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La historia de cuatro diseñadores jóvenes que están marcando tendencias en moda

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Fuente: Clarín – “Nunca tuve un objetivo con mi marca, yo solo quería seguir creando y ser fiel a mí misma”, cuenta la diseñadora Anushka Elliot desde la ciudad de Nueva Delhi, dónde se encuentran los talleres de su marca.

Nació y pasó parte de su infancia en Venezuela, después se mudó a la Argentina, estudió un tiempo en Londres y volvió a Buenos Aires. Viaja mucho a Uruguay, dónde viven sus padres.

La diseñadora Anushka Elliot. Foto: Gentileza Anushka Elliot.La diseñadora Anushka Elliot. Foto: Gentileza Anushka Elliot.

Entre manejar sus tres locales, diseñar sus colecciones y crear piezas a medida para diferentes clientes en su atelier, la vida de Anushka está completamente atravesada por su trabajo y sus viajes.

Sin embargo, cuándo decidió crear su marca en 2014, su filosofía fue un poco diferente a otros emprendedores.

“Al principio, la idea era fluir. Hacemos esta temporada y después vemos, nunca tuve metas tan a largo plazo. Con el tiempo, te vas profesionalizando”, recuerda.

La pasión por la moda la tiene desde chica. Destaca que su elemento favorito es el bordado, detalle característico de sus prendas. “Creo que tengo un ojo estético, a mí me interesa lo visual, los colores, las texturas, las combinaciones. Para mí, si una prenda no tiene ningún detalle, carece de identidad, me gusta que todo tenga un valor agregado”, explica.Sus prendas se caracterizan por el bordado y los detalles. Foto: Gentileza Anushka Elliot.Sus prendas se caracterizan por el bordado y los detalles. Foto: Gentileza Anushka Elliot.

Y fue esta técnica la que la enamoró de India. “Me vine sola a los 20 años. Estaba en un viaje por Malasia y, como mis papás habían viajado mucho por el mundo porque tienen un local de decoración, me pasaron el contacto de unos proveedores. Una cosa llevó a la otra y se fue dando”, dice Anushka y afirma que no hay muchos países que tengan una técnica de bordado a mano tan aceitada. “Siempre estoy en búsqueda de nuevos lugares, pero acá, en India, tengo ya un vínculo muy fuerte”.

Debido a las técnicas y ritmos de elaboración, sus colecciones suelen ser chicas, con pocas prendas. Ahí entra en juego su atelier, donde diseña y confecciona piezas a medida como vestidos de novia. “La idea es que nadie se quede afuera. Si vos querés tener algo que armamos, vení y te lo hacemos”, se ríe.

Tiene muchos proyectos a futuro, pero no le gusta dar noticias antes de confirmarlas. Por ahora, su idea es expandirse a los Estados Unidos. También está armando una colaboración para el verano con una marca internacional bastante más grande, en Uruguay. “Con las chicas del equipo apostamos a seguir evolucionando. Creo que estamos en un lindo momento”, expresa.Milagros Muñoz es publicista y directora creativa de la marca de ropa, Demiracolo. Foto: Esteban Leyba.Milagros Muñoz es publicista y directora creativa de la marca de ropa, Demiracolo. Foto: Esteban Leyba.

Milagros Muñoz, de Demiracolo

“Siempre supe que iba a tener o manejar una empresa”, dice Milagros Muñoz (28) entre percheros llenos de diseños de colores fuertes y estampas geométricas, desde su local de Palermo Soho. La sanjuanina es fundadora y directora creativa de Demiracolo.

La marca que se caracteriza por sus tejidos y su estética maximalista comenzó a gestarse en 2019, cuando Milagros se recibió de Licenciada en Publicidad en la Universidad Siglo 21, en Córdoba capital. “Estaba buscando mi voz”, recuerda. “También me pasaba que no me sentía representada por ninguna marca y dije: “voy a empezar a hacer algo con lo que me sienta identificada».

El concepto era claro, quería inspirarse en la estética italiana que asociaba a sus abuelos inmigrantes, pero siempre desde la proyección de su estilo personal. Lo que siguió fue una búsqueda de diseñadores, proveedores y, por supuesto, mentores que pudieran asesorarla sobre emprender en una industria completamente nueva.La diseñadora posa en su local de Palermo Soho. Foto: Esteban Leyba.La diseñadora posa en su local de Palermo Soho. Foto: Esteban Leyba.

“Arranqué finalmente en 2020. Fue un caos, yo no entendía el rubro. Le escribía a gente dueña de marcas por Instagram para que me asesore y muchos me ayudaron un montón”, explica. “Así me fui metiendo y encontrando los equipos indicados. Todo empezó a fluir”. Pasaron casi cinco años y hace seis meses abrió su local de la calle Gorriti. “Fue una necesidad absoluta, perdía muchas ventas porque hay gente que de verdad le gusta probarse la ropa”, cuenta y recuerda una instancia pre-local en la que invitó a una clienta a su casa para cerrar una venta de más de 15 prendas.

Además, tuvo la oportunidad de participar de la última edición de BAFWeek, en el marco del concurso “Autores de Moda BA”, donde presentó su colección de invierno, Le Farfalle. “Era uno de mis objetivos para 2024 así que estoy muy contenta”, afirma. “Fue todo súper rápido, creo que tuve 10 días para preparar todo”.

La colección inspirada en los fideos “moñito” combina una comida típica de su infancia con una de las tendencias de los últimos meses. “A mí en general las tendencias me cansan, me abruman. Pero quise incorporar la moda de los moños a la marca de manera más creativa”. A pesar de tener diseños llamativos, con colores vibrantes y tejidos imponentes, sostiene la idea de reversionar clásicos. “A largo plazo me encantaría incorporar más básicos, pero con una vuelta. Y para las próximas colecciones, jeans”.Agostina Belén Hidalgo es la creadora de Agoshida, marca ganadora de la ultima edición de "Autores de Moda BA" en BAFWeek. Foto: Esteban Leyba.Agostina Belén Hidalgo es la creadora de Agoshida, marca ganadora de la ultima edición de «Autores de Moda BA» en BAFWeek. Foto: Esteban Leyba.

Agostina Hidalgo, de Agoshida

Empezó un verano descosiendo jeans para un proyecto de la diseñadora Jessica Trosman mientras estudiaba Diseño de Indumentaria en FADU. Tiempo después se volvió su aprendiz y mano derecha y, en 2021, Agostina Belén Hidalgo decidió lanzar su propia marca, Agoshida. “Jessica me enseñó un montón, pero a mí me gustan los desafíos”, recuerda contenta.

