Categoría: Actualidad

Fuente: Clarín – sabía, siempre off the record por distintas fuentes oficiales, que una vez que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó la decisión de escindir la Secretaría de Cultura de la Nación del actual mega-ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para hacerla depender de su órbita, había pedido que se ordenara el organigrama.Muestra Sastrería. Oficio & Historia en el Museo del traje.

La poderosa funcionaria pidió además re-funcionalizar el área que ahora sí pasará a gestionar y que tiene una diversidad de organismos y museos a cargo. Así fue que, en el nuevo organigrama –según leemos en varios de los anexos del decreto 862/2024 publicado el viernes en el Boletín Oficial-, en un pase de magia varios directores de museos se convertirán en coordinadores y hay un museo que voló del nuevo mapa de la Secretaría de la Cultura: el Museo del Traje, a cargo de Victoria Salías.

Según algunas fuentes con las que habló Clarín Cultura, “hace un mes se viene conversando sobre cómo reactivar el Museo del Traje que, por ejemplo, el año pasado tuvo 46 visitantes diarios y cuyo edificio por ser histórico exige adaptaciones que no se pueden hacer. Es un museo que gasta solo en personal 66 millones de pesos. En comparación, el Palacio Libertad (legalmente CCK) recibió más de 3800 personas el primer fin de semana en la muestra Se dice de mi. A eso se suma las dificultades de accesibilidad. Hoy solo puede subirse por escaleras.

La directora Salías se enteró de su futuro con la publicación del decreto del presidente Milei. Su cargo estaba prorrogado, como los de otros tantos directores de museos, y sin llamado a nuevo concurso.

¿Y qué pasará con el acervo y el edificio del Museo del Traje? Fuentes cercanas nos dijeron que en el inmueble histórico continuarán los talleres y el depósito de su rico patrimonio que supera las 9000 piezas entre trajes, calzados, objetos de uso cotidiano, accesorios, instrumentos de costura y molderías, entre otros. Pero todo ello pasará a ser programación de los otros dos centros culturales que la Secretaría de Cultura potencia: el CCK y el Centro Cultural Borges.

Tanto así que en el nuevo organigrama el Borges pasa a tener una jerarquía mayor a la actual con sus respectivas cuadrículas en el mapa general.

Cambios de jerarquía

Pero a la sorpresa de la “desaparición” del Museo del Traje como tal se sumó el cambio de jerarquía de varios directores de museos. Clarín Cultura no pudo saber, hasta el cierre de esta edición, si esto obedecía a una cuestión de baja salarial o si se vincula con la toma de decisiones. Sin duda, el director de un museo desarrolla una programación conforme las necesidades de la institución que dirige. Un coordinador debe reportar a un superior a la hora de las decisiones.

Los museos que conservarán sus direcciones son: la Casa Nacional del Bicentenario, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, la Casa Histórica de la Independencia (en Tucumán), el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers y el Museo Histórico del Norte (en Salta).

Pasan a tener coordinaciones el Museo Regional de Pintura José Terry (en Jujuy) y en Buenos Aires, el Museo Casa de Yrurtia, el Nacional de Arte Oriental, el Museo Casa Ricardo Rojas, el Nacional el Grabado, el Complejo Histórico Manzana de las Luces, la Estancia de Jesús María-Museo Jesuítico Nacional, el Museo del Acuerdo de San Nicolás y el Museo Roca.

El anexo 4 del decreto del presidente Javier Milei (en total son diez anexos) potencia la subsecretaría de Gestión y Desarrollo Cultural, de la que dependerá el Borges así como Cooperación Internacional e Integración Federal, en dos respectivas direcciones.Historia del traje y Museo del traje

A su vez la subsecretaría de Patrimonio Cultural, a cargo de Liliana Barela, tendrá a su cargo la Dirección Nacional de Museos y Gestión Patrimonial, a cuyo cargo se encuentran todas las direcciones y coordinaciones antes mencionadas.

