y el incremento en el rubro prendas de vestir y calzado que creció 61% entre diciembre de 2023 y agosto de este año.

Falsa causalidad

Desde el sector industrial aseguran que la apertura comercial que el Gobierno impulsa con distintas medidas que facilitan la importación no tiene relación directa con la abrupta caída de precios de la ropa y apunta directamente a la recesión que ya generó 10.000 despidos en lo que va del año.

«Muchos afirman que la apertura comercial explica la caída de los precios, pero no», dijo Luciano Galfione, presidente de ProTejer y destacó que el sector atraviesa un «récord negativo» de importaciones.

Durante la gestión de Alberto Fernández, se apuntó al rubro textil como uno de los más protegidos por barreras arancelarias en un escenario donde se cuestionaba la falta de apertura externa, sin embargo, en 2022 se alcanzó el mayor volumen de importaciones «superando la gestión de Macri de mayor apertura comercial relativa».

En números, entre 2016-2019 ingresaron 888.614 toneladas, mientras que desde 2020 a 2023 se importaron 1.059.884 toneladas. Además, frente al promedio anual que ronda las 200.000 toneladas, en 2022 la cifra se disparó a 330.344 tn.

Ahora, en los primeros 6 meses del 2024, llegaron del exterior 60.000 toneladas menos de manufacturas textiles.

Con estos datos, los referentes de la actividad explican que no existe una causalidad entre el incremento de importaciones y la reducción de precios minoristas. «En Argentina lo caro es la comercialización«, respondió Meloni.

Costos y más costos

Mediante una infografía la entidad mostró que el 75% del precio que abona el consumidor final por una remera marca premium en un shopping está vinculado a costos que nada tienen que ver con la producción nacional, el diseño y la rentabilidad de la industria y de la marca en esa remera.

Al desagregar los principales impuestos nacionales, provinciales y municipales y los casos de doble imposición que se pagan a lo largo de toda la cadena, estos representan el 50,3% del precio. Los costos financieros, desde pagos con tarjeta de crédito o promociones, representan el 12,2% del precio de venta de la ropa. Mientras que el alquiler del local en un shopping donde se comercializa el producto un 12,7%.

Por eso, para los textiles, lo caro en la Argentina es el circuito comercial, ya sea de producto local o importado. «Es lo que hace la diferencia y refleja un desacople de precios minoristas en relación con los precios en puerta de fábrica», añadió Jorge Sorabilla.

La respuesta al derrotero de precios de los últimos 9 meses, responde a la propia dinámica del mercado: «Los precios bajan cuando cae el consumo interno, que se ve afectado por la pérdida de poder adquisitivo«, explicó el empresario textil.

Los industriales describen este como el peor escenario por la rentabilidad negativa y la dificultad de absorción de costos fijos. «La caída de las ventas redunda en un aumento del costo unitario ya que los costos fijos deben prorratearse en menos unidades y esto genera una dificultad para sostener empresas en el mediano plazo».

Aun así, el panorama podría empeorar. Mientras la recesión mantenga a la baja la demanda, la flexibilización de importaciones no surtirá mayor efecto, sin embargo, «ante la mínima recuperación económica todo se va a volcar a la importación poniendo en riesgo más puestos de trabajo», alertó Galfione.

Shoppings y falta de representación

A lo largo de la presentación, los industriales se esmeraron por expresar ciertos errores de ponderación y cuestiones metodológicas que hacen que, desde hace tiempo, el IPC que mide el INDEC no es reflejo de los precios del sector textil.

En ese sentido, explicaron que el IPC mide el precio de las prendas de venta minorista en locales comerciales. Es decir, incluye en el precio todos los costos no industriales que se arrastran desde puerta de fábrica hasta el local de venta y no discrimina productos nacionales con importados.

«Se basa en una estructura de consumo de 2004-05 (20 años atrás)», por eso, mide principalmente shoppings que tiene mayor participación importada pero que en el volumen general no significan más que el 7% de la venta total.

Por eso, precisan que el Índice de Producción Industrial (IPIM) resulta un indicador más apropiado para analizar precios de productos textiles y prendas producidas en el país.

Además, aclararon que los precios regulados empujaron a la baja el promedio general a partir de 2020; por eso, cuando hay una mayor regulación de precios los bienes no regulados como prendas de vestir -que no está compuesto por ningún servicio- se ubican por encima del nivel general.

