Fuente: Palermo Online – El próximo viernes 23 de agosto, Buenos Aires celebrará una nueva edición de la «Noche de la Moda». Este evento es parte de la iniciativa «Buenos Aires está de Moda», organizada por BA Creativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El viernes 23 de agosto, Buenos Aires celebrará la «Noche de la Moda», invitando a locales de indumentaria y calzado a ofrecer descuentos y entretenimiento de 18 a 22 horas en Palermo, Recoleta y la Avenida Cabildo. La inscripción cierra el 9 de agosto.
Detalles del Evento:
Fecha y Hora: Viernes 23 de agosto, de 18:00 a 22:00 horas.
Ubicación: Participarán locales de
indumentaria y calzado en los barrios de Palermo, Recoleta y sobre la Avenida Cabildo.
Actividades: Los locales abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia de compras con beneficios, descuentos y entretenimiento. Habrá promociones especiales y actividades relacionadas con la moda local.
Objetivo:
Impulsar las Ventas: El evento busca fomentar las ventas y promocionar la moda local, brindando una plataforma para que las marcas y diseñadores muestren sus productos.
Promoción de la Moda Local: Es una oportunidad para que los vecinos disfruten de una noche dedicada a la moda, con la posibilidad de descubrir nuevas tendencias y apoyar a los emprendedores locales.
Participación:
Marcas y Emprendimientos: Las marcas que deseen participar deben tener un local en las áreas mencionadas y completar un formulario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires antes del 9 de agosto.
Fuente: Fundación Protejer – La Fundación Pro Tejer ha llevado a cabo su tercera encuesta de desempeño del año, correspondiente al bimestre mayo-junio 2024, que revela la situación crítica que atraviesa la cadena agro-industrial textil e indumentaria en Argentina.
Crecen despidos y suspensiones luego de 6 meses consecutivos de fuerte contracción de la actividad textil e indumentaria
Principales Resultados
Caída en Ventas y Producción
El 79% de las empresas reportaron una caída en sus ventas, con una disminución promedio del 39%.
El 78% de las empresas disminuyeron su producción, con una caída promedio del 41%.
Capacidad Instalada y Empleo
El 76% de las empresas registraron una caída en la utilización de la capacidad instalada, con una reducción promedio de 29 puntos porcentuales interanuales.
El 63% de las empresas tomaron medidas que afectaron al empleo, incluyendo despidos y suspensiones. En junio de 2024, el 45% de las empresas empleaba menos personas que en diciembre de 2023.
Inversiones y Exportaciones
El 84% de las empresas no realizará inversiones en 2024 y algunas cancelaron inversiones previamente planificadas.
Solo el 20% de las empresas realizaron ventas al exterior en el primer semestre del año, con dificultades principales como el tipo de cambio y la presión tributaria.
Dificultades Financieras
El 40% de las empresas enfrenta dificultades para afrontar pagos corrientes, y el 45% tiene problemas para pagar deudas de importaciones pasadas.
La crisis en el sector está afectando a toda la cadena de valor, desde la fabricación de hilados y telas hasta la comercialización de bienes finales. La pérdida del poder adquisitivo de la población, las expectativas macroeconómicas inciertas y los cambios en las políticas sectoriales son las principales razones de esta caída.
La industria textil e indumentaria es crucial para la economía argentina. Es esencial implementar políticas integrales que mejoren su competitividad y evitar así el desmantelamiento del entramado industrial nacional.
Sin industria, no hay trabajo para todos.
Los invitamos a ver los resultados completos de la encuesta en el siguiente link:
Fuente: iProfesional – El índice permite ver qué lugar ocupa Argentina versus otros países en materia de precios, así como la incidencia del atraso cambiario que alertan expertos
Al afirmar que «el peso se va a fortalecer», el ministro de Economía Luis Caputo señaló días atrás que «Argentina se va a poner inevitablemente más cara en dólares«. De hecho, es una realidad que ya se observa en distintos sectores: desde los alimentos hasta la tecnología. También sucede con la indumentaria.
En este último caso, al comparar los precios de las mismas prendas de una misma marca en distintos países, se observa efectivamente que en Argentina son mucho más costosas que en el resto. Tanto medida en dólares paralelos como en el oficial.
Por caso, según el «Índice Zara»elaborado por iProfesional, se refleja que en algunos casos una misma prenda en Argentina cuesta más del doble que en otros países. Esto se debe, según revelaron fuentes del sector, a la elevada carga impositiva y la incertidumbre cambiaria, entre otros factores.