Una vez ordenado el organigrama y finalizada la transición administrativa, tal como exigió la secretaria general que concluyera a finales de septiembre, finalmente el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, podrá manejar presupuesto. Este es el gran tema que ha padecido el área desde la asunción del nuevo gobierno.

Si bien el CCK y el Borges reciben presupuesto para programar, buena parte de lo que ponen “en cartel” lo hacen con producción propia, porque Pettovello no autorizó manejo de fondos a Cultura. Eso motivó que, a lo largo de estos meses, hubiera faltante de papel higiénico, jabón o alcohol en gel en los baños de los museos, o que no se pudiera prohijar una programación anual, que normalmente los museos nacionales de todo el mundo hacen.

Aunque Clarín Cultura no logró hablar con el secretario Cifelli, fuentes inobjetables nos confiaron: “Ahora habrá otra dinámica. Depender de Karina será otra cosa”. Otra cosa que está por verse.

Fuente: Infobae – El empresario alemán Oscar Levi-Strauss murió el 26 de septiembre de 1902, hace 122 años, en los Estados Unidos. Pensó en hacer ropa de trabajo, pero fue el creador de la prenda más requerida en todo el mundo.

Tiro alto, tiro bajo, chupín, pata de elefante, elastizado, oversize, calce profundo, nevado, desgastado, ripped…En cualquiera de sus variantes, el jean es la prenda más usada en el mundo entero desde su creación, hace ya más de 160 años. Pero, ¿a quién se le podía ocurrir confeccionar un pantalón con una tela rústica y dura como la que hasta ese momento se utilizaba en los toldos de las carretas? Pues ni más ni menos que Oscar Levi-Strauss, un hombre que supo transformar una crisis en una oportunidad.

Su vida no había sido nada fácil. Había nacido el 25 de febrero de 1829 en el municipio de Buttenheim, en Baviera, Alemania. Hijo de Hirsch Strauss y su segunda esposa, Rebecca Haas Strauss, compartió su infancia con sus seis hermanos. Sin embargo, luego del fallecimiento de su padre a raíz de una tuberculosis, en 1846, su madre tomó coraje y lo llevó con ella hasta Nueva York, dispuesta a empezar de nuevo.

Fue entonces cuando Oscar, que todavía era un adolescente, empezó a trabajar en la tienda de dos de sus hermanos mayores, J. Strauss Brother & Co, que se dedicaba a la venta mayorista de artículos textiles. Sin embargo, en 1853 y comprensiblemente afectado por el síndrome de la llamada “fiebre del oro” en California, decidió viajar a San Francisco. Soñaba con convertirse en un hombre rico. Y estaba seguro de que lo lograría, aunque en ese momento no sabía exactamente cómo.Primitivo anuncio de los jeans Levi Strauss

Siguiendo los pasos de sus hermanos, fundó en la Costa Oeste su propia empresa a la que denominó Levi Strauss & Co. Allí vendía algunas prendas de vestir y calzados. Pero también era el encargado de comercializar una tela de algodón rústica de origen genovés, que se utilizaba para hacer los toldos de las carretas. Y resulta que ese género, que ya se había usado en la Italia del siglo XVI para elaborar la ropa de los marineros y los trabajadores del campo a los que se conocía como “vaqueros”, fue la llave de su fortuna.

Primero empezó a vendérsela a los militares, para que confeccionaran su ropa de fajina. Sin embargo, cuando éstos dejaron de comprársela por su dureza, se le ocurrió que podría resultar ideal para los mineros que, en su búsqueda de metales preciosos, solían romper muy seguido sus pantalones. Así fue como terminó diseñando el primer jean (nombre que le habría quedado por Génes, que significa Génova en francés). Era un modelo simple y recto, al que le había agregado unos bolsillos. Y esto último, que les permitía guardar sus herramientas para tener las manos libres, sumado a la resistencia de la tela, hizo que la prenda fuera muy bien recibida por los trabajadores de las minas.Bruce Springsteen fotografiado por Annie Leibovitz con sus jeans en la portada de Born in the U.S.A. (Columbia Records)

Al ver incrementar sus ventas, Levi-Strauss decidió perfeccionar su producto. Y, allá por 1860, logró un tejido más liviano y un color más oscuro en el que no se notaba tanto la suciedad. ¿Cómo lo hizo? Sumergió los pantalones toda la noche en un estanque teñido de azul, que los animales se encargaron de revolver con sus bocas, y luego dejó las prendas tendidas por varios días al sol. El resultado, aunque el calor encogió las prendas, fue el esperado.