Cada una de sus piezas es única o está realizada en muy pequeñas cantidades, a mano. Combina su pasión por la sastrería con el estilo urbano y los materiales que utiliza no suelen ser los mismos. “Yo trabajo con todas telas planas. Lana, gabardina, camiseros. Pero amo la seda, me encanta”, explica.

“No es un material fácil. Cortarlo es mega complicado, es carísimo y no hay tanta cantidad. Pero lo hago porque realmente lo siento. Me gusta que el diseño sea algo lúdico. Necesito que me divierta, disfrutar de hacerlo, sino no funciona para mí”.

Agostina trabaja desde su casa. Por ahora no le interesa tener su propio taller o local. Cuenta que parte de su decisión de mantener su trabajo a pequeña escala viene de una conversación que tuvo con la diseñadora Camila Milessi, de la marca Kostüme, durante la última presentación de la que participó como diseñadora en JT.

“Le dije: ‘Quiero hacer algo chiquito pero, bueno, después crecer’ Y ella me dijo ‘siempre chiquito’. Me re quedó ese consejo. Chiquito no es malo, lo podés controlar, hacer las cosas que te gustan”.La diseñadora trabaja desde su casa realizando piezas únicas. Foto: Esteban Leyba.La diseñadora trabaja desde su casa realizando piezas únicas. Foto: Esteban Leyba.

Así, entre vinilos, tazas de té y libros en español, inglés y francés, Agostina ideó y produjo la colección “Apariciones”, con la que ganó el concurso “Autores de Moda BA” durante la última edición de BAFWeek. Inspirada en el terror y en la parálisis del sueño, la colección presenta prendas como trajes de organza, tops de gasa, pantalones sastres de algodón y bufandas de pelo.

“Yo trabajo con amigos y también quise que fueran mis modelos. Así que el desfile fue toda una gran colaboración. La energía que había era hermosa”, dice sobre el trabajo por el cual ganó una beca para estudiar imagen y estilismo en el Istituto Marangoni de Milán. “La verdad que nunca pensé que iba a quedar. Estoy super feliz”.

Conocer Europa la emociona mucho, especialmente porque en su viaje planea visitar las semanas de la moda de Milán y París. “Me gustaría hacer una exposición en París con unos amigos que viven ahí. Y llevar el diseño argentino afuera”.Marti Douelle y Loli Demaestri son los creadores de Meristemo. Foto: Ariel Grinberg.Marti Douelle y Loli Demaestri son los creadores de Meristemo. Foto: Ariel Grinberg.

Demaestri y Douelle, de Meristemo

Loli Demaestri es fotógrafo, oriundo de Junín. Marti Douelle es diseñadora de indumentaria, nacida en Tres Arroyos. Hace 14 años están en pareja y tienen dos hijos. Desde 2014 son los creadores de la marca de tejidos artesanales Meristemo. “Estamos en plena búsqueda, todo fue pasando de a poco”, cuenta Loli desde su estudio y oficina en el tercer piso de la casa que comparten en Recoleta.

Sin embargo, el nacimiento de su marca fue extremadamente rápido. Cada uno trabajaba por su parte: Marti era diseñadora textil en una marca de shopping, y en su tiempo extra comenzaron a vender vestidos y blusas como proyecto personal. “Un día Loli me dijo: ‘¿Por qué no dejamos los trabajos fijos y nos vamos a vender la ropa de mochileros?’”, recuerda Marti. Al principio la idea le pareció descabellada, pero finalmente accedió.

Durante un año entero recorrieron por tierra el continente, desde el sur de Brasil hasta la ciudad de Los Ángeles, con una mochila cada uno, los productos ya terminados y las diferentes telas que compraron en el camino. “Durante todo el viaje pudimos vivir de lo que vendíamos. Entonces dijimos: ‘Bueno, pará, tomémoslo más en serio’ y empezamos a fabricar acá”, agrega.La pareja se dedica desde hace 10 años al diseño y fabricación de prendas tejidas. Foto: Ariel Grinberg.La pareja se dedica desde hace 10 años al diseño y fabricación de prendas tejidas. Foto: Ariel Grinberg.

Decidieron dedicarse a producir lo que Marti ya conocía: suéteres. Aunque empezaron con máquinas semi industriales y ahora ofrecen algunos modelos industriales para abastecer la demanda y poder abaratar precios a medida que crece su firma, Meristemo es conocida por sus tejidos a mano.

“Lo que más nos gusta es el contacto con lo artesanal. Por más que la misma tejedora haga varias prendas, cada una tiene un poco de manga distinta, un poco de sisa, espalda, largo. Cada pieza es única”, explica Loli sobre sus productos estrella. Marti sostiene que su material favorito para el invierno es el mohair, hilado de cabra, porque “es calentito y no hace pelotita”. En verano se inclinan más por el algodón y la seda.

A pesar de trabajar solo con talles únicos, sus productos buscan ser adaptables a todos los usos y cuerpos posibles. “Todo lo que trabajamos es bastante holgado, no hacemos cosas ajustadas. Es una de las cosas buenas del tejido”, explica Marti. A futuro buscan llevar la tradición artesanal de sus productos al exterior. “Nos encantaría vender en invierno acá y llevar la producción de verano a Europa, por ejemplo”, concluye Loli.

La dueña de Cheeky y Como quieres suma Awada y nace el grupo Altatex, dónde abrirán locales

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Fuente: Cronista – Daniel Awada, dueño de Cheeky y Como quieres, sumó la marca de la familia y creó el grupo Altatex. Qué significa este cambio y cuáles son los planes de expansión. La apuesta a España.

Awada, la empresa de indumentaria de la familia que con ese apellido tiene años de trayectoria en el rubro, se suma a Cheeky y Como quieres, marcas que creó el hijo mayor, Daniel, y nace el Grupo Altatex. La nueva compañía apuesta a reconvertir la etiqueta que nació en 1953 bajo el nombre de La Reinita de la mano de Abraham Awada y su mujer Pomi y a expandir el negocio.

De esta forma, Daniel Awada ahora es el dueño de las tres marcas y a la firma que dirigió muchos años su madre busca aggionarla con una nueva imagen y también nuevas propuestas en cuento a producto.

Con la creación de Altatex, las tres marcas que suman 283 locales -205 de Cheeky y 68 de Como quieres-, se mudaron a un complejo de 20.000 m2 en Tigre donde trabajan los 1000 empleados directos que tiene el grupo que produce 9 millones de prendas por año.

