Australtex convocó a los trabajadores y ya produce al 70%

Fuente: Radio Fuegina – La totalidad de los operarios fueron convocados este miércoles para retomar la producción, luego de una considerable interrupción por la situación de la compañía en el marco del sub régimen industrial.

La empresa textil riograndense Australtex retomó la producción en su planta con un 70% de su capacidad operativa, en medio de un contexto de incertidumbre sobre la continuidad de su actividad debido a una serie de conflictos laborales y legales que afectaron a los trabajadores.

Ariel Lozano, delegado gremial de la empresa, confirmó en ((La 97)) Radio Fueguina que la totalidad del personal fue convocado con urgencia para regresar a sus puestos de trabajo este miércoles, tras una notificación repentina enviada por la empresa esa misma tarde. “Hoy nos encontramos trabajando. A partir de ayer a las 6 de la tarde entraron los muchachos para seguir trabajando”, señaló Lozano.

De acuerdo al delegado, esta reanudación se debe a una medida cautelar concedida a la empresa, aunque se desconoce por cuánto tiempo tendrá efecto esta resolución.

Lozano explicó que la empresa convocó de forma rápida a todos los turnos, incluidos el turno de la tarde, noche y el turno de la mañana del día siguiente. Sin embargo, mencionó que “por el momento no se nos ha informado nada de cuánto, por cuánto, solamente Australtex apurado ayer mandó notificaciones que a partir de las 18 horas entraba el turno tarde, a las 22 el turno noche y a las 6 el turno mañana”.

El conflicto en Australtex, que desencadenó la interrupción de la producción, tiene origen en una serie de desacuerdos y acciones por parte de la empresa, que ofreció implementar vacaciones forzadas y suspensiones, medidas que no fueron consensuadas con los trabajadores ni con el Ministerio de Trabajo.

Lozano indicó que los delegados gremiales rechazaron estas medidas desde el inicio, sosteniendo que “no se consensuó nada. Nosotros rechazamos todo lo que fue suspensiones, vacaciones, siempre diciéndoles que no estaba concedida por los trabajadores ni por parte de Ministerio de Trabajo, a lo cual tampoco podían aludir cuál es el motivo para suspender o disfrazar una suspensión como vacaciones”.

La situación laboral de los empleados de Australtex ha sido incierta desde que la compañía enfrentó dificultades dentro del sub régimen promocional industrial, que generaron un estancamiento en su producción y un periodo de conflicto entre la administración y el personal.

Al respecto, Lozano expresó la postura de los trabajadores de exigir sus derechos, afirmando que “como parte de cuerpo de delegados, vamos a seguir insistiendo en que nos tienen que pagar el 100%, porque no somos ajenos a todo lo que está pasando. Si la industria la sacó del régimen por incumplimiento de parte de ellos y así sucesivamente, los trabajadores no tenemos la culpa de nada”.

Con una audiencia laboral programada para el día siguiente de la reanudación de actividades, se espera que la situación de los trabajadores y sus derechos salariales y laborales puedan clarificarse. Lozano indicó que en dicha audiencia se espera discutir “los problemas anteriores, que eran vacaciones forzadas, suspensiones”, y agregó que los delegados y el personal “vamos a ver qué es lo que pasa y a ver si nos enteramos un poquito mejor de lo que está pasando”.

Este regreso parcial a la producción marca un alivio momentáneo para el personal, pero también resalta la necesidad de resolución en un conflicto que ha generado preocupación tanto entre los trabajadores como en el sector textil de Tierra del Fuego. A pesar de la reanudación de actividades, la estabilidad del empleo en Australtex sigue en cuestión.

El INTI realizó ensayos sobre nuevas telas resistentes al sol


Fuente: ARgentina.gob.ar – El Instituto Nacional de Tecnología Industrial lanzó un ensayo que evalúa el Factor de Protección UV en tejidos, esencial para la salud de quienes trabajan al aire libre.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha desarrollado un ensayo innovador para medir el Factor de Protección UV (FPU) en tejidos y prendas de vestir, un avance crucial para la industria textil en Argentina. Este método permite a los fabricantes certificar la eficacia de sus productos en la protección contra la radiación ultravioleta, un aspecto vital para la salud, especialmente para niños, deportistas y trabajadores que pasan mucho tiempo al aire libre.

La radiación solar, aunque necesaria para la vida, puede causar daños significativos en la piel, como quemaduras, envejecimiento prematuro y, en casos severos, cáncer de piel. El uso de indumentaria con altos valores de FPU se convierte en una defensa esencial. Según el INTI, las telas con una calificación de FPU de 50+ permiten a los usuarios aumentar su tiempo de exposición al sol de manera segura, convirtiéndose en un recurso invaluable para quienes realizan actividades al aire libre.

El cálculo del FPU se basa en el análisis de la transmisión de radiación solar a través del tejido y su efecto en la piel, considerando tanto los rayos UVA como UVB. Esto significa que un tejido que bloquea la mayor parte de la radiación proporcionará un mayor nivel de protección. Dependiendo de los materiales, es posible alcanzar un FPU que protege significativamente a los usuarios de los efectos dañinos del sol, extendiendo su tiempo seguro bajo la exposición solar.

Durante el reciente VIII Congreso Nacional Textil, el INTI presentó esta nueva capacidad técnica, destacando su compromiso con la innovación y la mejora de la calidad en la industria textil. Con la participación de expertos de diversos países, el congreso abordó temas cruciales como sostenibilidad, inteligencia artificial y certificaciones, que son esenciales para enfrentar los desafíos globales y ambientales actuales.

Este avance no solo beneficia a los consumidores al ofrecer productos más seguros, sino que también posiciona a la industria textil argentina a la vanguardia en el cumplimiento de estándares internacionales de protección UV. Con el aumento de la conciencia sobre la importancia de la protección solar, se espera que la demanda de productos textiles con FPU certificado crezca, impulsando a las empresas a adoptar estas innovaciones en sus líneas de producción.

Por caída en el consumo creció un 23% la cantidad de locales vacíos en ciudad de Buenos Aires

Fuente: Perfil – Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio este 2024 aumentó la cantidad de locales vacíos en relación al año pasado.

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio revela que existen 23% más de locales vacíos que el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires.

La mayor parte del incremento se verificó en las avenidas Santa Fe, Córdoba y Pueyrredón en locales de indumentaria y gastronómicos.