Al comparar algunas prendas, se refleja la clara diferencia con respecto a otros países. Por ejemplo, un jersey corto y manga larga para mujer cuesta en Argentina $79.990, es decir unos u$s58 al dólar blue o u$s82 al oficial.
El mismo jersey en España sale 10 euros (unos u$s11). Es, de hecho, el lugar más barato para comprar ropa de Zara. En el caso de esta prenda, los valores en los distintos países son los siguientes:
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La diferencia de precios entre una misma prenda de Zara en Argentina frente a España
España: u$s11
Estados Unidos: u$s13
Colombia: u$s25
Inglaterra: u$s25
Chile: u$s35
Perú: u$s39
Australia: u$s46
Uruguay: u$s47
Argentina: u$s58 al blue
Argentina: u$s82 al dólar oficial
Un jersey para mujer cuesta más caro en Argentina que en el resto de los países relevados
Algo similar ocurre con un jean de mujer: mientras que en Argentina sale $89.990 (u$s65 al blue o u$s93 al oficial), en España se consigue por unos u$s30.
España: u$s30
Chile: u$s40
Perú: u$s45
Inglaterra: u$s46
Estados Unidos: u$s49
Colombia: u$s50
Australia: u$s53
Uruguay: u$s54
Argentina: u$s65 al blue
Argentina: u$s93 al dólar oficial
El jean de mujer de la marca Zara también cuesta más caro en Argentina
Sucede lo mismo con la ropa de hombre. Un buzo en Argentina cuesta $109.990, es decir unos u$s80 al blue y u$s113 al dólar oficial. En España, la misma prenda sale u$s30. El «Índice Zara», queda de la siguiente manera:
España: u$s30
Inglaterra: u$s42
Colombia: u$s47
Estados Unidos: u$s48
Chile: u$s48
Perú: u$s53
Uruguay: u$s69
Australia: u$s69
Argentina: u$s80 al blue
Argentina: u$s113 al oficial
Lo mismo sucede con un buzo de hombre
Por qué la ropa es más cara en Argentina
En los últimos meses, los precios internos de la ropa aumentaron por debajo de la inflación. Por caso, según el último dato de INDEC, el rubro prenda de vestir y calzado presentó una suba del 55% en el primer semestre del año, mientras que el IPC aumentó en el mismo período 79,8%.
De todas formas, para el bolsillo del promedio de los argentinos, muchas marcas continúan siendo caras. En ese sentido, al referirse al valor de la indumentaria en Argentina, una fuente del sector reveló a iProfesional que la mayoría de la ropa que se vende en los shoppings, es importada o tiene componentes importados.
«Y son caros porque tienen que pagar muchos impuestos y parte de lo que tienen que importar, lo compran con los dólares alternativos«, resaltó. Y graficó: «Por ejemplo, un jean Levi’s en Italia vale 85 euros y acá 125. Pero si ves la etiqueta, los dos están hechos en Bangladesh«.
En consecuencia, desde el sector resumen esta diferencia de precios con otros países como «una cuestión de costo interno e impositivo».
Esta realidad de Argentina cara en dólares también podría reflejar que el tipo de cambio se atrasa. Aunque días atrás Caputo señaló al respecto en una entrevista: «¿Sabés cuánto es el tipo de cambio histórico de épocas de bonanza? Por debajo de $600. El tipo de cambio de la convertibilidad del famoso 1 a 1 era $580, ese era el tipo de cambio con el que la Argentina convivió por casi una década. Este tipo de cambio es el promedio de una crisis».
Fue en ese sentido que dijo que «el peso se va a fortalecer, Argentina se va a poner inevitablemente más cara en dólares«. «¿Eso quiere decir que va a ser más difícil exportar o producir en Argentina? No, porque nosotros lo que buscamos es ganar competitividad bajando impuestos. Nosotros venimos a bajar la inflación y bajar impuestos», concluyó.
Argentina cara en dólares: el diagnóstico de una consultora
De hecho, un informe de la consultora PxQ, liderada por el economista Emmanuel Álvarez Agis, resaltó recientemente que la Argentina efectivamente está cara en dólares: sobre 46 bienes relevados de distintos sectores, 38 están por encima del promedio internacional.
«Si se observa la evolución de los precios de los alimentos medidos tanto al tipo de cambio oficial como al paralelo, se puede apreciar que Argentina fue donde mayores aumentos se dieron», señaló el estudio.
«Es decir, a un año vista, los precios de los alimentos medidos en dólares tuvieron una significativa suba y nada indica que esto haya sido un fenómeno general en el resto de los países, sino un problema específico de Argentina», agregó.