También tras la reorganización, Awada se mudó a un nuevo local en el Alcorta Shopping y abrió otro en el Unicenter. Con esta tienda ya son cinco los puntos de venta que tiene en los principales shoppings de AMBA: Alcorta, Alto Palermo, DOT -donde se encuentra el outlet- y El Solar. En los dos últimos lanzamientos la empresa invirtió $ 250 millones.

En cuanto a la expansión del negocio, Galvez señaló que «ya se están analizando un plan para Awada» que aún no incursionó en el negocio de las franquicias, aunque cree que esto será entre 2025 y 2026.

«La reconversión de la marca fue muy bien recibida y arrancó muy bien», aseguró el líder comercial, quien contó que la tienda online, Awada.com, es el local número 1 en ventas con un alto nivel de participación del interior del país. Esta situación hace que ya se estén estudiando plazas en Córdoba, Mendoza y Santa Fe como opciones para la expansión que seguramente llegará en 2025. «Tuvimos muchos llamados de franquiciados que están muy interesados en Awada», agregó el ejecutivo.

Tras la creación del grupo, Juliana Awada presentó una colección cápsula para la marca

Si bien es un «año lleno de interrogantes», como lo definió Galvez, el ejecutivo aseguró que sus ventas vienen creciendo. De abril 2023 a marzo 2024 Cheeky y Como quieres terminaron un 16% arriba en unidades con respecto al ejercicio anterior.

Cheeky, que tiene 205 locales de los cuales 155 son franquicias, está haciendo una fuerte apuesta en España. Luego de abrir un local propio en Barcelona hace dos años, la firma ya tiene en carpeta dos nuevas tiendas, una en Madrid y otra en La Coruña.

La marca ya había estado en este mercado, con un punto de venta en Santander, pero no tenía un plan estratégico de expansión. «Con los vaivenes de la Argentina de si sos competitivo o no nos concentramos en el país y cuando decidimos ir a Europa empezamos de menos a más», explicó Galvez.

De hecho la etiqueta para chicos también dejó de tener presencia en América latina. «Volveremos si las condiciones están dadas y podemos abastecer en tiempo y forma al socio estratégico para la región», detalló el líder comercial.

En el mercado local, el grupo abrirá este año dos locales propios en Nordelta: uno de la marca de chicos y uno de Como quieres. En cuanto a franquicias «es permanente los inversores interesados en poner locales», aseguró Galvez.

CÓMO SERÁ LA NUEVA AWADA

Antes de la reconversión de Awada, se trabajó en entender los atributos de la marcas. «Queríamos saber dónde estábamos en las cabezas de las consumidoras y también en la de las no consumidoras. Es una marca que durante un tiempo estuvo en silencio y nos sorprendió el nivel de top of mind que tenía», señaló Galvez que enumeró los atributos de la etiqueta que surgieron del estudio: la calidad, la sastrería y la oportunidad de uso, tanto de noche como de día.

La nueva imagen, aggiornada, de los locales Awada

Sin embargo, el responsable comercial del grupo remarcó que «la marca tenía que trabajar muchas cosas para captar un target etario más amplio siguiendo las tendencias internacionales pero con la mirada y la identidad de Awada».

Así, unas de las propuestas que lanzó fue una colección cápsula de Juliana Awada, que fue jefa de Diseño de la etiqueta pero nunca había sido su imagen. «Juliana pensó y trabajó con el equipo de diseño en una colección que tenga su estilo», concluyó el ejecutivo.

Pedro Bergaglio: “Yo quiero competir, pero hagan leyes que nos permitan ser competitivos”

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Fuente: La Columna Vertebral – Hace ocho años, cuando salió por primera vez La Columna Vertebral al aire, una cosa teníamos clara: contar historias de trabajadores. “La Storia siamo noi” cantaba Francesco De Gregori, y le hicimos honor. No se puede entender la realidad si no conocemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. El pasado lunes, Nora Anchart entrevistó Pedro Bergaglio, quien además de ser tesorero de la Fundación Pro Tejer, presidente de la Cámara Argentina del Sweater, cuya empresa Pyme textil se llama Tricofix S.A., es hijo de Hilario y Elsa, dos inmigrantes piemonteses, llegados al país allá por los años 1948, electricista él y modista ella.

En 1957 esta pareja de inmigrantes obtuvo los frutos de todos sus esfuerzos: nacía su primer y único hijo, Pedro, y se embarcaban en un emprendimiento laboral: tejer sweaters. Así nacía Tricofix en el barrio de Villa Luro, una pequeña empresa que por entonces era un taller que funcionaba en su casa, de tres ambientes, en donde abarrotaban máquinas y aprendían un oficio. “El primer sweater que hice tenía tres mangas”, solía recordar don Hilario. Mientras Elsa, intentaba aplicar todo el conocimiento que tenía como modista y admiradora de Coco Chanell.

Había nacido una PYME, una industria nacional que crecería al son de sus éxitos, y viviría los vaivenes de la política económica argentina que en más de una ocasión, como con la dictadura o con Menem, acorraló la producción de nuestros pequeños empresarios con una política de apertura de importaciones que los dejaba fuera de competencia.

Hoy, la Ley de Bases y el RIGI intentan echar por tierra lo que tardó décadas en construirse. “Bienvenidas sean las inversiones pero que se nos permita a los empresarios argentinos los mismos beneficios”. Bergaglio habla con vehemencia, orgullo, pasión y bronca. A fines del año pasado estaba pasando por uno de sus mejores momentos. Había renovado toda la maquinaria haciendo una gran inversión, las ventas marchaban bien, y el futuro era seductor. Hoy dice que sólo tiene aguante para resistir 45 días más de producción. No va a cerrar. No quiere cerrar. “Nunca despedimos, en 67 años, a ningún trabajador, fuimos una escuela taller del oficio, si cierra Tricofix para mí es como morir”.

¿Cómo llegamos a esta situación, con un gobierno que vuelve a repetir políticas tantas veces vistas y funcionarios que hablan de lo que no saben? “El gobierno anterior debe haber hecho las cosas muy mal”, conjetura. Una cosa tiene clara Pedro Bergaglio: “Como dijo Carlos Pellegrini: sin industria no hay Nación”.

Los invitamos a escuchar la entrevista completa, para conocer, desde adentro, un fragmento de nuestra historia.

