Categoría: Calzado

Coronavirus: industriales advierten que no podrán pagar sueldos

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Fuente: BAE ~ Debido al colapso económico provocado por la pandemia del coronavirus, diversos sectores industriales ya salieron a pedir al Gobierno el financiamiento a tasas muy bajas para pagar los sueldos de abril, mayo y junio, además del diferimiento impositivo y las cargas patronales.

Uno de los directivos de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, reveló a BAE Negocios que “la cadena de valor textil-indumentaria-calzado ya formuló un pedido para obtener créditos blandos con el fin de pagar los salarios de abril, mayo y junio”. Asimismo, “pedimos no hacer aportes patronales durante estos meses, y un diferimiento impositivo”, agregó Moschetto, quien detalló que los planteos se elevaron ante la AFIP, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la cartera de Trabajo.

Por su lado, Damián Regalini, presidente de la cámara que agrupa a los fabricantes de medias, ratificó los pedidos enunciados por Moschetto y narró: “Tenemos un montón de cancelaciones, ya sea por deudas, erogaciones, gastos fijos, la salida mensual de las empresas”.

“Se frenó la actividad el día 15. No vamos a tener la mitad de nuestro ingreso para atender la situación que va a ser desesperante. Precisamos más medidas, y medidas inmediatas, urgentes”, manifestó Regalini.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), Orlando Castellani, coincidió en la necesidad de contar con líneas a tasas muy blandas para afrontar los sueldos en el primer semestre, junto a un alivio tributario. “La actividad metalúrgica se puede encuadrar junto a los sectores sensibles. No sabemos la extensión de este parate y confiamos en que el Gobierno protegerá a la industria, porque ya ha anunciado medidas en la buena dirección”, señaló Castellani.

El presidente de Adimra indicó que si bien existe un alineamiento con la Unión Industrial Argentina (UIA), “el sector tiene sus propias problemáticas que las vamos a ir informando a las distintas áreas del gobierno”. Respecto del comercio exterior, aseguró que “la cuarentena afecta las exportaciones, porque nadie va a avanzar en ninguna operación en este cuadro”.

Cierre de locales y fábricas

Desde el segmento de las manufacturas del cuero, Rubén Pallone (CIMA), dijo que “tratar de mantener la actividad es imposible. Los clientes cierran locales porque lo nuestro no es primera necesidad; mayoristas y minoristas cierran”.

“La actividad esta 100% parada, con expectativas de que esto no sea demasiado largo, en medio de la temporada otoño-invierno. El temor es que el tiempo pase y no tenga sentido la temporada; necesitamos los Repro para conservar el empleo”, indicó Pallone.

En la industria del juguete, su presidente, Emmanuel Poletto, aseguró: “Estamos preocupados. Nuestro sector acató el decreto, no abrió ninguna fábrica y ahora el problema lo vamos a tener cuando haya que pagar sueldos, servicios, impuestos. Esperemos que el gobierno piense cómo contener la situación”.

Poletto advirtió que “muchas Pymes no tienen carpeta calificada en los bancos” y remarcó que lo que se necesita es diferimiento de impuestos, suspender el adelanto del impuesto a las Ganancias”.

Alpargatas vendió 100% de Topper

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Fuente : Ambito ~ La firma de capitales brasileño Alpargatas cierra este 2019 concretando al dedillo sus planes de desinversión en la Argentina. Ayer se confirmó que vendió el 100% del capital accionario de la firma Topper al brasileño Carlos Roberto Wizard Martins, cabeza del grupo Sforza.

El empresario brasileña había comprado el 22,8% del capital accionario de Topper Argentina en septiembre del año pasado y en aquel entonces además de desembolsar u$s24 millones – de los cuales u$s10 millones fueron en efectivo, firmó una carta de intención para quedarse con la totalidad de la compañía por la que ahora pagará otros u$s64 millones.

De esta manera Alpargatas comunicaba: “El acuerdo prevé la posible enajenación de la participación accionaria remanente sujeta al ejercicio de la opción de compra o de la opción de venta. En el caso de que una de esas opciones se ejerza, el precio determinado para el 100% del negocio será calculado con base en el múltiplo de 6 veces el Ebitda”. Así es que ahora el empresario brasileño está cumpliendo con aquella opción de compra.

Mientras tanto Alpargatas, en menos de un año se desprendió de sus cuantiosas activos en la Argentina, en paralelo que decidió abandonar por completo el negocio textil.