Si se analiza el precio de los productos, como por ejemplo los alimentos, en base al tipo de cambio oficial, se observa que en diciembre de 2023, tras la devaluación, los productos analizados por la consultora estaban más baratos en Argentina. Pero, con el paso de los meses y la apreciación del tipo de cambio oficial, volvieron a ser caros.
Lo cierto es que, al menos en el caso de la ropa de Zara, la indumentaria es considerablemente más cara en Argentina que en el resto de los países. Algo que se profundiza, lógicamente, si se mide al tipo de cambio oficial.
Fuente: @epsonlatinoamerica – A través de esta iniciativa, podrán obtener una SureColor F6470: un equipo que cuenta con una gran variedad de características y funcionalidades con el fin de proporcionar una impresión de alta calidad.
Buenos Aires, x de julio de 2024- Epson continúa impulsandola iniciativa de “Plan Canje”, que consiste en un descuento especial en la compra del modelo F6470 recibiendo a cambio de parte del cliente impresoras de sublimación marca Epson o de otra marca desde 44” de ancho a más.
¿Por qué adquirir una impresora Epson?
La SureColor F6470 es una impresora digital de sublimación de tinta de 4 colores versátil y de alto rendimiento, que imprime a velocidades de hasta 76 m2 por hora. Está diseñada específicamente para crear productos impresos personalizados.
Se trata de una innovadora impresora que maximiza la productividad de las empresas de impresión, ya que producen imágenes de transferencia de alta calidad de forma rápida y eficiente.
Gracias a su tecnología, entrega a los diseñadores las herramientas que necesitan para experimentar y explorar, mientras les permite crear sus colecciones de forma más rápida y eficiente.
Este equipo se destaca por:
Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP con NVT
Velocidades de impresión de hasta 76 m/hr
Impresionante calidad de imagen con tinta UltraChrome DS
Producir eficientemente colores vibrantes con ricos tonos negros
Software Epson Edge Print con Adobe PDF Print Engine
Toma de medios para impresión desatendida; cortador integrado para impresión de rollo a hoja y enrollador de papel automático para impresión de rollo a rollo
“Este modelo está diseñado para brindar la confiabilidad y la alta calidad de imagen por las cuales la empresa Epson es reconocida. Ofrece unas de las velocidades de impresión de sublimación de tinta más rápidas del mercado”, comentó Rossana Gil, Sr. Channel Manager Vars, Industrial Line Epson Latinoamérica.
Acerca de Epson
Epson es líder mundial en tecnología con una filosofía de innovación eficiente, compacta y precisa que enriquece vidas y ayuda a crear un mundo mejor. La empresa tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el ámbito de la impresión para el hogar y la oficina, la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación visual y el estilo de vida. Epson se convertirá en carbono negativo y eliminará el uso de recursos agotables del subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 2050. Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas anuales con un valor superior a JPY 1 trillion. global.epson.com/
Fuente: ON24 – Sonder comenzó su recorrido olímpico en 2004, en Atenas.
La marca rosarina de indumentaria deportiva Sonder volvió a marcar presencia en un juego olímpico, en París 2024. Con la competencia en marcha formalmente desde el viernes 26 de julio, el logotipo de la firma ya pudo verse en algunas de las pruebas disciplinarias del certamen.
El recorrido olímpico de Sonder comenzó en 2004, en Atenas, cuando fueron sponsors técnicos del atletismo. También vistieron a la selección argentina de vóley en los certámenes de Río 2016 y Tokio 2020. Actualmente, acompañó a Santiago Lorenzo, quien compitió en tenis de mesa, al esgrimista Pascual Di Tella, y volverá a decir presente en canotaje cuando se presenten Brenda Rojas y Agustín Vernice.
Del mismo modo, Sonder acompaña a varios deportistas paralímpicos, entre ellos, la selección argentina de fútbol para ciegos, conocida como Los Murciélagos, y al rosarino Brian Impellizzeri, quien competirá en salto de longitud.
“En general, nuestros acuerdos de patrocinio se concretan con las diferentes federaciones. Como sponsor técnico, el objetivo es resolverles la cuestión de la indumentaria que tienen que darles a sus seleccionados”, explicaron desde la empresa. No obstante, indicaron que también se concretan contratos individuales con ciertos atletas que no tienen sponsors de indumentaria.