Fundación ProTejer alertó sobre la presión tributaria que sufre la industria textil

13 octubre, 202413 octubre, 2024 infotextil

Fuente: Somos Pymes – Tres de cada cuatro pesos que se paga por una remera no tienen que ver con la manufactura de ropa.

Un informe de la Fundación ProTejer constató que “el 50,3% del precio” de la indumentaria corresponde a los costos que implican los pagos de los impuestos nacionales, provinciales y municipales que se pagan a lo largo de toda la cadena.

Tres de cada cuatro pesos del precio que abona el consumidor final por una remera marca “premium” en un shopping está vinculado a costos que “nada tienen que ver con la producción nacional, el diseño y la rentabilidad de la industria”, subrayaron desde la entidad.

Presión tributaria sobre la industria textil

Los costos financieros, desde pagos con tarjeta de crédito o promociones, representan el 12,2% del precio de venta de la ropa.

Mientras que el alquiler del local en un shopping donde se comercializa el producto contiene un 12,7%.

ProTejer también se refirió a la “pérdida creciente de poder adquisitivo desde 2015” que viene registrando la población en general.

Esto se profundizó en el último año “con mayor afectación al segmento de trabajo no registrado”.

Junto con esta caída en el poder adquisitivo hubo una “creciente segmentación del mercado de ropa, con auge de nuevos canales comerciales” como las ferias y las ventas a través de internet, informaron los especialistas del rubro.

Las ventas de las PyMEs

Las ventas minoristas retrocedieron un 5,2 por ciento durante septiembre, a precios constantes, en la comparación interanual, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato de septiembre significa una baja en los porcentajes negativos del sector por tercer mes consecutivo.

Del 21,9% de retroceso de junio, pasó al 17,7% en julio, después al 10,5% en agosto, hasta el actual 5,2% en septiembre.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas PyMEs experimentó una contracción de 0,5% en septiembre frente al mes previo.

Mientras que en los primeros nueve meses del año acumula un declive del 15 por ciento.

En el segmento Textil e Indumentaria, las ventas descendieron 5,4% interanual en septiembre, a precios constantes, pero aún acumulan un incremento de 1,2% en los primeros nueve meses del año, frente al mismo periodo del año pasado. En la comparación intermensual bajaron 3,2%.

¿Pueden empezar a desaparecer los talleres textiles en Argentina?

13 octubre, 202413 octubre, 2024 infotextil

Fuente: Perfil – La ropa pegó un salto de precios por cambio de temporada. Cuáles son los motivos que pusieron en jaque a un negocio icónico del país. Los despidos ya superaron los 10.000 puestos de trabajo formal.

Por razones estacionales de cambio de temporada, la ropa aumentó 6% en septiembre, por arriba de la inflación que fue del 3,5% en el noveno mes del año, según el Indec. Sin embargo, debido al impacto de la recesión en la industria y pérdida del poder adquisitivo, desde el sector textil alertaron por este contexto y advierten por una “dificultad para sostener empresas en el mediano plazo”.

Desde la Fundación Pro Tejer comentaron que desde el inicio del gobierno de Javier Milei y hasta junio hubo 7.735 despedidos en el sector textil formal, de acuerdo con datos del SIPA, pero estiman que esa cifra asciende a 10.000 a septiembre.

«La ropa es un bien que se deja de comprar cuando no tenés plata. En cambio, los alimentos, por más que suban lo que suban, no vas a dejar de comprarlos, porque necesitas vivir», sostuvo Luciano Galfione, presidente de Pro Tejer.

En ese sentido, la organización explicó que los precios bajan cuando cae el consumo interno, que se ve afectado por la pérdida de poder adquisitivo, que se viene dando desde el 2015, pero que en el último año hubo se profundizó “con mayor afectación del segmento de trabajo no registrado”.

“La caída de las ventas redunda en un aumento del costo unitario, ya que los costos fijos deben prorratearse en menos unidades. Hay una dificultad para sostener empresas en el mediano plazo”, advirtieron en un informe.

Sin embargo, mostraron que no solo este año el precio de la ropa aumentó por debajo del IPC general, sino que es un fenómeno que se se inició en 2017. Desde ese año hasta agosto del 2024, la inflación acumuló una suba del 6.783%, mientras que el rubro Prendas de Vestir y Calzado incrementó 5.850% en el mismo periodo.

En lo que respecta al 2024, el rubro prendas de Vestir y Calzado acumuló una suba del 70,7%, mientras que el IPC general incrementó 101,6%.