De esta manea la compañía pasó de tener en la Argentina siete plantas de producción y más de 3.000 empleados, a quedarse solo con una fábrica dedicada a la producción de calzado localizada en la provincia de Tucumán y donde hoy emplea en forma directa a poco más de 700 personas.

Lo cierto es que Alpargatas encontraba en la Argentina su talón de Aquiles. Según se desprende de su último balance anual, cerrado en diciembre pasado, lograba crecer en todos los mercados en los que operaba a excepción de la Argentina.

La fuerte devaluación del peso, sumado al incremento de los costos laborales fueron los dos ítems claves que llevaron a la empresa brasileña a tomar esta drástica decisión.

El portafolio global de marcas de Alpargatas incluye Havaianas y Dupe, en sandalias; Sete Leguas, botas de goma; Timberland, ropa y calzado para aire libre; Mizuno, artículos deportivos, calzado y ropa, y Osklen, una marca de moda.

Por su parte Wizard Martins, ya era dueño de la operatoria de la marca en Brasil, la compró en mayo de 2016 y ahora con esta transacción buscaría consolidar estas unidades de negocios.

El empresario nacido en Curitiba desarrolló su imperio económico como propietario de Wizard Instituto de Idiomas, una entidad de enseñanza con filiales en una decena de países que emplea a 45.000 personas y cuenta con 1 millón de alumnos.

En los últimos años, diversificó sus negocios hacia otros sectores asociado a sus hijos Lincoln y Charles Martins. A principios del año pasado ingresó además en el rubro gastronómico: acordó con Yum! Brands, la mayor empresa de restaurantes del mundo, la cesión de las licencias de las marcas Pizza Hut y KFC en Brasil. El negocio fue valuado en 135 millones de reales en ese momento. Otros de sus hitos fue en 2015 cuando se asoció con el exjugador de fútbol brasileño Ronaldo para crear un negocio de escuelas de fútbol bautizadas “Ronaldo Academy”, que registró más de 400 franquicias a nivel mundial, con fuerte desarrollo en Brasil y China. Desarrolló el mismo modelo bajo el paraguas de Neymar Jr, y el Club Palmeiras. Wizard Martins es, además, una celebridad en Brasil, donde incluso escribió libros de autoayuda financieros, el más conocido está titulado: “Despierte el millonario que hay en usted”. Así es que este gurú de las finanzas, multimillonario vinculado al culto mormón, ahora mira con atención a la Argentina y más específicamente al alicaído negocio del calzado deportivo.

John Foos lanza zapatillas de fibras de cannabis

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Fuente: BAE ~ El año que viene la marca argentina John Foos cumple 40 años, desde su departamento de innovación, investigación y desarrollo, ultiman los detalles para lanzar cuatro productos icónicos de cada década. Miguel Fosatti, dueño de la marca adelanta: «Haremos una línea de zapatillas realizadas con telas fabricadas con hilados de fibras de cannabis».

Tienen listos los primeros modelos, buscan llegar a un público que busca cada vez más consumir productos amigables con el planeta. Ricardo Fernández Mora, director comercial de John Foos, explicó a BAE Negocios: «Contará con las máximas innovaciones en materia de sustentabilidad reunidas en un sólo producto. La idea es suplantar las telas, usaremos tejidos de cañamo, vamos a reutilizar los descartes y los transformaremos en materia prima».

John Foos cuenta con una planta en Beccar donde trabajan 200 operarios que fabrican 2.500 pares por día, con una estimación mensual de 70.000 pares mensuales. Miguel Fosatti, CEO de John Foos, señaló a BAE Negocios: «Nuestra idea inicial es fabricar entre 4000 y 5000 pares mensuales más, ya que se harán de un sólo color porque no se pueden teñir, sino se vulnera el sistema natural. De la planta del cannabis se sacan las fibras para construir los hilados con los que se tejen las telas».

La materia prima se la compran a un proveedor que ya lo tiene desarrollado y con los materiales de descarte lo implementan en el moldeado del caucho. usan los desechos regenerados. La capellada será de un tejido de cañamo. El desarrollo lo realizaron en conjunto con Tejidos Rincón, desde principio de año que trabajan el desarrollo en conjunto.

Fernández Mora, señaló: «Trabajamos con un concepto de economía circular, creemos que podría ser el primer producto fabricado en Argentina con fibra de cañamo. Si bien fue muy usado en la antigüedad. Haremos tres modelos que serán unisex, el color es una mezcla de arena con tierra».