En las principales zonas comerciales de Capital Federal se detectaron 209 locales vacíos en alquiler o en venta. Se trata de un 5% de alza interanual durante el bimestre julio-agosto. 

El indicador de consumo además mostró en julio un retroceso interanual del consumo masivo del 16,9%, la peor baja interanual de los últimos tres años.

Esto se refleja en comercios que se vieron obligados a cerrar sus puertas definitivamente.  

El informe analizó los locales en alquiler y venta y se observó que en alquiler hubo una suba de 13,5% en la oferta.

Semana de Alta Costura: el Teatro Colón se vistió de glamour con una pasarela imponente

Fuente; infobae – Comenzó la tercera edición de la SAC. Javier Saiach inauguró la primera jornada en este emblemático lugar de Buenos Aires. Las imágenes del inicio del mega evento de la moda creado por Elina Costantini

  • La Semana de Alta Costura (SAC) celebra su tercera edición en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires.
  • Destacados diseñadores como Javier Saiach, Sylvie Burstin, Fabián Zitta y el español Jorge Redondo presentan colecciones únicas.
  • La SAC busca promover el talento argentino y posicionarse en la escena internacional de la moda.

Lo esencial: del 29 de octubre al 1 de noviembre, Buenos Aires celebra la Semana de Alta Costura en el histórico Teatro Colón, con una pasarela que exalta la creatividad argentina y la excelencia artesanal en el diseño. Este evento, impulsado por Elina Costantini, proyecta a diseñadores nacionales e internacionales. La SAC se propone visibilizar el arte de la alta costura como parte de la identidad cultural argentina y su industria de la moda.

La SAC, creada por Elina Costantini, transforma los salones históricos del Teatro Colón en un espacio de arte y creatividad, destacando la alta costura argentina en un escenario emblemático que es símbolo de la cultura y el arte a nivel mundial
Fotos: Express NewsLa SAC, creada por Elina Costantini, transforma los salones históricos del Teatro Colón en un espacio de arte y creatividad, destacando la alta costura argentina en un escenario emblemático que es símbolo de la cultura y el arte a nivel mundial Fotos: Express News

Por qué importa: la SAC representa una plataforma clave para el reconocimiento global del diseño argentino y aspira a consolidarse con ediciones semestrales.

  • Fortalece la identidad cultural argentina en la moda.
  • Ofrece oportunidades de visibilidad y aprendizaje a nuevos diseñadores.
  • Posiciona a Buenos Aires como un centro de moda de alto nivel en América Latina.

La Semana de Alta Costura arrancó con todo y Buenos Aires recibió la tercera edición de la SAC con una primera jornada épica, llevada a cabo en el majestuoso Teatro Colón, el espacio emblemático queya se convirtió en una pasarela de lujo y creatividad, donde se desplegarán las cuatro jornadas de este mega evento de la moda creado por Elina Costantini.

Cada desfile es un homenaje al arte y la creatividad, convirtiéndose en una cita imperdible para los apasionados de la moda. Javier Saiach presentó el martes pasado su más reciente colección de alta costura, Obsidiana, y dio inicio a la apertura de este evento que celebra la alta costura argentina.

Costantini, en su visión de consolidar el diseño argentino en la escena global, destacó la importancia de que el evento se haga todos los años: “En la continuidad está el éxito”. Con esta convicción, la SAC busca no solo proyectar el talento nacional, sino también inspirar a nuevas generaciones de diseñadores hacia la excelencia.

Este año, la pasarela cuenta con la participación de cuatro grandes nombres de la moda: Javier Saiach, Sylvie Burstin y Fabián Zitta presentarán sus más recientes creaciones, mientras que el cierre estará a cargo del prestigioso diseñador español Jorge Redondo.

Inspiración y significado de la colección Obsidiana

La inspiración detrás de Obsidiana proviene de la piedra volcánica del mismo nombre, de color oscuro y superficie brillante, utilizada históricamente como herramienta y objeto de protección.Otro de los momentos del desfile de SaiachOtro de los momentos del desfile de Saiach

Para Saiach, este material evoca una estética poderosa y protectora, un reflejo de la sofisticación moderna. En la colección, esta referencia se traduce en una paleta dominada por el color negro, con acentos en tonos verdes, mantecas, cobres y rosas, aportando un equilibrio entre lo sombrío y lo etéreo.Javier Saiach junto a Ellina CostantiniJavier Saiach junto a Ellina Costantini

Esta cromática representa un cambio respecto al uso vibrante de colores que ha caracterizado a Saiach, apostando en esta ocasión por una elegancia monocromática que realza el carácter de las prendas.

Obsidiana se define por la sobriedad y el drama, explorando la versatilidad del negro y la riqueza de las texturas. Cada diseño emplea técnicas como transparencias, capas de tul y bordados que revelan y ocultan, añadiendo movimiento y profundidad a las prendas.El Teatro Colón no solo es el escenario de la SAC, sino también un símbolo de excelencia y respeto por el arte, un valor agregado que permite visibilizar la alta costura argentina como parte del patrimonio cultural del paísEl Teatro Colón no solo es el escenario de la SAC, sino también un símbolo de excelencia y respeto por el arte, un valor agregado que permite visibilizar la alta costura argentina como parte del patrimonio cultural del país

Los vestidos de estilo lencero y las capas elaboradas en encaje aportan un aire de sensualidad refinada, mientras que la estructura corsetera da forma a siluetas femeninas y poderosas.

En palabras de Saiach, el negro y el bronce se fusionan en esta colección como símbolos de fuerza y elegancia atemporal, ofreciendo una oda a la feminidad.Eduardo Costantini junto a Elina y el diseñador, Javier Saiach en la apertura de la SAC en el Teatro ColónEduardo Costantini junto a Elina y el diseñador, Javier Saiach en la apertura de la SAC en el Teatro Colón

Fiel a su reputación de excelencia artesanal, Saiach presentó una colección meticulosamente trabajada a mano. Con un total de 40 looks, los diseños incluyen bordados orgánicos elaborados con rafia, hilos de seda y pedrerías que resaltan la calidad de sus acabados.Inspirada en la piedra volcánica de obsidiana, la colección de Javier Saiach se caracteriza por una paleta de tonos oscuros y detalles en verde, cobre y rosa, un equilibrio entre lo sombrío y lo etéreo que evoca fuerza y ​​sofisticación modernaInspirada en la piedra volcánica de obsidiana, la colección de Javier Saiach se caracteriza por una paleta de tonos oscuros y detalles en verde, cobre y rosa, un equilibrio entre lo sombrío y lo etéreo que evoca fuerza y ​​sofisticación moderna

Este enfoque artesanal es una marca distintiva de la firma, cada prenda refleja el tiempo y la dedicación que Saiach invierte en sus creaciones. Así, la colección Obsidiana no solo exhibió elegancia, sino también un profundo respeto por el proceso de creación manual y la preservación de las técnicas de alta costura.