Cuota simple: desde este viernes vuelven las 12 cuotas con una tasa anual del 50 por ciento

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Fuente: Infobae – La Secretaría de Comercio publicará este viernes en el Boletín Oficial la norma que prorroga el programa hasta fin de año y extiende los plazos de financiación. Esperan un repunte del consumo. Los rubros.

Los consumidores finalmente podrán volver a pagar en hasta 12 cuotas sus compras en más de 30 rubros adheridos al plan “Cuota simple”, impulsado desde el Gobierno. Y no tendrán que esperar al vencimiento del programa, a fin de mes, sino que ya desde este viernes estará vigente el nuevo esquema que se sostendrá hasta fin de año y que no sólo incluye la posibilidad de pagar en 3, 6, 9 y 12 cuotas a una tasa menor a la del mercado, sino que incorpora seis nuevos sectores.

A partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, prevista para mañana, todos los comercios de los 35 rubros incorporados –29 ya existentes más 6 nuevos– podrán ofrecer financiamiento en hasta 12 cuotas a una tasa equivalente al 125% de la tasa de política monetaria, que recientemente bajó al 40%. Por ende, hoy la tasa del programa será del 50%, pero bajará en la medida en que baje la de referencia. Para los consumidores, no habrá diferencia ya que es la misma tasa que rige hoy para el programa; lo que sí mejora es la posibilidad de que muchos comercios ofrecerán los 12 pagos y habrá algunos que absorban ese costo y le ofrezcan al cliente las cuotas sin interés.

Para los consumidores, no habrá diferencia ya que es la misma tasa que rige hoy para el programa; lo que sí mejora es la posibilidad de que muchos comercios ofrecerán los 12 pagos

Uno de los rubros que se incorporará es el de materiales para la construcción, un sector que venía reclamando mayor financiación debido a la fuerte caída que registra, en gran parte, por el freno de la obra pública. También turismo, que quedó incorporado de forma permanente la semana pasada.

A su vez, podrán ofrecer hasta 12 cuotas, si así lo desean, los siguientes sectores: anteojos y lentes de contacto, Artefactos de iluminación, Artículos de librería, Artículos de librería, Bicicletas, Calzado y marroquinería, Colchones, Computadoras, Notebooks y Tabletas, Elementos durables de cocina, Equipamiento médico, Espectáculos y Eventos culturales, Indumentaria, e Instrumentos musicales.

Uno de los rubros que se incorporará es el de materiales para la construcciónUno de los rubros que se incorporará es el de materiales para la construcción

También Juguetes, Libros, Línea Blanca, Maquinaria y Herramientas, Motos, Muebles, Neumáticos, accesorios y repuestos, Pequeños Electrodomésticos, Perfumería, Servicios educativos, Kit para la conexión domiciliaria a los servicios de agua y cloacas, Servicios de preparación para el deporte, Servicios de reparaciones, Talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas, Teléfonos celulares con tecnología 4G y 5G, Televisores y monitores.

Sin subsidio del BCRA

Una diferencia importante que tendrá esta etapa del programa es que la tasa ya no contará con subsidio estatal. Si bien lo acordado con los bancos es un costo menor que la tasa sistémica –es decir, la que negociaría cualquier comercio por fuera del programa–, se eliminó la franquicia que existía con los encajes del BCRA. Hasta ahora, el organismo monetario les permitía a las entidades financieras liberar 15% de los encajes y colocarlos a tasa, lo que les otorgaba una mejora adicional de la tasa. Pero la entidad que conduce Santiago Bausili ya venía advirtiendo que no quería sostener la franquicia, no sólo porque no está bien visto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino porque engrosa los pasivos remunerados, que la entidad busca reducir al máximo.

Pero, ya sin subsidio público, la tasa del programa quedó por encima de la de política monetaria, aunque para el consumidor no implicará diferencia respecto de la que regía hasta ahora.

“Nos sacaron el beneficio de los encajes, pero para los bancos es mejor que la tasa sea mayor a que la mejora esté atada a esa franquicia, ya que es algo que, como ya lo hicieron, pueden modificar en cualquier momento”, dijo una fuente del sector financiero. Respecto de cómo quedó la tasa del programa, consideró que “no es un super negocio, pero la ecuación da algo mejor que lo que había”. De todos modos, el pedido de los bancos era una tasa del 140% de la tasa de política monetaria, que hoy sería del 56 por ciento.

Hot Sale: las ventas crecieron casi 30% y la indumentaria fue el rubro más elegido por los consumidores

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Fuente: TN – Según las cifras preliminares, siete de cada diez compras se realizaron con tarjeta de crédito. La mayoría de las marcas participantes extendió las promociones hasta el domingo.

En la edición 2024 del Hot Sale, las ventas crecieron un 29% respecto de 2023, según cifras preliminares, que revelaron como tendencias destacadas de este año que los artículos del rubro Indumentaria fueron los preferidos y que siete de cada diez compras se realizaron con tarjeta de crédito. El descuento promedio rondó el 30%.

El Hot Sale es el primero de los eventos de comercio electrónico más importantes del año, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Pese a la crisis económica, sigue generando fuerte interés entre los compradores.

Si bien oficialmente el Hot Sale 2024 finalizó, la mayoría de las marcas participantes extendió los descuentos y promociones hasta el domingo 19 de mayo, a los que se puede seguir accediendo desde la página oficial.

De acuerdo con los datos recopilados por el Grupo Gestión, el Hot Sale generó un “pico de demanda en el mercado laboral, con un incremento del 36% respecto de igual período de 2023″. Según este estudio, por un mayor volumen de trabajo o por contingencias con los colaboradores, las empresas necesitaron “contar con personas entrenadas y preparadas para la resolución de tareas importantes”, entre ellos operarios de depósito y pickers.

Los destacados del Hot Sale 2024

Según un relevamiento de Tiendanube, la facturación superó los $28.000 millones, con un ticket promedio de $73.082. Se vendieron más de 1,1 millones de productos y el promedio por minuto fue de 241 artículos.

Si bien el primer día del Hot Sale siguió concentrando la mayor cantidad de operaciones, la tendencia que se verificó este año es que en los dos días siguientes también se registró una importante cantidad de ventas. En la primera hora, se compraron más de 35.000 productos; el martes, las mayores transacciones se verificaron a las 11:00, con 23.000 artículos por hora, y el miércoles, también a las 11:00, con 21.000.