“Nosotros vamos trabajando la prenda en base a las necesidades de los atletas. Tenemos el caso de Brian Impellizzeri, con quien tenemos un convenio individual y trabajó junto a nosotros en el diseño de su ropa, inclusive en el desarrollo de la moldería para que se adapte a lo que él necesita”, relataron.
En cuanto a la duración de estos convenios, en Sonder comentaron que “lo ideal es que se extiendan por lo que dura el ciclo olímpico”, es decir, los cuatro años consecutivos que transcurren entre una olimpíada y la que sigue. “Se trata de trabajar con un cronograma en la totalidad del plazo y se va adaptando cada año a las necesidades de indumentaria que tiene cada federación, teniendo en cuenta otras competencias como Juegos Panamericanos y otros certámenes internacionales”, detallaron.
A diferencia de lo que ocurrió en ediciones anteriores con las camisetas de la selección de vóley, las prendas de competición de este año no serán comercializadas al público general. Sin embargo, Sonder sí puso a la venta una línea de selección Argentina genérica que abarca las prendas básicas. “Nació como una línea de producción para dar soluciones a la gente que compite por fuera de organizaciones y que representa a Argentina en algún deporte, como un maratonista que sale a correr fuera del país”, dijeron.
Luego de París 2024, la marca continúa con una agitada agenda de eventos, en los que será patrocinador. En septiembre tendrá lugar la carrera de McDonald’s en Córdoba y en octubre, una nueva edición en Buenos Aires. En Rosario, serán sponsors de la carrera 21K de Puerto Norte, el 6 de octubre, y en febrero de 2025 celebrarán la edición 21 de la Nocturna Sonder.
Fuente: Clarín – Charles de Vilmorin y Jeanne Friot vistieron los cuadros artísticos para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Por Mathilde Muschel.
Con 27 y 29 años respectivamente, estos diseñadores franceses en ascenso en la industria de la moda celebraron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Tanto Charles de Vilmorin como Jeanne Friot aportaron su toque único al evento, ofreciendo al mundo una visión del prometedor futuro de la moda francesa.
El fantástico universo de Charles de Vilmorin
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Con música de Cassius, bailarines y artistas circenses posados sobre pilotes se vistieron con creaciones del joven diseñador Charles de Vilmorin. Para este cuadro, el francés, que pasó por la casa Rochas, supo imponer su universo singular, poblado por criaturas que parecían salir directamente de un cuento fantástico, con colores intensos y marcados. Ha diseñado cientos de trajes, cada uno más espectacular que el anterior, destacando así su talento excepcional y confirmando su lugar en el mundo de la moda.
IG: @charlesdevilmorin
Launchmetrics Spotlight
Jeanne Friot, moda contemporánea y sin género
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Jeanne Friot, por su parte, creó el vestuario de la Juana de Arco moderna: la jinete enmascarada. Floriane Isser, suboficial de la policía, vestía una armadura que combinaba piel, texturas plateadas y símbolos olímpicos. Este look inusual se diseñó en colaboración con Robert Mercier, maestro del cuero en las principales empresas.
Launchmetrics Spotlight
La moda de Jeanne Friot es contemporánea. Aunque aparece en el calendario masculino, ofrece moda sin género, unisex y desprovista de cualquier estereotipo. Su estilo está atrayendo a más y más estrellas y recientemente firmó el vestido de cumpleaños de Madonna.
Fuente: La Capital de Mar del Plata – Lo confirmó la Cámara Textil local. A pesar de la crisis, las ventas se mantuvieron en términos similares respecto al mismo periodo del año pasado. El sector apunta a repetir la iniciativa en febrero de 2025, en el marco del 151° aniversario de la ciudad.
La primera edición de la Semana del Pulóver Marplatense, llevada a cabo del 19 al 26 de julio, dejó un balance “altamente positivo”, según informó la Cámara Textil.
Con el objetivo de revitalizar la industria local, la iniciativa buscó atraer tanto a turistas como a residentes con descuentos especiales y visitas a las fábricas, una oportunidad única para que se conozca de cerca el proceso de producción de las prendas.
En diálogo con LA CAPITAL, María Liberati, vocera de la comisión organizadora e integrante de la Cámara Textil, ponderó los resultados de la Semana del Pulóver Marplatense.
“El balance es altamente positivo, esta idea surgió hace exactamente dos meses. Por suerte, hubo una aceptación fantástica tanto de industriales como de comerciantes que venden pulóveres en todos los sitios de la ciudad”, señaló.