En su presentación, Saiach destacó el valor de la perseverancia y la autenticidad en su carrera. “Me gusta que brille mi país, a pesar de las dificultades”, comentó, reafirmando su compromiso con el diseño de calidad que representa a Argentina en la moda internacional.La colección Obsidiana de Saiach destaca por sus técnicas de transparencias, tul y bordados, una fusión de sobriedad y drama que da movimiento a las prendas y realza la feminidad y el poder de la alta costura en cada piezaLa colección Obsidiana de Saiach destaca por sus técnicas de transparencias, tul y bordados, una fusión de sobriedad y drama que da movimiento a las prendas y realza la feminidad y el poder de la alta costura en cada pieza

El diseñador correntino, reconocido tanto en Argentina como en las capitales de la moda mundial, con figuras como Pampita, Susana Giménez y Juliana Awada, sostuvo a Infobae que hay un antes y después luego de este desfile. “A medida que uno crece en su carrera, va acumulando sueños y este era un gran sueño pendiente el estar en el Teatro Colón, no solamente por lo que significa para nosotros a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y cuando llegué a la madrugada, vi esa inmensidad y belleza, no podía creer”, dijo emocionado a Infobae.

“Generalmente, la firma Saiach es más colorida. Pero es una colección que se refiere a otoño invierno 2025. Tengo una piedra obsidiana, creo en el valor energético y esa belleza de la gema, del producto como un amuleto. Me encantó el significado. Y a partir de eso decidí que la colección sea negra”, explicó.Javier Saiach inauguró el SAC con su colección Obsidiana, una propuesta que explora la elegancia monocromática con tonos oscuros y texturas refinadas, reflejando la versatilidad y la sofisticación de la alta costura argentina en el Teatro ColónJavier Saiach inauguró el SAC con su colección Obsidiana, una propuesta que explora la elegancia monocromática con tonos oscuros y texturas refinadas, reflejando la versatilidad y la sofisticación de la alta costura argentina en el Teatro Colón

“El proceso fue divertido porque primeramente viajé a Madrid, después a París, en busca de inspiración, de géneros, de buscar qué es lo que para mí era lo último. Me amigué con esa situación de las pieles sintéticas. Y con ese exceso de volumen que trae con ellas la nueva temporada. Y las transparencias, la ropa interior, la sensualidad del negro, los encajes, hicieron que vaya variando a una forma que acompaña más al cuerpo, mucho más femenina. Y por qué no de un estilo mucho más logrado de lo que quiere la Argentina cuando está de fiesta, que es estar sexy y con algo discreto”, explicó el diseñador.

La nueva mirada de la alta costura

Con la visión de Elina Costantini, la SAC busca consolidarse como un referente en la moda global, incentivando a nuevas generaciones de diseñadores a alcanzar la excelencia y representar la identidad cultural de Argentina a través de sus creacionesCon la visión de Elina Costantini, la SAC busca consolidarse como un referente en la moda global, incentivando a nuevas generaciones de diseñadores a alcanzar la excelencia y representar la identidad cultural de Argentina a través de sus creaciones

“Hemos evolucionado junto con el interés creciente por la alta costura en Argentina. SAC se ha convertido en un espacio de encuentro y aprendizaje, donde la innovación y la colaboración son constantes. Gracias a Dios, cada año crecemos más, con colecciones más grandes y producciones cinematográficas que enmarcan de manera excepcional a la alta costura argentina. Nuestra idea es seguir creciendo, expandiendo a la SAC y, eventualmente, realizar dos ediciones al año que integren la moda argentina y la internacional”, reflexionaba Elina Costantini en una nota reciente con Infobae, a propósito del recorrido que viene haciendo con este mega evento de la moda.Con un enfoque en la preservación de técnicas de alta costura, cada prenda de la colección Obsidiana está meticulosamente trabajada a mano, reflejando la dedicación de Javier Saiach a la artesanía y el diseño de calidadCon un enfoque en la preservación de técnicas de alta costura, cada prenda de la colección Obsidiana está meticulosamente trabajada a mano, reflejando la dedicación de Javier Saiach a la artesanía y el diseño de calidad

En relación con que se lleve a cabo en el Teatro Colón, Elina agregó: “Es un honor inmenso. Representa la excelencia y el respeto por el arte, y esto está totalmente alineado con nuestra visión para la SAC. Poder realizar los desfiles en este espacio aporta un valor cultural y simbólico que enriquece profundamente el evento”.

Y sumó: “Nos permite resaltar que la moda también es una forma de arte, y que la alta costura es parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra identidad argentina. Me siento profundamente agradecida al director Gerardo Grieco, a la directora ejecutiva Thelma Vivoni, a Laura Hansen y a todo el equipo, quienes me han recibido con tanto cariño, entusiasmo y generosidad, que me siento en casa. Estoy realmente emocionada por esta hermosa oportunidad que nos brindan”.Visibilizar el arte de los diseñadores, es uno de los objetivos de la SAC  Visibilizar el arte de los diseñadores, es uno de los objetivos de la SAC

SAC ya se perfila como una plataforma de alcance global. Al mismo tiempo, busca inspirar a nuevas generaciones de creadores, incentivándolos a continuar el legado de excelencia en el diseño.

Para Elina, esta es una oportunidad única de fortalecer la industria de la moda, un sector que representa la identidad y cultura del país: “Queremos visibilizar el arte de los diseñadores y fomentar una moda que cuente historias a través de sus prendas”.Ginette Reynal dijo presente en la SACGinette Reynal dijo presente en la SAC

La SAC pretende romper la noción de que la alta costura es solo para una élite; mediante redes sociales, charlas y colaboraciones con escuelas de diseño.

“La alta costura no es solo una forma de vestir, sino una expresión cultural. Es un sector en crecimiento que responde a las inquietudes contemporáneas, con cada vez más personas que valoran la calidad y el diseño único”, agrega la creadora de este mega evento de la moda.