“Nuestro sector es uno de los sectores que más se ha beneficiado de otras políticas, es un sector sobreprotegido, los precios en la argentina que se pagan por la indumentaria es por los industriales, la ropa es lo que más aumentó a lo largo de la historia, por encima de todos los bienes, ese es el relato que nos instalan”, agregó Galfione.

En cuanto al precio de la ropa, la fundación explicó que el 75% del precio de una remera premium en un shopping, “no tiene nada que ver con la industria, ni fabricación, ni la marca, ni la rentabilidad”. Es más, el 50% es debido a los impuestos.

Importaciones

A su vez, en el informe de Fundación Pro Tejer comentaron que “muchos afirman que la apertura comercial explica la caída de precios», y señalaron que «se considera que durante el gobierno pasado (2020-2023) la ropa era cara y aumentaba su precio porque la economía estaba ‘cerrada’”.

“Pero 2020-2023 fue récord de importaciones, a pesar de la restricción externa, superando la gestión de Macri de mayor apertura comercial relativa. Crecieron las importaciones y aumentaron los precios. Pero entre enero y agosto de 2024, cayeron las importaciones con caída de precios”, añadieron desde la entidad.

“La importación no disciplina precios”, comentó Jorge Sorabilla, secretario de la fundación.

Pro Tejer advierte que facilitar la importación de ropa no bajará los precios

13 octubre, 202413 octubre, 2024 infotextil

Fuente: Memo – Destacaron que entre enero y agosto de 2024 las importaciones de manufacturas textiles descendieron a 116.237 toneladas, lo que representa una caída de 33% respecto de las 174.682 toneladas ingresadas en igual período del año previo; pero los precios no disminuyeron por la presión impositiva.

En un contexto de caída prolongada en la venta de indumentaria y reducción de sus precios relativos, los industriales textiles criticaron la decisión del Gobierno Nacional de flexibilizar las normas para importar ropa; aunque ponderaron el hecho de que las «medidas son necesarias para evitar la evasión fiscal, controlar maniobras de sobre y subfacturación en las operaciones de comercio exterior y resguardar la competencia leal».

Desde la Fundación ProTejer mencionaron 4 medidas eliminadas recientemente que consideraban imprescindibles para la protección de la industria:

el fin del estampillado verde para los productos que ingresan desde el exterior
el fin de los valores de referencia para las exportaciones
se eliminaron los valores criterio para las importaciones
no se utilizarán veedores externos en los despachos de importación.

En detalle, los valores criterio son precios de referencia establecidos en base al valor agregado y a un análisis cuantitativo de los precios de comercialización en el mercado internacional, así como los valores de referencia de exportación. Con estas herramientas, según ProTejer, la Aduana podía verificar que las operaciones se realizaran a precios de mercado, evitando maniobras de sobrevaloración o subfacturación.

En cuanto a los veedores de aduana, cabe destacar que eran profesionales enviados por entidades del sector privado para presenciar y verificar el cumplimiento de los procedimientos y normas en una operación comercial, lo cual se considera que contribuía a una mayor transparencia institucional.

Los veedores de aduana eran profesionales enviados por entidades del sector privado para presenciar y verificar el cumplimiento de los procedimientos y normas en una operación comercial.

Luego de la oficialización de dichas medidas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger defendió las medidas porque «se verán favorecidas las pequeñas y medianas empresas, porque hasta ahora solo se beneficiaba «a la casta en forma explícita. Este era un típico ejemplo del sobrecosto argentino, pero las resoluciones de la AFIP van a mejorar el tipo de cambio».

El anuncio se suma a una serie de decisiones del Poder Ejecutivo que incluyen: la eliminación de canal rojo de fiscalización aduanera, eliminación del control de la normativa de etiquetado en Aduana, derogación de la Declaración Jurada de Composición de Producto, y falta de reglamentación de la Ley de Talles.

«Todas medidas necesarias, no solo para preservar condiciones de competencia, sino también para garantizar la suficiencia y veracidad de la información al consumidor de productos textiles, que muchas veces sufre las consecuencias de la omisión y adulteración de información relevante para su seguridad y salud. Debemos nuevamente advertir que la facilitación del comercio no puede imponerse sobre regulaciones cuyo fin sea resguardar condiciones justas de competencia y el cuidado al consumidor«, consideraron desde la entidad presidida por Luciano Galfione.Asimismo, la entidad sostiene que «al contrario del relato del Gobierno, estas medidas no reducen el sobrecosto a la producción argentina, sino que generan más desequilibrios, exigiendo a quien invierte y genera empleo en el país, condiciones que no serán controladas para los importadores».