Liberati indicó que hubo más de 100 locales con promociones y descuentos, lo que le dio un gran impulso a la actividad. “No había ninguna regla establecida, cada comercio tenía sus propias ofertas. Eso sumó, hizo más fácil la implementación de la Semana del Pulóver. El público se fue satisfecho: se podían encontrar buenos precios, con colecciones diferentes y de alta calidad”, analizó.
En la misma línea, la comerciante mostró conformidad con el volumen de ventas. “Fue positivo, todos los que han participado quedaron muy contentos. Sabíamos que eran vacaciones y la gente acude naturalmente a los locales, teniendo en cuenta que para nosotros es temporada alta para la compra de ropa de abrigo. Los negocios tuvieron un gran movimiento. Estamos eufóricos”, resaltó.
Si bien Juan B. Justo es históricamente reconocida como la “Avenida del Pulóver”, se notó una gran cantidad de clientes en otras zonas, como el centro, la calle San Juan y Güemes. A pesar de la crisis y la merma en el consumo, las ventas se sostuvieron en “términos similares” respecto al mismo periodo del año pasado, anticipó Liberati.
Y añadió: “Igual de exitosas fueron las visitas a las fábricas. Si bien todavía no tenemos los números finales, cada recorrida fue una fiesta. Todos se fueron muy sorprendidos por cómo se trabaja en la industria textil”.
De cara al año que viene, Liberati afirmó que el objetivo es repetir la iniciativa. Una fecha tentativa es febrero de 2025, en el marco del 151° aniversario de Mar del Plata.
“La Semana del Pulover llegó para quedarse. Ya estamos trabajando en la próxima edición, que pensamos que será en febrero de 2025 por el 151° aniversario de nuestra hermosa ciudad. Nos gustaría que tanto del sector privado como del sector público tengamos un acompañamiento más activo para impulsar nuevas acciones, como mostrar las prendas en modelos y otras ideas que requieren de más tiempo de preparación”, apuntó la integrante de la Cámara Textil.
Por último, le dejó su agradecimiento a los medios de comunicación, que permitieron difundir a gran escala la Semana del Pulóver Marplatense.
Fuente: El Planeta Urbano – más de 50 colecciones presentadas en todo el mundo, se convirtió en un referente de la alta costura argentina. Un viaje a su mente para entender el origen de sus mejores creaciones, su metodología de trabajo y la construcción de un sello propio.
Enigmático, íntimo y cautivador, Pablo Ramírez eligió la alta costura argentina como una forma de expresarse y dirigirse al mundo. Conocido como “El hombre de negro”, dedicó su carrera a la creación de diseños que celebran la elegancia y la atemporalidad, y su talento se ve reflejado en 50 colecciones presentadas en todo el mundo, entre las que se destacan producciones teatrales, vestuarios para piezas cinematográficas y creaciones para músicos, como Gustavo Cerati y Fito Páez.
Con 24 años de trayectoria al frente de su propia marca, Ramírez, el diseñador autodidacta oriundo del pueblo bonaerense de Navarro que llegó a la puerta grande de la Universidad de Buenos Aires, recibió su recompensa al ser reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña. “Fue una gran sorpresa, un orgullo, como un regalo, no sé bien cómo describirlo”, dice al respecto.
Junio vino cargado de buenas noticias: además de recibir la distinción, celebró 22 años de amor junto a su pareja Gonzalo Barbadillo en una ceremonia íntima junto a su familia. En diálogo con EPU, comparte detalles sobre su vida y su carrera, revelando las pasiones y principios que lo convirtieron en un referente de lujo en la moda argentina.
–Contame cómo decidieron unir ese lazo de amor después de tanto tiempo juntos.
–Hace 22 años que estoy en pareja con Gonzalo y siempre decíamos “en algún momento lo vamos a hacer”, así que aprovechamos que mi familia había venido por el reconocimiento, pero no es que lo teníamos planeado con mucha anticipación. Yo tengo un hermano que vive en Neuquén y un hijo que vive en los Estados Unidos. Cuando me fui a San Pablo para trabajar en el vestuario de la ópera Carmen, Gonzalo viajó para allá con los anillos y me dijo: “Saqué turno para el 13 de junio; el 12 es lo de la Legislatura y el 13 nos casamos por civil”.
Si bien la carrera de Pablo Ramírez incluye varios hitos, este año alcanzó uno nuevo cuando fue convocado para confeccionar los más de 400 trajes de la ópera Carmen, dirigida por el brasileño Jorge Takla, en el prestigioso Teatro Municipal de San Pablo. Esta versión de la recordada ópera del compositor francés Georges Bizet, estuvo inspirada (nada más y nada menos) que en el desfile que Ramírez realizó en 2012 en el Teatro Colón, en homenaje a Carmen.