Este año, el SAC contará con la participación especial del diseñador español Jorge Redondo, quien aportará una colección retrospectiva inspirada en sus raíces españolas y flamencas, con su inconfundible toque hollywoodense. “Incorporar diseñadores internacionales aporta una visión enriquecedora para nuestra moda”, afirma Costantini.Elina Costantini reafirma la misión de la SAC de inspirar a nuevas generaciones, promoviendo una moda que cuente historias y refuerce la identidad cultural de Argentina a través de la calidad y el diseño único de sus creadoresElina Costantini reafirma la misión de la SAC de inspirar a nuevas generaciones, promoviendo una moda que cuente historias y refuerce la identidad cultural de Argentina a través de la calidad y el diseño único de sus creadores

Redondo, consolidado en su carrera tras su trabajo en revistas como Vogue y Harper’s Bazaar, y en eventos de prestigio como los Óscar y Cannes, se une a destacados diseñadores argentinos como Saiach, Burstin y Fabián Zitta, quienes exhibirán colecciones únicas que representan una alta costura pura y artesanal, proyectada desde Argentina hacia el mundo.

Hoy jueves 31 será el turno de Fabián Zitta, quien presentará “Yügen”. El viernes 1 de noviembre será el momento del cierre con Jorge Redondo y su colección “Volver”.

Inscripción abierta a la 13° Edición del SELLO DE BUEN DISEÑO ARGENTINO


Fuente: SBD – Ya está abierta la inscripción para obtener el SELLO DE BUEN DISEÑO ARGENTINO. Una distinción oficial a los productos, líneas, colecciones o estrategias de comunicación que se destacan por su innovación, propuesta de diseño y aporte al desarrollo productivo del país. Nuclea lo que genera Argentina con más valor agregado de todos los sectores y lo promueve nacional e internacionalmente. Tenés tiempo hasta el 10 de diciembre del 2024.

Inscripción sin costo para empresas que diseñan y producen en Argentina.

Inscribite aquí.

Más información: sbd.produccion.gob.ar

Bajá el paso a paso de la inscripción, es muy simple:

Comunicate con nosotros a través de nuestro mail:
sello.buen.disenio@gmail.com

O a través del centro de ayuda PyME durante nuestro horario de atención:

0800-333-PYME (7963)

La odisea de ir a comprar ropa: más del 50% de las personas asegura que no encuentra su talle

Fuente: TN – El dato se desprende de la encuesta anual de la organización AnyBody Argentina. En ese contexto, Telenoche realizó una recorrida por diferentes locales para mostrar lo difícil que es conseguir prendas para todas las medidas.

A casi cinco años de la sanción de la Ley de Talles, más del 50% de las personas tienen problemas para encontrar ropa acorde a su cuerpo. La normativa se reglamentó en 2021, pero actualmente está pausada e ir de compras sin frustrarse se volvió un desafío.

Este dato se desprende de la encuesta anual hecha por AnyBody Argentina, una de las organizaciones que impulsó el proyecto y que trabaja con la problemática desde hace más de diez años.

El relevamiento, realizado en 2022 y que consultó a casi 7000 personas, arrojó que el 73% de las personas encuestadas suele encontrar siempre las prendas que desea en talle único. En tanto, el 82% afirmó que le resulta difícil hallar su talle en jeans y pantalones; mientras que el 42% reconoce no encontrar ropa interior en su talle.

Dentro del universo que respondió la encuesta, el 85% indicó usar ropa “de mujer” mientras que un 11% usa ropa sin género y el 4%, ropa “de hombre”. En ese contexto, el 52% de las personas del primer grupo y el 49% del segundo aseguró que los talles más difíciles de encontrar son entre el 46 y el 52; el tercer grupo, a su vez, señaló que lo más complejo es encontrar talles entre el 48 y 54.

Telenoche realizó una recorrida por diferentes locales con Cori, quien contó que suele tener problemas para conseguir prendas acordes a su cuerpo. “Me encantaría poder ponerme una musculosa de moda, pero parecen talles de niños. Me frustra un poco. Nos metieron en la cabeza que tenemos que tener un cuerpo perfecto para mostrar la panza”, expresó la joven.

Video Placeholder

Telenoche realizó una recorrida por diferentes locales para mostrar lo difícil que es conseguir prendas para todas las medidas.

Tras la recorrida, Cori reflexionó: “Más de la mitad de la ropa no me quedó. No encajo en la ropa. Me genera frustración. Me miraba al espejo y pensé que debería haber empezado la dieta. Pero, ¿por qué tendría que hacer dieta para entrar en una prenda que no está hecha para mi cuerpo? No podemos estar sufriendo por ponernos ropa”.

Una de las cuestiones más preocupantes del informe marcó que el 36% de los encuestados respondió que no encontrar ropa de su talle lo lleva a realizar conductas de riesgo, como ponerse a dieta para bajar de peso, abstenerse de comer, tener atracones, vomitar o hacer ejercicio en exceso). De hecho, Argentina está segunda a nivel mundial en trastornos de la conducta alimentaria detrás de Japón, es decir, 70 millones de personas padecen algún tipo de trastorno.

“Estas cifras se mantienen constante a lo largo de los años”, advirtieron desde la organización y plantearon: “Como organización que lucha contra el odio corporal, reconocemos el ir a comprar ropa y no encontrar talle como uno de los grandes disparadores para que las personas comiencen a cuestionar y odiar su cuerpo. Vestirse es un derecho y muchas veces no se cumple. Tiene que haber diversidad de talles como diversidad de personas”.

La Cancillería lanzó una plataforma para potenciar las industrias creativas argentinas en el exterior

Fuente: La Nación – Editoriales, productoras audiovisuales y musicales, artes visuales y escénicas, emprendedores de moda y diseño pueden promocionar sus bienes y servicios en “directorios” digitales; embajadas y consulados funcionarán como puntos de encuentro con potenciales compradores


Con el Salón Libertador a pleno, en el Palacio San Martín, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Diana Mondino y otros funcionarios de Cancillería y la Secretaría de Cultura presentaron ayer en sociedad los Directorios Argentina Creativa (DAC), plataforma desde la que se intentará impulsar la exportación de bienes y servicios de las industrias creativas del país.