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, criticó: «Más que desregulaciones son desorientaciones del Gobierno. Nosotros estamos en desacuerdo con todo tipo de proteccionismo y pensamos que la economía argentina tiene que estar integrada al mundo, pero estas medidas, en vez de ser modernas y generar un avance, provocan un retroceso».

«Es muy importante una administración del comercio inteligente. No tener precios de referencia es un absurdo ya que se pueden importar prendas a cualquier valor, incluso menor al costo, porque son sobrantes que han pasado varios procesos de liquidación y no se venden. Son directamente precios de descarte, ridículos. Las empresas usan países periféricos para vender prendas inservibles, que les molestan en los depósitos, a precio vil. Entonces ocupan un espacio en el mercado con precios irreales que no corresponde», subrayó.

También, Drescher se refirió al impacto medioambiental negativo de esas mismas compañías: «Lamentablemente el fast fashion produce miles de millones de prendas que son innecesarias para el mundo, con lo cual ahí tenemos un tema vinculado a la sustentabilidad y al nivel de contaminación por la fabricación de productos de corta vida y baja calidad. Hay empresas además que tienen denuncias de trabajo infantil y esclavo».

En tanto, Pro Tejer precisó en un informe: «Muchos afirman que la apertura comercial explica la caída de precios. Se considera que durante el gobierno pasado (2020-2023) la ropa era cara y aumentaba su precio porque la economía estaba cerrada. Pero 2020-2023 fue récord de importaciones, a pesar de la restricción externa, superando la gestión de Macri de mayor apertura comercial relativa. Crecieron las importaciones y aumentaron los precios. Entre enero y agosto de 2024, cayeron las importaciones con caída de precios».En este sentido, destacaron que entre enero y agosto de 2024 las importaciones de manufacturas textiles descendieron a 116.237 toneladas, lo que representa una caída de 33% respecto de las 174.682 toneladas ingresadas en igual período del año previo.

Efecto sobre los precios al consumidor

Por su parte, Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva de Fundar, explicó: «El Gobierno viene apuntando una agenda de desregulaciones y facilitación de importaciones que va a tener un impacto bajista en los precios. Lo que sucede es que toda esta agenda de apertura comercial se está llevando a cabo sin compensar a los sectores productivos locales, como podría ser una baja de impuestos para ser más competitivos o una reducción de costos laborales no salariales.A lo cual se suma la apreciación cambiaria y un entorno recesivo con baja demanda. Esas cuestiones van a ser obviamente que el escenario para la producción local sea complicado».

Y adelantó algunas cuestiones que se reflejan en un documento que el think thank lanzará la próxima semana: «La tendencia de los precios de la ropa en Argentina en los últimos 23 años fue muy anómala contra la media mundial y las altas barreras a la importación son un factor muy importante en esa trayectoria, aunque no el único. Claramente facilitar las importaciones ayuda a revertir esa tendencia. Lo que nosotros planteamos de todos modos es que hay que hacerlo con criterio y en un contexto de crecimiento para que sea más suave el impacto».

Aprendió a coser en pandemia con su abuela y hoy a los 17 años tiene su propia marca de ropa

10 octubre, 202410 octubre, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Concentrado en su atelier del barrio San Martín, en Mendoza, donde confecciona su línea de ropa, Felipe Prisco se desentiende del teléfono, está inmerso en el trabajo y en la música clásica que transmiten sus auriculares. Puede haber un terremoto, que no se enterará… «Es la manera que me desconecto de la realidad para prestar atención a cada detalle, soy muy obsesivo y puntilloso», se cataloga Felipe, sumergido en el universo de la confección y la costura de indumentaria, pasión, la que encontró a los 14 años.

Primero hay que decir que desde chico le fascinaba el mundo de las telas… Estando en pandemia visitaba a su abuela materna Nancy, a quien observaba embelesado durante horas mientras ella arreglaba distintas prendas familiares en su antigua máquina Singer o tejía algún escarpín.

«Siempre me iba de su casa y me quedaba con las ganas de algo más… Hasta que un día, decidido, fui con tela e hilo y le dije: ‘Abue, enseñame, quiero hacerme un buzo‘. Al principio se sorprendió y no me tomó muy en serio, pero viendo mis ganas, terminó siendo mi maestra y la que me regaló la primera máquina Janome, que hoy es mi gran tesoro y utilizo para pedidos especiales. Después tengo otras dos máquinas industriales que compré hace poco», le cuenta a Clarín mientras muestra con su teléfono las cómodas instalaciones.