La imaginación al servico de Carmen, de Bizet
“El director se inspiró en mi labor para pensar en esta puesta que giraba en torno al mundo de la moda y la alta costura, por eso me dio la posibilidad de que se luciera todo el trabajo referido al vestuario”, resume. Si bien la puesta respetó el relato original, propuso un nuevo entorno en un atelier de alta costura. “Fue el proyecto más grande en el que trabajé hasta ahora y el público lo recibió excepcionalmente bien, fue muy impresionante”, confiesa el diseñador.
–Además de este último trabajo, realizaste muchos vestuarios históricos vinculados a películas, obras de teatro e incluso colecciones inspiradas en un libro. ¿Cómo lográs vincular los distintos tipos de arte con tus diseños?
–En realidad, siento que todos esos temas artísticos tienen que ver conmigo, con mi universo, con mis intereses, con las cosas que me gustan y que me inspiran. Y después, bueno, mi diseño es mi mirada, es la forma en la que veo las cosas, así sean mis colecciones u otros proyectos.
Uno de los trajes creados para el festejo del bicentenario
–¿De qué manera describirías esa mirada propia como diseñador?
–Creo que hay algo de austeridad, del rigor y, por sobre todo, el tema de la elegancia. La elegancia referida a valores clásicos de la belleza.
–Si tuvieras que decir cuál fue tu trabajo más memorable, ¿qué me dirías?
–Es difícil elegir uno. Fito Páez fue el primero, en el año 99. Cuando lo conocí, yo ya estaba trabajando en mi primera colección para Ramírez, y él se probó una prenda que no había sido mostrada al público. Hace poco le hice el vestuario para Vélez y me remitió a esa imagen. De alguna manera, lo del 99 quedó un poco borrado por la trascendencia que tuvo el traje de denim que le diseñé a Gustavo Cerati para el proyecto «11 episodios sinfónicos».
Inolvidabñe: Gustavo Cerati y vestuario para 11 episodios sinfónicos
–Más allá de este recuerdo, el color negro es tu sello distintivo. ¿De qué manera lográs mantenerlo actual y propio a pesar de los cambios de la moda?
–Yo no sigo los ritmos de la moda, tiene más que ver con un recorrido propio, con cosas de prueba y error que voy haciendo. Como si fuera una especie de evolución natural sobre el propio estilo.
–Hace un tiempo mencionaste la idea de diseñar para resaltar la silueta “pura” de una persona ¿A qué te referías con eso?
–Tiene que ver con el trabajo de la síntesis, con que no haya distracciones. Intentar que la ropa no llame la atención, sino que llame la atención la misma persona. Como si uno fuera a subrayarla.
Diseño para Musidora, la colección Invierno 2021
–¿Tenés algún ritual o metodología para crear?
–Sí, tiene que ver siempre con el estar haciendo y esto del ensayo y el error. Hoy no tengo el mismo tiempo que tenía antes o que me gustaría tener para poder estar desarrollando nuevas ideas. Siempre responden más a la emergencia, a la necesidad, de repente hay que resolver y enfrentarse a eso.
–Sos un gran dibujante, ¿cómo es tu vínculo con la ilustración?
–Yo siempre cuento que mi aproximación a la moda tiene más que ver con el dibujo, porque fue lo primero que aprendí a hacer de manera autodidacta. No es que en mi casa tenía a alguien que cosía o que tejía. Hay gente que aprendió a coser siendo chico; en mi caso tiene que ver con el dibujo. Entonces, cuando llegó el momento de la facultad, yo ya estaba metido en eso. Mi fantasía siempre fue decir: “Me gustaría dedicarme a dibujar”.
–El dibujo es una forma de plasmar toda esa fantasía antes de la creación.
–Sí, absolutamente. Yo tengo siempre una concepción más integral de cómo consigo una imagen, que es la que dibujo. Pasa desde el pelo, hasta el zapato, los accesorios, el maquillaje. Además, hay algo también del control. No hay nada librado al azar, está todo dibujado; después hay que realizar y que sea lo más parecido posible al boceto.
–Después de tanto tiempo en la industria, ¿te queda algún sueño por cumplir?
–Me parece mentira que hayan pasado 30 años desde que estoy acá, y 24 desde que empecé con mi marca haciendo ropa negra, con mis propios tiempos y fuera de calendario, siendo una especie de outsider o de marginal con sus propias reglas. Si me preguntabas hace 30 años, te decía que no tenía ni idea de dónde iba a estar ahora. Un sueño que tengo pendiente tiene que ver con poder hacer una muestra más grande de todos estos años, quizás hacer una colección revisitando todo este tiempo. Siento que estoy en un momento de madurez para todo eso. Después, seguiré trabajando. Tengo un viaje a Chile porque Ramírez aterriza en el país vecino.