La tela, sin embargo, seguía siendo dura. Y el gran problema era que los bolsillos se descosían de tantos elementos que cargaban en ellos. Fue entonces cuando Oscar se unió al sastre Jacob Davis, que había inventado los remaches de cobre. Y empezó a reforzar con estos algunos puntos de las costuras de los pantalones, incluida la base de la bragueta. Pero este detalle tuvo que modificarse a raíz de que, cuando los mineros se acercaban a los fogones para calentarse, el metal terminaba quemándoles la piel.

Finalmente, en 1873, Levi Strauss y David recibieron la patente de Estados Unidos y presentaron oficialmente al blue jean. La versión de la prenda había sido mejorada: no solo era resistente, sino que también contaba con bolsillos prácticos y un diseño que había sido aprobado por la mayoría de los hombres. De manera que sus competidores no tardaron en salir al mercado con productos similares. Pero, en 1890, se puso a la venta el clásico modelo Levi’s 501, que terminó de posicionar a la marca como la número uno del rubro. Y su logo, con dos caballos tirando del pantalón, lo mostraban como indestructible.Oscar Levi-Strauss

Emprendedor como pocos, Oscar también se abocó a otras actividades. Fue fundador y tesorero de la Junta de Comercio de San Francisco, director del Nevada Bank, de la Liverpool, London and Globe Insurance Company y de la San Francisco Gas and Electric Company y socio propietario de las fábricas de lana Mission y Pacific. Y también se dedicó a financiar tareas solidarias que le valieron el reconocimiento de la gente de su ciudad. Pero, sin lugar a dudas, su mina de oro fue la fábrica de jeans.

Levi-Strauss falleció el 26 de septiembre de 1902, a la edad de 73 años. Y, en San Francisco, le dieron el día libre a los trabajadores para que pudieran asistir a su funeral. Había llegado a Norteamérica si nada, absolutamente. Y no solo había logrado ser un hombre rico, con un patrimonio valuado en 6 millones de dólares, sino que también había fundado una empresa que sus herederos se esforzaron por convertir en un imperio comercial a nivel mundial.

Con el correr de los años llegaron los cierres relámpago que reemplazaron a los botones y, a los pantalones, se les sumaron los jardineros infantiles y las chaquetas confeccionadas en la misma tela. Así que todos querían lucir algo de jean. Pero, hasta entonces, las prendas estaban pensadas solo para los varones. De manera que las esposas, hermanas y amigas, no tenían más remedio que tomarlas “prestadas” de los guardarropas masculinos.Marilyn Monroe, modelando jeans (Andre de Dienes)

En 1934, en tanto, salió a la venta el primer jean para mujeres. Se trataba del Lady Levi’s, un pantalón de tiro alto y cadera ajustada. Y, aunque al principio costó que se impusiera, con los años se transformó en la vestimenta elegida también por ellas, tanto para looks informales de día como para outfits más sofisticados para salidas de noche. De hecho, renombrados diseñadores como Giorgio Armani o Gianni Versace se ocuparon de sacar sus propias líneas para ambos sexos. Y figuras de la talla de James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley, Bruce Springsteen y Marilyn Monroe, entre muchísimas otras, no dudaron en adoptarlas.

Así fue como esa prenda al estilo Lejano Oeste ideada por Levi-Strauss, que había sido confeccionada con la tela de los toldos de las carretas con la finalidad de facilitar el trabajo de los mineros, fue adoptada por personas de todos los estratos sociales en todas partes del mundo y se convirtió en el verdadero infaltable en cualquier vestidor.