“En ediciones anteriores se esperaba que el mayor número visitas a la web de Hot Sale se diera a las 00 del lunes, ya que los usuarios querían aprovechar rápidamente las primeras horas de las ofertas. Sin embargo, durante las primeras 48 horas del evento de este año, la mayoría de las empresas socias de la cámara reportaron que hubo un interés más estable a lo largo del día”, indicó CACE.

Resultados Hot Sale 2024 (Gráfico: Tiendanube).
Resultados Hot Sale 2024 (Gráfico: Tiendanube).

En el mismo sentido, señaló que “el mayor caudal de visitas y ventas se ha dado en el rango horario de las 10 am y la 1 pm de forma estable, esto es indicador de una alta permanencia en búsquedas y ventas, lo que habla de consumidores más analíticos y estratégicos con sus decisiones de compra”.

Otro de los datos destacados por CACE es que “la financiación fue clave para el Hot Sale de este año y la tarjeta de crédito, el medio de pago por excelencia”. También jugaron un rol importante las billeteras virtuales, que sumaron promociones a las ventas de los comercios.

De acuerdo con los datos de Tiendanube, en esta nueva edición del Hot Sale, el 80% de las ventas totales se envió a domicilio a través de empresas de logística (el 50% con envío gratuito), mientras que el 20% optó por el retiro en tiendas físicas o puntos de venta.

En cuanto a los medios de pago, el 75% de las ventas fueron abonadas a través de tarjetas de crédito, donde la financiación se dividió en, el 46% en un pago, el 25% en tres cuotas y el 25% en seis cuotas. Las tarjetas de débito representaron el 3% de los pagos realizados, mientras que el dinero en cuenta en billeteras virtuales o pasarelas de pago fueron utilizadas en un 4% de las compras respectivamente. La segunda opción más elegida, fue el método de transferencia bancaria, la cual representó el 10% sobre el total de las ventas.

En Mercado Libre, más del 40% de las ventas se hicieron con cuotas sin interés y alrededor del 30% de los productos fueron entregados en el mismo día.

Cuáles fueron los rubros preferidos del Hot Sale 2024

Según el sondeo de Tiendanube, preliminar al que dará a conocer este viernes CACE, las ventas por rubros fueron las siguientes:

  • Indumentaria: 46,8% del total de las ventas, con un ticket promedio de $73.112.
  • Deco y Hogar: 8,5% de las ventas, con un ticket promedio de $123.360.
  • Salud y Belleza: 7,6% de las ventas, con un ticket promedio de $51.120.
  • Librería, Arte y Educación: 4% de las ventas, con un ticket promedio $43.069.
  • Comida y Bebidas: 2,4% de las ventas, con un ticket promedio de $50.080.
  • Electrónica y Tecnología: 1% de las ventas, con un ticket promedio de $138.525.
  • Otros segmentos: 29,7% de las ventas, con un ticket promedio de $65.824 (incluye gifts, juguetes, deportes, mascotas, digital, industrial, servicios, eróticos, equipment machines, artículos de oficina, viajes, autos, antigüedades, música y películas).

Según Aper, los productos más vendidos de Electrónica y Tecnología fueron las freidoras de aire, Thermomix, yogurteras, mixers y las pavas eléctricas. Mientras que en Moda y Accesorios, picaron en punta la ropa, el calzado y los accesorios, en particular, zapatillas y botines de marca y ropa deportiva.

En el caso de Hogar y Decoración, los artículos más vendidos fueron blancos como sábanas, toallas, edredones; en tanto que en Salud y Belleza, los productos de cuidado personal, belleza y electro belleza, incluyendo secadoras de pelo, protectores solares, serums y cremas especializadas para el cuidado de la piel. En tanto que en el rubro Alimentos y Bebidas, se encontraron selecciones de vinos y aceite de oliva.

Textiles reclaman gestiones para adaptarse al nuevo esquema

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Fuente: La Capital – La cámara del sector reiteró la urgencia de implementar medidas para poder adaptarse a la apertura del mercado. «Resulta inaceptable la invasión de sweaters importados», señaló su presidente.

Suenan las alarmas en la “Capital Nacional del Pulóver”, ya que desde la Cámara Textil de Mar del Plata reiteraron la necesidad de concretar reuniones con distintos actores de la política nacional para poder adaptarse a la nueva realidad que implica la anunciada apertura económica.

“Nosotros somos competitivos, pero necesitamos ayuda para adaptarnos al nuevo sistema. Tenemos la posibilidad de vender al exterior, pero tenemos que conseguir los clientes y eso requiere tiempo”, explicó a LA CAPITAL el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano.

En ese sentido, pidió al intendente municipal Guillermo Montenegro que “tal como nos ofreció hace un tiempo, gestione y acompañe un petitorio de nuestro sector ante autoridades nacionales para transitar este proceso de cambio”.

Desde la entidad también solicitaron “una reunión urgente” con el senador nacional Maximiliano Abad para solicitarle “acompañamiento y fijar la postura de este sector de la ciudad con referencia a los capítulos de la Ley Bases que pueden condicionar el futuro de esta industria marplatense”.

Además, Fasano reclamó reunirse con el Ministerio de Economía de la Nación y, en especial, con la Secretaría de Comercio para “plantear nuestro deseo de obtener un tiempo para adaptarnos al escenario de apertura comercial, teniendo en cuenta que nuestra actividad se desarrolla con planificaciones con mucha anticipación. Hablamos de más de un año”.

“Resulta inaceptable y ruinoso -advirtió- la invasión de sweaters importados sin otorgar un plazo mínimo de dos años para adoptarnos al comercio internacional”.

En ese sentido, el dirigente señaló que “las colecciones de este año ya están, nosotros estamos pensando en la temporada 2025”.

El presidente de la entidad explicó que los pedidos de reunión tienen “la sana intención de buscar los canales de diálogo que nos permitan adoptarnos a los cambios que la ciudadanía decidió para seguir utilizando la última tecnología a nivel mundial con que contamos y haciendo lo que sabemos: fabricar los mejores sweaters del mundo dando trabajo a los marplatenses”.

Cuidados

Los pedidos de ayuda de la Cámara Textil de Mar del Plata se producen en un contexto un tanto adverso para la industria, ya que el propio Fasano había advertido hace un mes en diálogo con LA CAPITAL que “todo este proceso de ajuste que hubo en la macroeconomía ha impactado en el nivel de actividad, consumo y producción en un 30 por ciento menos”.

“El mercado se ha retraído en nuestro sector en un 30 por ciento -reiteró-. Nosotros somos fabricantes, tenemos locales de venta al público, pero fabricamos mucho más de lo que le vendemos al público en Mar del Plata. Hay mostradores en la ciudad que también han bajado su nivel de actividad, y hay una fabricación, venta por mayor y distribución que también ha caído”.