Fuente: Clarín – Las vacaciones de invierno en la Ciudad le dieron un shot de clientes a la avenida Santa Fe. Fuerte pero corto. «Ya se termina esto y las ventas van a volver a caer. Ya mandamos a hacer los carteles de 3×2, 4×3. Si no rematás, si no rebajás en serio, no entra nadie«.
Una vendedora se lo dice a Clarín mientras no para de doblar ropa. Son remeras crop top de algodón -bien del verano-, vestiditos «talle único», pantalones de jean talle 36. El remanente que no se vendió y va a estar en una de las mesas. El cartel no se esfuerza mucho:$ 8.000 y $ 10.000 en seleccionadas (consultar en caja). Es el outlet del outlet.
A la altura de Pueyrredón, en el local de al lado, en vez de mesas directamente hay canastos. La ropa en mimbre es el símbolo argentino (como en Miami los larguísimos percheros atiborrados de ropa) que indica un mensaje directo: «Lo más barato que vas a encontrar en este negocio».
Las clientas de la tienda -100% mujeres un lunes al mediodía- levantan con dos dedos una puntita de la prenda y agarran o pasan a otra. Más que «revolver», la acción casi es scrollear. Un swipe en vivo. Como un Tinder de ropa. Pero acá sí que está baja la vara.
Hay un agujerito. No es el color más de moda. Afuera hace frío y el mejor canasto tiene remeras manga corta. Pero si hay buen descuento, hay match.Los comerciantes innovan con sus formas de comunicar las ofertas. Foto: Fernando de la Orden
La avenida Santa Fe -tradicionalmente reconocida por su oferta de moda y ropa de marca- se convirtió en un extenso pasillo de rebajas y promociones. Las vidrieras dicen “Ganga”, “Remate total” y hasta “70% off”.
Es una liquidación generalizada, constante y a cielo abierto. Anzuelo desesperado de comerciantes que ven mucha gente pasar, pero pocos clientes.
También muestran la tendencia: como en la calle Florida, que Clarín contó que está en alerta, de acá también se fueron muchas tiendas reconocidas, y se ven más las de ropa sin marca.
Pero, a la par, también están las que ascendieron. Las que tenían un puñado de pequeños locales, un showroom o una exitosa tienda online y «llegaron» a la avenida Santa Fe. Algo impensable hace una década.«Hasta 70% off», los descuentos fuertes son el anzuelo de una avenida que dejó el glam y se adaptó al bolsillo. Foto: Fernando de la Orden
En «modo canasto»
Dos de cada 3 vidrieras, de una forma u otra, avisan que se pasaron al «canasto» (en sentido figurado esta vez). Algunas tienen prolijos vinilos de sale o banners con los porcentajes a descontar.
Otras están en el próximo nivel.
Los vidrios con las típicas pinceladas blancas de cuando un local está en construcción y una promo cronometrada al mejor estilo hay un Hot Sale online: «Remate total. Al costo. Solo efectivo. 7 únicos días».Remate total. Otro de los carteles que se repiten sobre la avenida Santa Fe. Foto: Fernando de la Orden
Con una inflación que supera el 270% interanual y en un contexto de caída del consumo masivo del orden del 12,5% mensual en junio, según la consultora Scentia, la indumentaria está en entre los rubros más de recortados, justo después del presupuesto destinado «al ocio o al esparcimiento».
Las marcas «intermedias», desde marroquinería hasta zapatos, también tienen carteles con precios tachados en rojo. Unas zapatillas de vestir que pasaron de $ 90.000 a $ 79.000, bandoleras que bajaron de $ 120.000 a $ 95.000. Aunque esté prohibido por ley cobrar recargo con débito, en las vidrieras es explícito el «solo cash».
No se puede obviar que hasta Zara, que al 1900 tiene un local de varios pisos y arriba tiene la última colección, en el ingreso tiene ropa de saldo: camisas, blusas, remeras y pulóveres a $ 29.000, pantalones desde $ 59.000. Ofertas de todo tipo en Santa Fe, la avenida porteña que se bajó de las marcas premium. Foto: Fernando de la Orden
Su modo «canasto» es bastante punzante:hay percheros de prendas con fallas, manchas de labial, agujeros o mangas desconocidas. Las vendedoras repiten constantemente: «Son últimas prendas» o «Si no está colgado no hay».