En los directorios -que ya están subidos en las páginas web de Cancillería (en la sección Exportar a través del portal Argentina Trade Net) y de más de 150 embajadas y consulados argentinos en el exterior- trabajaron en forma conjunta el sector público y el privado a través de distintas cámaras y organismos como Sello Buen Diseño Argentino, la Asociación Argentina de Luthiers, la Fundación El Libro, Meridiano, la Cámara Argentina de Publicaciones, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional de la Música, la Feria de Editores y el Incaa, entre otros.

Los directorios son ocho e incluyen a los sectores de artes visuales (galerías de arte), editoriales, fabricantes de instrumentos musicales y accesorios y representantes de proyectos musicales (agrupados como “industria musical”), productoras de artes escénicas, productoras audiovisuales, y moda e interiorismo (agrupadas como “diseño con impacto”). Cada uno reúne, en “fichas”, información de empresas y emprendimientos creativos con “oferta exportable”. Con esta herramienta, la Cancillería quiere convertirse en “socio estratégico” de artistas y emprendedores.

Forman parte 579 empresas y emprendimientos de industrias creativas de todo el país que, según reconocieron los funcionarios, contribuyen con varios puntos al PBI y ofrecen trabajos de calidad. Para incorporar más empresas a los directorios, se abrirán convocatorias anuales para los mismos sectores y también nuevas convocatorias para sectores aún no incluidos. En los DAC figuran 50 productoras de artes escénicas, 107 galerías de arte, 75 editoriales, 85 productoras audiovisuales, 84 diseñadores de moda e interiorismo, 122 representantes de proyectos musicales y 55 fabricantes de instrumentos musicales y accesorios.

Entre los objetivos de los DAC se destacan la concentración de la información y el aumento de la visibilidad de las industrias creativas, el posicionamiento internacional de los sectores creativos del país y el fomento de nuevas oportunidades de negocios. Sedes de embajadas y consulados en el exterior funcionarán como puntos de encuentro con potenciales compradores internacionales de “talento argentino”. Los funcionarios de Cancillería remarcaron que las industrias creativas fomentan la innovación tecnológica y son “transversales” a otros sectores productivos.

Del acto participaron la canciller Mondino, que se mostró sorprendida por la “atípica” concurrencia (según dijo); el subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ramiro Belloso (que destacó la cooperación entre el sector privado y el público); el subsecretario de Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura, Federico Brunetti (”Hoy el talento no es suficiente; se necesitan herramientas administrativas, de gestión y de comunicación”, aseguró); la directora de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deporte, Carolina Bustos, y la coordinadora de Industrias Creativas, Lucila Provenzano Castro, que explicó a los asistentes el funcionamiento de los DAC.

Bustos indicó que el 56% de las 579 empresas inscriptas en los DAC ya exporta a algunos países. Los mercados más “receptivos” de los productos creativos argentinos son los de Hispanoamérica: España, Chile, Uruguay, Colombia, México, Perú; en Asia y en África, el porcentaje de exportación aún es ínfimo (2% y 1% del total, respectivamente). Y los mercados de mayor interés para las empresas creativas argentinas son el europeo, el norteamericano, el sudamericano y el asiático.

Al final del evento se presentó el cantante y multiinstrumentista Mat Alba, “telonero” de Paul McCartney en River, que ya tocó en diversos festivales y eventos comerciales en Londres, Nueva York, Miami, Río de Janeiro y Montevideo. Alba es uno de los artistas que integra los DAC de Cancillería.

San Pablo Fashion Week: por qué continúa siendo la semana líder de la moda de América Latina

Fuente: Perfil – Marcas y diseñadores presentaron sus colecciones en el Pabellón de Culturas Brasileñas del Parque Ibirapuera. San Pablo Fashion Week es considerada la mayor semana de moda de toda América Latina y te contamos el motivo.

¿Qué hace que una fashion week sea la más importante de todo el continente? Si lo juzgamos por los estándares internacionales (dónde cada semana de la moda es viral a su manera), la respuesta sería la inversión en desfiles exuberantes, la reproducción masiva de su contenido y en los asistentes que con sus looks, hacen que los eventos sean un show aparte.

Pero acá en América Latina, sabemos que el juego de la moda es diferente – y Brasil entendió bien la necesidad de levantar una semana de desfiles que compita con los estándares extranjeros.

Fue en 1995 que Paulo Borges empezó el proyecto nombrado Morumbi Fashion con 31 marcas participantes – no fue hasta el 2002 que el evento recibió el nombre de San Pablo Fashion Week (SPFW) y para ese entonces, ya se había consolidado como una plataforma de networking para diferentes profesionales: fotógrafos, estilistas, modelos, maquilladores, periodistas, agencias, marcas y diseñadores se juntaban para una semana intensa de trabajo, con el único objetivo de promover la moda brasileña.

San Pablo Fashion Week

Hoy, casi 30 años después, la SPFW se convirtió en referencia internacional. De las 41 firmas que se presentaron, te mostramos los 10 desfiles que muestran por qué esta la semana de moda más importante que tenemos en América Latina.

GUSTAVO SILVESTRE + PROYECTO PUNTO FIRME
Veterano de la semana de la moda, Gustavo Silvestre desfiló 40 looks con su proyecto Punto Firme – un hermoso ejemplo de diseño de autor sustentable. En los escalones del Museo del Ipiranga (antigua residencia de la familia real portuguesa), Silvestre llenó de colores y texturas el icónico escenario de la ciudad. Sus telas, que son tejidas a mano con lentejuelas, representan el trabajo de capacitación y terapia ocupacional para reclusos, egresados del sistema penitenciario y personas en situación de vulnerabilidad social. Cada look es único, mostrando que su ropa se adapta a diferentes estilos y figuras.

San Pablo Fashion Week

LILY SARTI
Otro nombre súper conocido es el de Lily Sarti: una marca moderna y chic, que representa a la mujer urbana mejor que nadie. En esta colección, el punto de partida fue la filosofía Wabi-sabi, que valora la belleza de la imperfección – figuras minimalistas y arquitectónicas tomaron forma de ropa, siluetas sin excesos y superposiciones inteligentes que agregan aire sofisticado a los looks.