Felipe tiene 17 años, vive con sus padres, cursa el quinto año de bachiller y, a diferencia de la mayoría de los chicos de su edad, asegura que ya tiene el futuro inmediato planificado: estudiar diseño de indumentaria en la Universidad de Mendoza y consolidar su marca FP, que tiene registrada desde principios de 2023.

Confiesa que no fue fácil apostar «por una actividad en la que no suele haber hombres», pero su deseo, voluntad y vocación estaban por encima de cualquier prejuicio y crítica insidiosa. «Molesta la mirada del otro, la mirada burlona y descalificadora, pero aprendí a hacerle oídos sordos. Admito que no fue sencillo ignorar el qué dirán, pero fue parte del aprendizaje».Concentrado escuchando música clásica, Felipe Prisco cose en una de sus máquinas que tiene en su atelier.

Serio, formal y algo tímido, Felipe también dice que tiene su personalidad. «Soy fuerte, tengo mi carácter… No me meto bajo la cama ante la primera adversidad, porque creo que si me hubiese basado en lo que me decían o me escribían en las redes, nunca me habría dedicado a la confección de ropa. La gente puede ser hiriente de manera gratuita, pero también entiendo que hay mucha envidia. No sólo me insultan, sino que se meten con mi sexualidad. Imaginate lo que me decían por dedicarme a diseñar ropa para mujeres, pero decidí preservarme, hacer la mía y confiar en mis virtudes, ignorando lo demás».

Pero no quiere darle espacios a esos comentarios ni perder más tiempo. Comparte su entusiasmo Felipe con su primera entrevista como profesional. «Lo bueno es que es por algo que estoy haciendo, que no es frecuente tanto por mi edad, como por el tipo de trabajo, pero tengo mis méritos», piensa desde su atelier, un departamento familiar que quedó disponible y él lo tomó prestado y reformó a piacere para recibir a sus clientas.Felipe Prisco junto a su abuela Nancy, quien le enseñó las primeras «puntadas» durante la pandemia previo a convertirse en diseñador.

La abuela Nancy, artífice de la vocación de su nieto, habló con este medio y con objetividad, todavía no sale de su asombro. «Es increíble que Felipe, con su corta edad, haya captado la atención por sus virtudes como diseñador. Como abuela, me siento muy orgullosa y emocionada. Estamos hablando de un chico muy particular, ya que desde muy pequeño su sensibilidad y creatividad eran evidentes en sus actividades. Ya se veía en él, desde chiquito, algo innato: su habilidad manual. Y francamente me sorprende que sus intereses no sean como los de los otros chicos de su edad».

Recuerda Nancy que durante la pandemia recibía seguido a su nieto, «que tenía mucho hambre por aprender a coser… La habilidad para dibujar y armar prendas me sorprendían. Nunca tuvo dudas al cortar telas, siempre se mostró seguro y desenvuelto. Venía a casa y llegaba con telas y pasaba horas creando moldes sin haber aprendido jamás nada, un autodidacta puro. Él armaba y yo desarmaba muchas prendas, y su prolijidad siendo tan adolescente me dejaban perpleja… Pobrecito, a veces le ganaba la ansiedad por ver terminado su proyecto».Aquí tomándole medidas a una de sus clientas que acaba de comprarle un vestido.

Embalada, la abuela Nancy no hace pausas: «Miraba tutoriales y siempre volcaba interés por aprender. No sólo es hábil en sus trabajos, él solito maneja su emprendimiento con criterio y muy buen gusto. Tiene carisma y atrae tanto en las redes sociales, donde muestra su naturalidad frente a las cámaras… Y por lo que me han dicho quienes le han comprado vestidos, Felipe tiene una nobleza y una sencillez que captan admiración y generan cariño en su clientela».

Retoma Felipe el contacto y dice que «en el inconsciente colectivo está la sensación de que ser diseñador es un trabajo pensado para mujeres y es un error, porque basta con ver la cantidad de diseñadores varones que existen en la Argentina y en el mundo para derribar ese mito…. A mí me da plenitud y felicidad. Además, lo miro al revés: yo siento que desde mi lugar puedo generar atención e inspiración en el otro. Me pasa en la escuela, creo que llamo la atención porque soy el único chico en el curso que tiene una profesión definida y eso provoca inquietud, interés en el otro, no sólo críticas».En acción. Felipe Prisco, el precoz diseñador, tomando medidas para llevar a cabo un pedido que le realizaron.