En cuanto a la anuncia apertura económica pregonada por el Gobierno nacional, Fasano aseguró que “somos competitivos, pero necesitamos gestionar algunas medidas para transitar este camino de apertura económica”.
Y basó el pedido de reunión con el senador nacional Maximiliano Abad porque “está con el tratamiento de la Ley Bases y nosotros somos acérrimos defensores de la eliminación de las multas”.

“Nosotros somos competitivos en condiciones iguales -insistió-, tenemos la posibilidad de vender al exterior, pero tenemos que conseguir los clientes y eso requiere tiempo”. Y, en esa necesidad de adaptación a las nuevas reglas,
reclamó por medidas de apoyo. “No es serio -dijo Fasano- cambiar un sistema de un día para otro y radicalmente. Podemos competir pero en condiciones iguales. Hoy el 50 por ciento del producto son impuestos, nosotros no queremos exportar impuestos”.

Hilandería Warmi y su compromiso ético con el medio ambiente y el comercio justo

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Fuente: Todo Jujuy – «Estamos profundamente arraigados en la protección del medio ambiente. Cada paso de nuestra producción se realiza con un cuidado meticuloso hacia la sostenibilidad», indicaron.

En un mundo cada vez más impulsado por el consumismo y las ofertas tentadoras, Hilandería Warmi se posiciona como un faro de ética y responsabilidad en la industria textil.

“Nuestra decisión de abstenernos de participar en eventos de descuentos masivos como el Hot Sale es consciente, no es solo una elección comercial, es una manifestación de nuestros valores fundamentales y nuestra esencia”, destacó Gastón Di Pietro Gerente de la Hilandería Warmi.

Hilandería Warmi.

Hilandería Warmi.

En primer lugar, estamos fuertemente comprometidos con la equidad en todas las etapas de nuestra cadena productiva. Creemos y demostramos con nuestras acciones, que cada persona involucrada en la producción de nuestras prendas merece una remuneración justa y condiciones laborales seguras. Eventos como el Hot Sale promueven el *precio por encima de todo*, lo que consideramos opuesto a nuestros valores como empresa social, y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de apoyar y trabajar junto a las comunidades que nos proveen la fibra de llama y nos transmiten en cada una de las prendas sus saber ancestrales.

Hilandería Warmi.

Hilandería Warmi.

En segundo lugar, estamos profundamente arraigados en la protección del medio ambiente. Cada paso de nuestra producción se realiza con un cuidado meticuloso hacia la sostenibilidad. “No somos perfectos y en cada uno de los desafíos que hemos afrontado, en la busca de la mejora continua”. En esta oportunidad tenemos argumentos válidos para saber el alto impacto que produce la industria textil en nuestra tierra, sobre todo la huella hídrica de nuestra producción, y en particular la gran huella de carbono que se produce con envíos y devoluciones en este tipo de fechas».

Desde la selección de materiales hasta los procesos de teñido y acabado, buscamos constantemente minimizar nuestro impacto en el planeta. Eventos de descuento como el Hot Sale fomentan un consumo excesivo y el «usar y desechar», lo que contradice directamente nuestros esfuerzos por promover un estilo de vida más consciente y respetuosa con el medio ambiente.

Hilandería Warmi.

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Finalmente, reconocemos que nuestra participación en eventos de descuento masivos puede erosionar el valor percibido de nuestro trabajo y de las prendas que creamos. Valoramos la artesanía, la calidad y el cuidado que dedicamos a cada producto que sale de nuestras manos. Participar en eventos de descuentos podría socavar este valor percibido y comprometer nuestra posición como defensores del comercio justo y el valor de los saberes ancestrales y el trabajo artesanal.

Hilandería Warmi.

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En resumen, la decisión de Hilandería Warmi de no participar en eventos de descuento, no es simplemente una cuestión de números comerciales, es una afirmación de nuestros principios de nuestra esencia. Preferimos mantenernos fieles a estos valores, incluso si eso significa nadar contra la corriente.

Legado familiar: la empresa liderada por tres hermanos que se abre paso en la industria textil argentina

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Fuente: Infobae – Alejo, Julián y Laura Itzkovici comandan una firma creada en 2018 y que hoy cuenta con 25 locales propios, entre los que se destacan dos nuevas aperturas en la Ciudad de Buenos Aires. Cuál es su secreto para crecer constantemente.

Mauricio Itzkovici fue un empresario que le dedicó gran parte de su vida a la industria textil. Ese legado se lo transmitió a sus hijos -Alejo, Julián y Laura-, quienes tomaron la posta de la pyme surgida en 2018 que no paró de expandirse desde su creación.

Con una propuesta de ropa atemporal que busca revolucionar la moda para hombres en el país, Oxford Polo Club anunció recientemente dos inauguraciones en el barrio porteño de Palermo: un outlet ubicado sobre la Avenida Córdoba y una tienda tradicional en otra arteria muy transitada: Scalabrini Ortiz. Al mismo tiempo, la empresa abrió un comercio exclusivo en Martínez, lo que potenció aún más su presencia en la zona norte.

Desde la compañía, señalan que estas aperturas no solo responden a un deseo de acercar sus productos a una audiencia más amplia, sino que también se busca fortalecer la relación con la comunidad de clientes, aspecto que consideran esencial para alcanzar el éxito del negocio.

Oxford Polo Club ofrece una propuesta de ropa atemporal que busca revolucionar la moda para hombres (Oxford Polo Club)Oxford Polo Club ofrece una propuesta de ropa atemporal que busca revolucionar la moda para hombres (Oxford Polo Club)

Además, revelan que los flamantes comercios significan un hito importante en la trayectoria de Oxford Polo Club y refuerzan su posición como referente en la moda masculina clásica y atemporal en la Argentina. Se trata de brindar más oportunidades para que los hombres experimenten el estilo único y la calidad superior que caracterizan a las prendas de esta marca.

Estas inauguraciones se suman a los distintos locales que tiene la empresa en la Capital Federal, como el que se encuentra en el shopping El Solar o el del Recoleta Mall. A su vez, a nivel nacional, su red de puntos de venta incluye 25 tiendas propias y presencia en 150 multimarcas en diferentes puntos de la Argentina.