Muchos países han la producción industrial de la planta de cañamo, por asociarla al cannabis sativa, que se utiliza como droga recreativa. Tanto el cannabis como el cañamo industrial contienen el componente psicoactivo tetrahidrocannabinol, son cepas distintas con composiciones bioquímicas únicas. El cañamo tiene concentraciones más bajas de THC Y concentraciones más altas de cannabidiol, lo que disminuye o elimina sus efectos psicoactivos. China que nunca lo prohibió, hoy representa el 50% de la producción mundial de cañamo y producción textil. Mientras que en Europa, Chile y Corea del Norte se produce en menor escala.

Vuelven las Flecha: la primera zapatilla argentina renace 50 años después de su auge

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Fuente: La Nación ~ Se trata de las zapatillas que se convirtieron en un clásico a finales de los 70′.

Flecha fue la primera marca de zapatillas argentinas de lona. Nació en 1962 y salió al mercado rompiendo la tradición de las hechas sólo en cuero. Lona y suela de PVC; tres años después irrumpió el más popular, la medio básquet. La dueña era Alpargatas, que llegó a producir un millón de pares mensuales y las instaló como un clásico hasta fines de los ’70. El nuevo dueño es el diseñador Gustavo Samuelian, quien compró la marca. Arrancó con «casi un muestrario, 4000 pares; la idea son 10.000 para la próxima temporada y tratar de exportar». Además, sumará indumentaria.

La vida de Flecha -como la de la Argentina- atravesó diferentes ciclos; después del éxito inicial, cayó. En 2006 Kosiuko compró la licencia para tener derecho a utilizar la marca; no anduvo como esperaba y regresó a Alpargatas. Hace unos dos años Samuelian comenzó a trabajar con la fábrica para un relanzamiento, un cambio en el diseño. El exdueño de Bolivia -se fue hace un año-, desarrolla ahora Bonavena, trabaja con Artisan (marca de camisas y accesorios, de sastrería súper-premium) y terminó comprándole Flecha a Alpargatas.

«Cuando decidieron vender lo que tenían en la Argentina, me la ofrecieron. Nunca hubiera imaginado comprarla, pero acepté. Creo que no había funcionado lo que hicieron hace una década porque seguían fabricándose con la misma tecnología, eran de baja calidad; en los ’60 cumplieron su función, pero ahora el mercado es otro». Cuando tenía Bolivia en el local vendía rezagos militares y recuerda que en el 2005 un hombre al que habitualmente le compraba, le trajo unos 100 pares de Flechas originales, nuevas.»Estaban en las cajas; algunas hasta amarillentas por los años; las vendí hasta que se terminaron; así empezó mi historia con la marca», recuerda.

La nueva Flecha es de suela vulcanizada; con lona de más calidad. «Es otra tecnología y, por supuesto, tiene otro precio, pero aun así es más barata que la competencia. Nunca imaginé que terminaría haciéndome cargo de la fabricación; era algo ‘inaudito, que no podía pasar nunca’, pero pasó. Me entusiasmó que fuera la primer marca de Argentina y casi la única que queda, la que más historia tiene», dice Samuelian.

Los 4000 pares que ya se comercializan los produjo Alpargatas, pero el diseñador ya encontró una fábrica «nacional» que haga la nueva tanda: «Fue todo un tema; el costo pesa, pero pensé ‘tengo la primer marca nacional y la voy a fabricar en China o en Brasil ; no puede ser’. Ya tengo alguien que la hará acá; no se trata de fundirse, pero rayaba lo hipócrita poner una bandera argentina en la zapatilla y producirla en otro lado. Es una manera de reivindicar la historia, no es de nacionalista», dice.

Samuelian proyecta un buen futuro para Flecha; menciona el caso de la marca italiana Superga, también con décadas de historia que «ahora abre locales por todo el mundo; porqué no la podemos llevar nosotros al mundo, mantener el mismo espíritu». Para eso busca financiamiento. Los modelos seguirán siendo urbanos, no «tecnológicos deportivos; sino para salir, para andar por la vida».

La comercialización -por ahora focalizada en la Ciudad de Buenos Aires – será en locales multimarcas de ropa. «En general no tienen acceso a zapatillas porque las grandes marcas deportivas priorizan otros formatos; allí hay un nicho y tenemos aceptación porque Flecha es popular, conocida. Además, es competitiva; buena calidad y buen precio», explica.