NORMANDO
El estreno de Normando en el tercer día de desfiles marcó un antes y después en la historia de la marca: la dupla de diseñadores Marco Normando y Emídio Contente probaron que se puede hacer moda brasileña sin la necesidad de ser caricatos, o caer en clichés estereotipados. Nombrada “Vándalos del Apocalipsis”, la colección fue marcada por la sastrería como punto inicial, con hombreras exageradas y siluetas bien ochentosas – lo que empezó con looks en blanco y negro, a los pocos fue tomando forma de estampados coloridos, jugando con prints de peses del río (como el  tucunaré y el pirarucu), así como dibujos de madera que representan la flora del país tropical. 

San Pablo Fashion Week

BOLD STRAP
Desde su lanzamiento, Bold Strap ha hecho exactamente lo que se espera de una it-marca: vistió celebridades de todo el mundo (en Argentina, Emilia Mernes usó un corset rosa de efecto vinílico para el vídeo “no_se_ve.mp3”), se consolidó con un abanico de piezas deseo y se hizo querer a través de campañas provocativas y desfiles exclusivismos. Ni mismo las dos horas de retraso para arrancar el show bajó el entusiasmo de los más de 600 invitados. Fiel a su ADN fetichista, Bold Strap armó una alta pared formada por más de 4.000 lubricantes íntimos para crear la atmósfera. Camila Queiroz, musa de la marca, abrió el desfile que propuso siluetas ajustadisimas en diferentes figuras corporales, superposición de lencerías y accesorios del mundo BDSM, como guantes y máscaras de arnés, collares de plugs y muchas piezas de látex transparente. Vibrante y sexy, Bold Strap domina el escenario fashion con audacia. 

CATARINA MINA
Romántica, libre y despreocupada: Catarina Mina es una diseñadora que representa fielmente el estilo de la mujer brasileña. La marca que es del Ceará (Noreste del país, donde el verano dura el año entero) presentó la colección “Herederas del Futuro” con 35 looks en técnicas de macramé, tejidos y bordados, celebrando la artesanía local con una mirada sofisticada y moderna. Looks cargados en flecos y transparencias en siluetas cómodas y relajadas que parecen haber sido hechas para una eterna caminata en la playa. El trabajo de Catarina Mina es sustentable y responsable, garantizando condiciones justas de trabajo para artesanas de 31 comunidades de la región.

ARTEMISI
Definitivamente el punto alto de la semana, Artemisi – marca de diseño de autor creada por Mayari Jubini – desfiló su segunda colección en el cuarto día del evento. Una mezcla entre el futurismo y el trabajo manual, la colección que se llama “Into The High” desafió a la percepción de los espectadores con piezas tridimensionales que rompían el carácter estático de la pasarela, creando una estética sensorial casi inmersiva a cada pasada. Desde outfits con impresión 3D fundidos en resina hasta adornos de pedrería (casi 70 mil cristales fueron aplicados a mano) y pinturas híper realistas, el desfile fue una verdadera obra de arte. El momento más especial fue el cierre, en el que una modelo vistió un corset negro y “alas” motorizadas que crean un efecto de ilusión óptica en la foto. Hoy en día, es difícil ver una marca que tenga una propuesta conceptual tan fuerte que nos haga recordar por qué nos gusta la moda; y Artemisi volcó todo su talento en una colección high fashion que refuerza el talento latino en su primor. 

San Pablo Fashion Week

LED
En medio a cables enredados y pantallas torcidas, LED presentó GAMBIARRA (en traducción libre: Gran Artífice de la Mecánica Brasileña Inventada para Arreglar, Recuperar o Realizar Algo). Las referencias al estilo kitsch brasileño de “arreglarse como se puede” fueron volcadas en el styling que tenía alfileres, grapas, cordones, ganchos y demás artífices que unían a las piezas y tenían función de accesorizar a los looks. Tejidos y crochet coloridos llenaron la pasarela, flecos súper exagerados tomaban forma de carteras y vestidos;  LED lo hizo pensando en un estilo urbano y cosmopolita. 

LUCAS LEÃO
Simple y sofisticado: el diseñador Lucas Leão propone cuestionar los códigos de vestimenta entre el guardarropa masculino y femenino. La sastrería clásica fue el punto inicial de la colección, con trajes estructurados de hombros marcados y algunos con recortes en la espalda, agregando un elemento moderno a algo tradicional. Las camisas tenían moños que sustituyen a los botones, con una inclinación coquette pero sin ser demasiado romántico. Mini vestidos de colores con más de 3 mil flores bordadas hicieron una aparición casi al término del desfile – algo que agregó un elemento surrealista a la colección.

WALÉRIO ARAÚJO
Carnavalesco y lujoso como solo él puede ser: quizás no lo sepas, pero desde hace 30 años, el diseñador Walério Araújo domina la escena underground de la vida nocturna de São Paulo. Brillos, lentejuelas, plumas, estampados extravagantes y muchísimos accesorios de cabeza (por supuesto, la colección fue nombrada “Cabeza Hecha”) que hacen parte de su repertorio y también de su nueva colección. Exageradamente detallista, cada look contaba una historia alegre y divertida – fue la primera vez que vimos a un personaje de cartoon sentado en primera fila. Eso, porque parte de la colección era un homenaje a los 60 años de “Mónica y sus amigos”, creación de Mauricio de Souza que marcó la niñez de más de una generación. Así que Mónica y Cebollita estaban presentes, vibrando y celebrando cada pasada a lo mejor estilo ball room.

San Pablo Fashion Week

À LA GARÇONNE
Marcando su retorno a las pasarelas nacionales, el diseñador Fábio Souza celebra 15 años de marca con un desfile que define la estética de lujo silencioso brasileño. La firma que empezó como un proyecto de  upcycling, ahora toma forma de pret-à-porter con una paleta casi toda en blanco y negro – desde trajes sastreros de cuadros, hasta vestidos de princesa transparentes con lunares. Chic y urbano al mismo tiempo, À La Garçonne propone piezas atemporales para el estilo de vida urbano, con chaquetas y parkas militares adornadas con cadenas y metales en la espalda, moños tamaño XL y los dibujos de soga pintados a mano, que estuvieron presentes desde la primer colección de la marca.