Ese gigante de la moda (en el mundo y también en la avenida Santa Fe) sí se puede decir que vende. Las tres cajas tienen fila. A modo de ejemplo, una marca argentina de muy bajo costo, a poco metros de Zara, también con varios pisos y hasta con escaleras mecánicas, muestra un panorama opuesto: este lunes había dos clientes por nivel.
No hay dudas de que los precios están lejos de ser los de Avellaneda y Nazca, el templo de compras de Flores. Pero, salvando la infinita variedad que ofrece la primera avenida, hay ropa y precios que se repiten en ambos puntos antes tan dispares en público de la Capital.
Como los sweaters (importados de china) a $ 23.000, que pasan a $ 19.000 si es en efectivo o los jeans que pasan de $ 37.000 a $ 32.000.
El punto a favor para la avenida Santa Fe es que ningún local tiene un número mínimo de prendas que condicione el precio y en todos se permite pasar al probador.
La economía en un perchero
Según el Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la ropa fue el rubro con menor caída de ventas, con una variación interanual de -0,9%.
Pero analizando el Día del Padre, una fecha caliente que resultó ser la peor desde la pandemia, y aunque la indumentaria fue la única que dio apenas positivo, como explicaron desde la cámara, ese optimismo «engaña», porque la comparación es contra “una base muy pobre” si se tiene en cuenta que esa categoría cayó hasta 20% el año pasado.
El 35% de los comercios consultados redujeron gastos operativos, mientras que otro 26,5% diversificó productos para suplir la falta de ventas.
Según el mismo índice, la estabilidad en las listas de precios se tomó como un alivio en todos los rubros. Pero la tranquilidad se traslada a la preocupación por los altos costos del consumo de energía. Todavía faltan tramos de aumentos en las tarifas, postergados por el Gobierno.
Los alquileres, en cambio, según pudo saber Clarín, en esa avenida, están acorde a «sostener los locales abiertos».
Si bien no hay vacancia, hay locales de venta de ropa sin marca que parecería que están «de paso» o, al menos, que no apostaron justamente a la identidad de marca. No tienen ni el nombre en la vidriera. Esta tendencia de ajuste y adaptación es palpable en cada esquina de la avenida Santa Fe.
Fuente: @santistaworkwear @santistajw – La textil líder Santista participó de la segunda edición de «Make Some Ruido», un evento que fusiona diversas áreas del arte con la música electrónica. Bajo el lema «Consumo Responsable: La Industria de la Moda», el encuentro se llevó a cabo en Dune Park y tuvo como eje central la importancia de la moda sustentable y su impacto en nuestro entorno.
La moda es reconocida como la segunda industria más contaminante a nivel mundial. Consciente de esta problemática, Make Some Ruido llevó a cabo este evento para visibilizar la situación y proponer formas más amigables con el medioambiente de abordar el proceso de producción, alineándose con la filosofía de Santista. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de una variedad de actividades, que incluyeron performances, DJs, un espacio gastronómico, customización de prendas, juegos en una sala de escape y una zona de descanso.
Como empresa comprometida con la sostenibilidad, Santista apoyó este evento donando textiles para la fabricación de tote bags, elaboradas en el taller de Juaga, ubicado en la Unidad 26 de Olmos. Estas bolsas de tela fueron un símbolo de concientización ambiental e inclusión social, obsequiadas a todos los participantes de la experiencia, resaltando la importancia de un consumo responsable.
«Estamos muy orgullosos de haber participado en ‘Make Some Ruido’ porque compartimos el mismo compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Este evento nos permitió destacar nuestras iniciativas y, sobre todo, incentivar a que cada vez más personas se acerquen al universo de la moda sustentable,» afirmó Matías Alvarez, Gerente de Negocios de Santista Jeanswear.
Santista cuenta con la certificación Algodón Responsable Argentino, una planta de tratamiento de agua y ejerce el consumo responsable de la energía y el agua. Además, el sello Good Denim es su estándar de calidad, garantizando textiles cero anilina, con acabados naturales, fibras de
algodón recuperadas, encolante biodegradable y colorantes naturales. Además, la textil líder alcanzó el nivel más alto del sello de CAME Sustentable, una certificación de procesos productivos que acompaña a diversas organizaciones del país en su transición hacia un modelo de negocios con mayor compromiso ambiental.
Sobre Santista:
Santista Argentina, con una trayectoria de más de 96 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.
Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.
Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.
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