Tres generaciones, un objetivo en común

A lo largo de su historia, esta pyme ha sabido atravesar diferentes complicaciones generadas en el contexto nacional y global a través de una premisa fundamental: adaptarse a las adversidades con el objetivo de crecer y evolucionar. Para eso, se apoyó en valores clave como la calidad de sus materiales, como lana y algodón peruano, y un control exhaustivo de su proceso productivo.

Oxford Polo Club anunció recientemente dos aperturas en la Ciudad de Buenos Aires (Oxford Polo Club)Oxford Polo Club anunció recientemente dos aperturas en la Ciudad de Buenos Aires (Oxford Polo Club)

“Tenemos una mirada de largo plazo y no resignamos calidad ni servicio en los contextos adversos”, explican. De esta forma, no solo lograron atravesar contingencias como las restricciones en la época de pandemia, sino que también se mantuvieron en constante crecimiento para llegar a cada vez más lugares.

Otro de los elementos que rescatan los hermanos consiste en la capacidad que tienen para complementarse a través de sus diferentes perfiles. Alejo, de 44 años, es economista y se ocupa del área financiera y comercial. En tanto, Julián (38) tiene una licenciatura en Comercio Exterior y lidera el sector de compras, mientras que Laura (31) se recibió de diseñadora textil y está a cargo del área de marketing.

“Son estas características individuales las que hacen la diferencia porque logramos amalgamar nuestras formas de pensar, actuar y ver el mundo; de esta manera, conjugamos las distintas capacidades y fortalezas de cada uno en pos de la compañía”, aseguran los socios de Oxford Polo Club.

Oxford Polo Club posee una red de puntos de venta que incluye 25 tiendas propias y presencia en 150 multimarcas en diferentes puntos de la Argentina (Oxford Polo Club)Oxford Polo Club posee una red de puntos de venta que incluye 25 tiendas propias y presencia en 150 multimarcas en diferentes puntos de la Argentina (Oxford Polo Club)

Sin dudas, las aptitudes y la formación que posee cada uno permiten enriquecer el trabajo que lleva a cabo la empresa. Pero por sobre todas las cosas, lo que destacan es la pasión por la industria textil: desde que son chicos, su padre Mauricio les inculcó el “amor por los trapos”.

En 2024, a seis años de la creación de la compañía, hoy celebran las nuevas aperturas y remarcan que forman parte de un hito importante en la trayectoria de Oxford Polo Club. Además, representa un claro testimonio de su compromiso con los clientes y el potencial de expansión que puede alcanzar dentro del territorio nacional.

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Miles de vestidos, 800 pares de zapatos y toneladas de lentejuelas y plumas: el otro arte del Moulin Rouge

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Fuente: TN – El cabaret legendario en el corazón del barrio parisino de Montmartre, abre sus puertas 365 noches al año con dos funciones diarias gracias, en gran parte, al trabajo de decenas de bordadoras y costureros.

El Moulin Rouge cumple 135 años. Hace una semana sufrió un percance inesperado: se cayeron sus aspas y algunas de sus letras. Pero ni siquiera ese contratiempo le impidió abrir sus puertas.

En escena son 60 artistas, principalmente las conocidas “can can girls”. En las butacas, una media de 1.700 espectadores repartidos en dos sesiones (a las 21 y a las 23:30, la mitad de ellos turistas extranjeros. Y entre bambalinas, especialistas en alta costura y atrezzo.

La diseñadora Mine Verges en su atelier en las entrañas del Moulin Rouge(Foto: Miguel MEDINA / AFP)
La diseñadora Mine Verges en su atelier en las entrañas del Moulin Rouge(Foto: Miguel MEDINA / AFP)Por: MIGUEL MEDINA | AFP

Ese ritmo de espectáculos requiere al año unos 1.000 vestidos y trajes hechos a medida, 800 pares de zapatos (del 37 al 47) y un promedio de tres kilómetros de boas y plumas de avestruz (criadas en cautiverio).

El ruido de las máquinas de coser es incesante antes y después de cada show, y a veces incluso durante el espectáculo. “Salimos a escena todas las noches. Los vestidos se desgastan… Pero el espectáculo debe mantener el máximo estándard de calidad” declara a la AFP Jean-Victor Clerico, de 38 años, director general del cabaret.

Los vestuarios de las "can can girls" se desgasta en cada función (Foto: Miguel MEDINA / AFP)
Los vestuarios de las «can can girls» se desgasta en cada función (Foto: Miguel MEDINA / AFP)Por: AFP

El “French cancan”, con su ritmo frenético y su espagat final (la caída al suelo con las piernas totalmente abiertas) pone a prueba costuras y vestidos.

Los secretos de la costura, de generación en generación

El Moulin Rouge es propiedad de la misma familia desde hace cuatro generaciones. Sus dueños crearon una escuela de artes escénicas, dedicada en particular a formar expertos en el bordado, las lentejuelas y las plumas.

“Son empresas que corrían el riesgo de desaparecer, a pesar de que son indispensables para el espectáculo. Es nuestro deber mantenerlas vivas, al mismo tiempo que permitimos la transmisión de su savoir-faire a las nuevas generaciones”, explica Clerico.

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(Video y foto: AFP)

Costurera del mundo del espectáculo desde los años 60, Mine Vergès “volvió a la escuela” con esta iniciativa del Moulin Rouge, a pesar de sus 88 años. Su misión será transmitir a los alumnos décadas de sabiduría textil. Su última creación fue el vestido de Nana Mouskouri para la ceremonia de la llama olímpica en Atenas.

“Los vestidos más complicados son los del music-hall. Todo debe ser mucho más sólido que un vestido normal. Y cuando hay plumas, tienen que ser ante todo algo agradable para las bailarinas. El Moulin fue el primer cabaret donde empecé a trabajar, y será el último”, confiesa.

Mine Verges con la bailarina australiana Madison en su atelier en el Moulin Rouge (Foto: Miguel MEDINA / AFP)
Mine Verges con la bailarina australiana Madison en su atelier en el Moulin Rouge (Foto: Miguel MEDINA / AFP)Por: AFP

La casa Février, fundada en 1929, es otra de las colaboradoras de la escuela de artes escénicas del Moulin Rouge, y también de firmas prestigiosas de alta costura como Hermès y Louis Vuitton. Al frente de su equipo de especialistas en el arte de las plumas, Maxime Leroy, de 35 años. Solamente el Moulin Rouge gasta el equivalente a tres toneladas de plumas de avestruz, de faisanes y de gallos, cosidas a mano cada año.