En tren de sueños, a Felipe le gustaría ser un faro para otros generacionales. «Les diría que no posterguen sus deseos, sus ganas y apuesten a lo que les gusta, sin pensar en los prejuicios, en el qué dirán… ¿Sabés la cantidad de jóvenes que como yo se frustraron por no seguir sus instintos y pensaron más en la mirada del otro que en la propia? Quizás suena fácil decirlo, pero yo lo hice, porque mis ganas pasaron por arriba de cualquier dificultad… Elegí acercarme a la gente que podía enriquecerme y nutrirme para darle rienda suelta a mi ilusión. Eso no tiene precio, estaré eternamente agradecido a los que me apoyaron desde los comienzos».

Como Carolina (45), que es una de sus primeras clientas, que lo conoció a Felipe a través de las redes sociales. «Me encantó un chaleco que hizo y que promocionaba en su Instagram… Le escribí y combinamos, fui a su taller a comprarlo y justo vi que estaba diseñando un vestido que me encantaba. Me lo mostró y era lo que estaba necesitando para una fiesta importante que tendría dentro de poco. Le pregunté si me podía hacer uno para mí, me dio el okey, me tomó las medidas y me hizo un vestido hermoso que me quedaba espectacular… A partir de allí pasó a ser mi diseñador favorito».«Como abuela lo disfruto y admiro su personalidad. Considero que mi nieto es un modelo a seguir», afirma Nancy sobre su nieto Felipe.

Lo que más sorprendió a Carolina fue «el conocimiento que tenía Felipe siendo tan chico. Primero me recomendó un tipo de tela, distinto al que yo tenía en mente, y tenía razón, al igual que el color, que tenía que ver con mi tez… Después me gustó su manera de trabajar, es rápido y expeditivo, necesité ir solo una vez, la segunda ya me calcé el vestido que tenía una confección y costura de primeras, con terminaciones impecables. Ahora me tengo que comunicar para hacerle un nuevo pedido para fin de año».

Hace saber Felipe que «las ventas las hago online, pero vienen a mi espacio para tomarse medidas y elegir las telas. Hago vestidos especiales para jóvenes que van a fiestas de 15, egresadas de 18 e invitadas a casamientos y empiezan los pedidos para las fechas de fin de año. Pero además tengo mi colección primavera-verano, que es la que estoy preparando ahora y que me tiene tenso y ansioso porque se me junta todo. Para estas prendas, mi clientela es mayor, oscila entre los 20 y 45 años».Una modelo contratada por Felipe Prisco prueba un vestido de la nueva colección primavera-verano.

Por ahora trabaja solo Felipe, que diseña, cose, moldea, promociona en las redes y vende. «Es mi emprendimiento, es mi trabajo que lo hago como un profesional que me siento. Yo salgo del colegio al mediodía, almuerzo algo rápido y me vengo a trabajar siete horas por día a mi estudio. Es una pyme que me permite no sólo tener mis ingresos, sino experiencia en un trabajo que tiene sus dificultades. Si bien es prematuro hablar de estilos, puedo decir, con humildad, que apunto a un diseño elegante, sobrio y minimalista, donde abundan los colores naturales, sin estridencias».

Como «cazador» de material en las redes sociales y, como autodidacta, se nutrió de YouTube, TikTok y otros tutoriales para adquirir mayor conocimiento. «Sigo mucho al francés Simon Porte, creador de la marca Jacquemus. De alguna manera él es mi faro, mi referente, me siento identificado por la vida que tuvo, si bien es un muchacho más grande que yo, tuvo un comienzo parecido… Necesitó expresarse a través de la confección de ropa. ¿De Argentina? Me atrae mucho la onda del diseñador Santiago Artemis y me encantan las marcas Kosiuko y Rapsodia, pero no conozco a sus diseñadoras», cuenta.

Radiante, vuelve a asomar la abuela Nancy: «Feli armó su propio atelier, pintó muebles, diseñó su propio perchero de madera y puso cuadros y montó un espacio lleno de detallecitos que realizó con poco presupuesto, pero sí con muchas horas de trabajo. Y quiero destacar que nunca descuidó la escuela, habla bien inglés y aprendió lenguaje de señas y hasta hizo un curso de finanzas para manejar su negocio. Como abuela considero que mi nieto es un modelo a seguir, tiene proyectos, no conoce la pereza y disfruta de una vida saludable, sin vicio alguno y siempre con una sonrisa».