Dejando de lado los estándares eurocentristas, la SPFW es prueba de que se puede hacer algo grandioso, celebrando las raíces del talento local y usando el patriotismo como plataforma que celebra la diversidad cultural. En ese caso, pudimos observar tres pilares que la diferencian de las demás semanas de moda latina:


    1) BELLEZA DIVERSA: Mismo que haya una intención en diversificar el casting de modelos, acá en Argentina estos espacios tienen un cupo muy limitado. Muchas veces en temporadas como BAFWEEK o Designers, se puede contar en los dedos el número de modelos de color y talles reales que caminan por la pasarela. En San Pablo, cada marca tiene la obligación contractual de que su casting sea mínimamente 50% étnico – lo que brinda destaque a la belleza indígena, negra y asiática; los cuerpos reales y curvilíneos también ganan protagonismo, apareciendo más de una vez por desfile, con diferentes modelos al largo de la semana. La belleza andrógina y los cuerpos trans también ocupan un espacio de destaque (y no solo en las marcas “alternativas”), ofreciendo un abanico de diferentes tipos de belleza que representa bien la diversidad estética del país.


    2) APOYO INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL: Además de las marcas que pueden llegar a patrocinar el evento (en esta edición contabilizamos más de 20), el apoyo institucional y gubernamental es muy importante. El mismo Gobierno de la Ciudad de San Pablo, junto a la Secretaria de la Cultura, Economía e Industria Creativas y el Ministerio de la Cultura del Gobierno Federal son responsables por la realización del evento. ¿Les parece poco? La SPFW también es auspiciada por la Lei Rouanet, de incentivo a la cultura. Para un evento de moda, es muy importante contar con el respaldo del gobierno, ya que esa es una industria frágil y oscilante; el soporte político ayuda a consolidar la industria nacional y le da una base para la exportación del producto.


    3) FOMENTO DE LA IDENTIDAD DE MODA NACIONAL: Cuando se piensa en la moda brasileña, es fácil de reconocer las imágenes que nos vienen a la cabeza – los colores, la sensualidad y la actitud son parte de su ADN. Sin embargo, la exportación de ese concepto no sería posible sin el apoyo a los talentos locales, emergentes y sobre todo el incentivo al consumo responsable. Para reafirmar la identidad de moda nacional, es necesario un arduo trabajo de conocer lo que fue e imaginar lo que será.

Barajar y dar de nuevo: un CEO joven y muchos cambios en la principal textil del país

Fuente: Clarín – TN Platex está dirigida por Tomi Karagozian, tercera generación en la firma que nació en 1948 y posee 14 fábricas.Un nuevo planteo al compás de la apertura de la economía.A los hilados, que son su fuerte, suman la fabricación de insumos industriales para la minería y el agro y la ropa de trabajo.

Una pantalla gigante dividida en seis más pequeñas muestra lo que sucede en tiempo real en cada hilandería. Se ubican en complejos industriales a cientos de kilómetros de Buenos Aires, en La Rioja, Catamarca, Corrientes y Tucumán. No se ven operarios. Son robots de última generación.

En otras pantallas, las tres tejedurías y una fábrica de confección y otra de bolsas gigantescas para la minería y el campo. Hay una más de medias y la que produce hilado recuperado, a partir de retazos textiles que ya utilizan como aislante en la construcción y en los autos.

Estamos en una manzana de Vicente López en el hub de administración y ventas, último eslabón de la cadena de TN Platex que arranca con la compra de algodón en las provincias del Norte y cuenta con 14 fábricas. Aquí sí hay gente. Se percibe mucha adrenalina, entre diseñadores y expertos en marketing.Tomi Karagozian, CEO TN PlatexTomi Karagozian, CEO TN Platex

Las columnas están vestidas con guirnaldas primorosas de papel y globos de colores que festejan una alianza con Google. La Inteligencia Artificial es la herramienta que les permite, entre otras cosas, vigilar el funcionamiento de cada máquina.

Decididamente, el CEO , Tomi Karagozian, 34 años, licenciado en Administración, lidera el cambio. Convive en la dirección de TN Platex, el gigante textil del país, con su padre Teddy de 63 años que le traspasó el timón pero ayuda en una estrategia de diversificación que arrancó en 2015 con la adquisición de Ciudadela a la familia del filósofo Tomás Abraham.

En estilo democrático el CEO afirma que sus brazos son su hermano Lucas, sus primos Francine, Melina y Nicolás.Lucas Karagozian y su padre Teddy en la fábrica de mediasLucas Karagozian y su padre Teddy en la fábrica de medias

Tomi expresa la tercera generación de una familia que simboliza la Argentina de la inmigración. Nacieron en 1948 cuando su abuelo Agop llegó al país. Ya habían pasado algunos años del brutal genocidio armenio ejecutado por los turcos en 1915 con crímenes que se extendieron hasta 1923.

“Tu destino será siempre mirar hacia adelante”, le había dicho Asadur Karagozian a su hijo Agop que en un taller de Palermo comenzó produciendo ropa interior. Los tres hijos de Agop, Teddy, Aldo y Dino, desarrollaron las fábricas en aquella Argentina de la sustitución de importaciones.

Teddy fue CEO durante 22 años. El 90% de la facturación son los hilados. Pero han comprendido el nuevo modelo que imprime Javier Milei: apertura de la economía y el ingreso de ropa de países como India o Pakistán.

“Nosotros ya competimos con el mundo, hemos reinvertido siempre y más que hablar de cepo o atraso cambiario, pedimos que nivelen la cancha. Para exportar en un negocio que es de volumen con márgenes muy pequeños nos aplican una retención de 4,5%. Ni hablar de nuestros costos logísticos 49% superiores a los Chile y una fuerte presión impositiva cuando a los importados les quitan los aranceles”, dice Tomi a Clarín.

Embarcan el equivalente al 25% de su facturación a Perú y Ecuador aprovechando la ventana de oportunidad que les da la cercanía ante el encarecimiento de los fletes globales.

Con la crisis del mercado interno, que sufrió caídas del 20%, decidieron mirar para otro lado en una reconversión que implica un empuje a la fabricación de ropa de trabajo desde sus plantas cercanas a los principales centros mineros, la agroindustria y también el sector petrolero. Además, de insumos claves como las bolsas gigantescas para el litio que contienen aluminio por dentro.

Lanzaron la fabricación de ropa deportiva, que siguen confeccionado para otras marcas con una línea propia. Y medias diseñadas a través de un software y maquinaria italiana que reduce al mínimo las costuras.

Con la argentina Nanotek desarrollaron medias con nanopartículas de plata con propiedades antimicrobiales, antibacterianas y anti-hongos. Y trabajan en productos con el Conicet, el INTI y distintas universidades.