Todos los trajes se bordan y confeccionan en los talles propios del Moulin Rouge (Foto: Miguel MEDINA / AFP)
Todos los trajes se bordan y confeccionan en los talles propios del Moulin Rouge (Foto: Miguel MEDINA / AFP)Por: AFP

Directora del taller Valentin, especialista en bordado, Caroline Valentin utiliza la técnica ancestral del crochet y del punto de cadeneta. “La magia siempre me ha fascinado. No hay límite a la hora de bordar: lentejuelas, perlas, estrás, piezas metálicas… El único imperativo para un traje de escena es que sea resistente”, dice.

Los zapatos, fundamentales en el Moulin Rouge

Aparentemente secundario, el zapato es sin embargo esencial en el cabaret. En el Moulin Rouge el responsable es el zapatero Clairvoy, casa fundada en 1945.

Nicolas Maistriaux, de 45 años, y su equipo fabrican los zapatos de los artistas, hasta 60 horas de montaje para cada par, sin contar su mantenimiento y renovación.

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(Video y foto: AFP)

La cantante Kylie Minogue también recurrió a la Maison Clairvoy para sus botines de escena.

Para la australiana Jasmine Bard, una de las bailarinas del Moulin, “los trajes están diseñados para que podamos evolucionar siempre al máximo de nuestro potencial. El traje se convierte en parte esencial de nuestros cuerpos”.

La bailarina principal Portia preparandose en su camarian (Foto: Miguel MEDINA / AFP)
La bailarina principal Portia preparandose en su camarian (Foto: Miguel MEDINA / AFP)Por: AFP

“Nuestros oficios son todo lo gratificantes que se pueda imaginar”, estima la bordadora Caroline Valentin. “Tenemos la inmensa suerte de crear belleza… ¡En eso consiste la artesanía artística!”.

AFP/ Periodista: Jean-François Guyot/ Video: Mathilde Berenger/ Fotos: Miguel Medina

Textiles exigieron al Gobierno que incluya a la industria en el programa económico

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Fuente: ámbito – La Fundación Pro Tejer indicó que la industria nacional “tiene mucho para aportar a solucionar los grandes problemas que tiene la Argentina”. Pidió que se incorpore a la Ley Bases y al Pacto de Mayo.

La fundación Pro Tejer alertó que para la recuperación económica no es suficiente con el agro, la minería, el gas y el petróleo, tal como lo afirmó el presidente Javier Milei. En ese sentido, la entidad que nuclea a empresas del rubro textil indicó que “la industria tiene un rol fundamental en la generación de valor y trabajo genuino a lo largo y ancho del país”, y exigió que el sector productivo sea incluido en el “diseño de las políticas que van a conducir el rumbo del país en los próximos años”.

En una carta pública Pro Tejer explicó que los datos estadísticos muestran que “en momentos de crecimiento económico, la capacidad de generación de empleo registrado de las actividades agrícolas y las extractivas de minería, petróleo y gas es sensiblemente menor que la capacidad de generar empleo que tiene la industria manufacturera”.

“Una industria en crecimiento tiene mucho para aportar a solucionar los grandes problemas que tiene la Argentina vía aumento del empleo registrado, mejores salarios, más valor agregado, más exportaciones, más recaudación fiscal y menos volatilidad macroeconómica”, enfatizó el documento. Y alertó que “focalizarnos sólo en el crecimiento de pocos sectores asociados a actividad extractiva, prescindiendo de la industria nacional, no permitirá desarrollarnos”.

Sin menospreciar la importancia de los sectores apuntados por Milei, la nota de las empresas textiles indicó que en los últimos cuatros años la industria manufacturera creó empleo registrado al mismo ritmo que el crecimiento de su actividad. “Cada punto porcentual de incremento del producto generó un punto porcentual de crecimiento del empleo privado”, señaló.

Al respecto, Pro Tejer señaló que la extracción de minerales, gas y petróleo (minas y canteras) presentó un incremento menor “si comparamos 2023 con 2019: 0,7 puntos porcentuales de generación de empleo por cada punto porcentual de crecimiento del producto”.

En cuanto al agro y silvicultura, la entidad textil analizó que “al menos en los últimos 15 años, no se observa una correlación positiva entre empleo y nivel de actividad. A diferencia de las otras actividades, este sector perdió casi 20 mil puestos de trabajo si comparamos 20221 con 2019 (-7%)”.

En esa línea Pro Tejer recordó que la industria manufacturera emplea de forma directa y registrada a más de 1,2 millones de personas y en forma indirecta a 3 millones de personas más, mientras que los sectores elegidos por Milei alcanzan a 421 mil trabajadores registrados. “Sólo la industria textil, indumentaria y calzado supera la totalidad de puestos de trabajo registrados de extracción minera, gas y petróleo, incluyendo su refinación”, señaló.

“Esto deja de manifiesto que la industria manufacturera y la industria textil, indumentaria y calzado, en particular, son indispensables e insustituibles”, sostuvo Pro Tejer.

En ese sentido, con contundencia la entidad fabril remarcó que “por más que parezca evidente para muchos, recordarlo no es en vano teniendo en cuenta que, no hubo señales ni palabras por parte del nuevo Gobierno, que identifique a la actividad industrial cumpliendo un rol central en el nuevo plan económico”.

Al respecto, Pro Tejer advirtió que los actuales datos del INDEC señalan “la compleja coyuntura económica que está transitando la industria en su conjunto: en marzo 2024, la actividad industrial se contrajo -21,2% interanual, con caídas generalizadas de la producción en todos los sectores industriales. Esta caída representa el nivel de producción más bajo de los últimos 9 años (con excepción de marzo y abril 2020 en plena pandemia). En el caso de la industria textil y de prendas de vestir y calzado, la contracción anual fue del -25,1% y del -21,3%, respectivamente. El contexto macroeconómico de creciente apreciación cambiaria dificulta aún más la recuperación industrial, considerando que el consumo interno se encuentra deprimido y la erosión de la competitividad cambiaria afecta una posible salida exportadora”.

Por último, la Fundación Pro Tejer que la industria nacional debe estar incluida en un capítulo de la Ley Bases “incorporando un Régimen de Inversiones para el sector pyme y para las cadenas de valor nacional, que incorpore el desarrollo de proveedores locales y el fortalecimiento de los Institutos Nacionales de Ciencia y Técnica como es el INTI. Así como también incorporar al Desarrollo Industrial -inclusivo y federal- como una medida central del Pacto de Mayo, dado que es clave para sacar a la Argentina de su estancamiento económico”.