“Somos un data company industrial”, define Tomi Karagozian al detallar el equipo especializado en anticipar escenarios.

¿Qué esperan en 2025? “Que Argentina vuelva a crecer”, dice. El holding emplea a 1.669 personas.

Silvio Acosta, encargado del comercio exterior de Silqui-Tex, sobre el impacto y las grandes oportunidades del viaje a ITMA Asia 2024

Fuente: @silquitex – Silqui-Tex International se ha consolidado como un referente en la industria textil, y su reciente participación en la ITMA Asia no hizo más que reforzar esa reputación. En esta entrevista, Silvio, nos cuenta en detalle sobre los logros de la empresa, los planes futuros y cómo Silqui-Tex está marcando el camino en el mercado de maquinaria textil.

Pregunta: ¿Cómo calificarías la participación de Silqui-Tex en la ITMA Asia?

Silvio Acosta: Definitivamente, la participación en la ITMA Asia fue un verdadero éxito y superó nuestras expectativas. Más allá de ser una feria, fue un punto de encuentro donde establecimos contacto con nuevos proveedores de maquinaria de alta gama, lo que nos permitirá elevar aún más el estándar de nuestros productos en América del Sur y Central.

Pregunta: ¿Cómo funciona la oficina en China?

Silvio Acosta: Nuestra oficina en China es un verdadero eje estratégico para la compañía. Nos permite estar más cerca de los fabricantes, gestionar negociaciones de manera directa y asegurarnos de que la calidad esté a la altura de lo que exigen nuestros clientes. Además, podemos actuar con rapidez en la entrega de productos y brindar un soporte postventa mucho más efectivo.

Pregunta: El Grupo Jingwei es conocido por su magnitud en el mercado de maquinaria textilAsiatico. ¿Cómo fue la experiencia de visitar sus instalaciones y qué significa para ustedes?

Silvio Acosta: La visita al Grupo Jingwei fue simplemente reveladora. Ellos no son solo el fabricante de maquinaria textil más grande del mundo, sino que tienen un nivel de modernidad y escala que se asemeja a empresas como Toyota o Tesla. Su sistema de producción es impresionante: cada componente de sus máquinas, excepto las guarniciones, se fabrica internamente, bajo los más rigurosos estándares de control de calidad. Las guarniciones, aunque provienen de terceros, son sometidas a controles con tecnología de vanguardia que asegura un nivel de excelencia inigualable. En Jingwei ven en Silqui-Tex la llave para entrar en el mercado sudamericano, y eso nos posiciona como su socio estratégico para liderar la expansión en la región. No es solo un proveedor, es un verdadero socio en nuestra misión de llevar la tecnología más avanzada a nuestros clientes.

Pregunta: ¿Cuáles fueron son las novedades de la colaboración con Brujas?

Silvio Acosta: La relación con Brujas dio un gran paso adelante. Durante nuestras conversaciones quedó claro que el servicio postventa y la instalación de equipos son fundamentales para mantener la fidelidad de los clientes en Sudamérica. Nos hemos comprometido a brindar un soporte técnico integral, desde la instalación hasta el mantenimiento, asegurándonos de que cada cliente se sienta respaldado en todo momento. Esto es clave para diferenciarnos en el mercado, ya que nuestro enfoque no es solo vender maquinaria, sino ofrecer soluciones completas que incluyan la capacitación y el soporte necesario para maximizar el rendimiento de los equipos.

Pregunta: ¿Qué novedades surgieron en el sector de tintorería durante la feria?

Silvio Acosta: Reforzamos nuestra colaboración con WuxiTonghua, un fabricante especializado en maquinaria para tintorería de altísima calidad. Sus equipos no solo cumplen con los requisitos de la comunidad europea, sino que también ofrecen una solución excelente para el mercado argentino, donde la demanda por equipos que garanticen durabilidad y rendimiento es muy alta. Esta alianza no solo amplía nuestro catálogo, sino que nos permite ofrecer alternativas que están a la altura de los estándares internacionales. Estamos seguros de que nuestros clientes notarán la diferencia.

Pregunta: La marca Silqui-Tex Textil Machinery ha ganado notoriedad. ¿Cuál es el enfoque actual para el desarrollo de la marca propia?

Silvio Acosta: Estamos muy emocionados con el crecimiento de nuestra marca propia, Silqui-Tex Textil Machinery. Ya hemos introducido productos como centrífugas, revisadoras de tela, compactadores de fibra y humidificadores, y tenemos planes de seguir expandiendo la línea. Queremos que Silqui-Tex sea sinónimo de innovación y calidad en cada uno de los productos que ofrecemos. Estamos apostando fuerte por el desarrollo de nuestra marca, lo que nos permitirá diferenciarnos aún más en el mercado y ofrecer soluciones hechas a medida para nuestros clientes.

Pregunta: Tras la experiencia en ITMA Asia, ¿qué ventajas estratégicas se han afianzado para Silqui-Tex?

Silvio Acosta: El viaje nos dio la oportunidad de cerrar acuerdos con fabricantes de maquinaria de primer nivel y fortalecer relaciones clave que nos abren muchas puertas. La oficina en China sigue siendo un recurso estratégico invaluable; no solo nos acerca a los fabricantes, sino que nos permite estar en el corazón de la producción global, garantizando que cada máquina cumpla con los más altos estándares. Poder ofrecer un servicio de postventa de alta calidad directamente en Asia nos coloca en una buena posición para crecer en el mercado global, con un enfoque especial en América del Sur.

Pregunta: ¿Cuáles son los próximos pasos para Silqui-Tex? ¿Qué pueden esperar los clientes de aquí en adelante?

Silvio Acosta: Vamos a seguir adelante con nuestra estrategia de diversificación de proveedores y crecimiento de nuestra marca propia. Los próximos meses serán clave para aprovechar las relaciones que hemos fortalecido y las nuevas oportunidades que surgieron durante la feria. Además, tenemos planes para seguir escalando nuestra presencia en América del Sur asistiendo a las próximas exposiciones que se llevarán a cabo en la región, para así estar aún más cerca de nuestros clientes y continuar presentando nuestras soluciones innovadoras.

Nuestro compromiso también se refleja en nuestra constante presencia en redes sociales y la actualización continua de nuestro sitio web con novedades. Queremos mantener a nuestros clientes informados y ofrecerles contenido relevante que les permita estar al tanto de las últimas innovaciones y tendencias en maquinaria textil.