El primer modelo que salió al mercado fue el icónico, el de suela serrucho: «La idea es hacer otros modelos y abrir también a ropa; me lo piden artistas y músicos conocidos. Por primera vez la marca incursionará en otros segmentos. Vamos a ir también al interior y al exterior porque el producto se lo merece», sostuvo.Hasta que fue diseñador y trabajó con la exdueña de la marca, Samuelian no usó Flecha. «Mi mamá me compraba la Topper blanca, pero siempre me acuerdo que en la casa de mi abuela había unas Flecha azules que habían sido de mi viejo; yo las miraba, pero eran muy grandes para mí. Pensaba ‘algún día las usaré», pero ese día no llegó nunca», recuerda.

Avia invierte en producción y planea local propio para 2020

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Fuente: El Cronista ~ Desembolsará u$s 1,5 millón para aumentar la fabricación de calzado e indumentaria en un 25%. En lo que va del año ya duplicó la cantidad de puntos de venta que maneja

La marca estadounidense de indumentaria y calzado Avia se prepara para la llegada de su tercera temporada en el país, tras su retorno al mercado local en 2018. Latín Shoes, su li-cenciataria en el país, invertirá u$s 1,5 millón para incrementar la producción.

A su vez, proyecta abrir su primer local de venta directa, que estará ubicado en la ciudad de Buenos Aires, durante el segundo semestre de 2020.Luego de estar cuatro años fuera del mercado argentino, Avia, enfocada en el segmento fitness y wellness, retornó oficialmente a fines de 2018.

Con una inversión de $ 20 millones, la firma puso de nuevo un pie en el país y se expandió lejos de las grandes cadenas.

Su licenciataria, de la familia Halyo, opera en el segmento del calzado desde hace más de 65 años y comercializa otras nueve marcas del rubro, como Stone y Sergio Tacchini.

“El panorama económico trajo aparejado bastante movimiento a nivel de marcas y jugadores en el mercado deportivo, tanto salidas como entradas. Eso generó que podamos encontrar un espacio en las vidrieras”, aseguró Matías Halyo, CEO de Avia Argentina.Parte de la nueva inversión apuntó a la estrategia de marketing para la temporada de verano y otra porción tuvo como destino aumentar la producción en un 25%.

Hoy, la mitad se fabrica en China, mientras que un 25% de la indumentaria, underwear y parte del calzado se producen en el país. Para este año, proyecta vender 100.000 pares y, de cara a 2020, mejoraron sus perspectivas de crecimiento de un 20% a un 30 por ciento.

Por el momento, Avia apuntó a locales de menor escala para volver al ruedo. “Hoy nuestra necesidad no pasa por las grandes cadenas. Estamos con clientes que tienen cinco o seis puntos de venta. Ya recibimos llamados de cuentas importantes y ese era el efecto que buscábamos lograr”, manifestó Halyo. En el último semestre, duplicó la cantidad de puntos de venta y superó los 500.

Los planes para el local propio recién quedarán para fines del próximo año. “Queremos ver cómo empieza a correr el tema económico después de las elecciones. Nos gustaría tener un panorama más claro y, quizá en dos meses, tener algo más concreto”, explicó. El proyecto es abrir un primer local propio en CABA y, luego, crecer en los principales mercados del interior en 2021.

30% de crecimiento en las ventas proyecta para 2020. Este año, espera vender 100.000pares

El calzado representa el 60% de las ventas de la marca, mientras que la indumentaria ocupa un 30%

Zapatillas veganas. Se fabrican con maíz, hongos, algodón orgánico y café

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Fuente: La Nación ~ El calzado deportivo se suma a la movida por la crisis climática y contra el maltrato animal a partir del uso de materiales alternativos

Nuestras zapatillas son basura y estamos orgullosos. Lo afirman tres amigos mendocinos -Alejandro Malgor (34), Ezequiel Gatti (40) y Nazareno El Hom (36)-, emprendedores al frente de Xinca, la marca de zapatillas realizadas con neumáticos. Reconocidos como una de las mejores start ups por Venture Argentina, la firma nació con una impronta social y ambiental. Los emprendedores estaban preocupados por los desechos contaminantes y por la desigualdad. Entonces investigaron el camino de la basura proveniente del caucho e hicieron números. Una gomería de barrio desecha más de 200 neumáticos por mes. El reciclado ya era un hecho. La pata social llegó al mismo tiempo: la campaña Ponte en sus pies, organizada junto al club Boca Juniors, calzó a más de 1400 chicos. Y esperan llegar a 10 mil.

Las tres R que conforman la base de los proyectos sustentables también dicen presente en otras firmas que apostaron por las eco zapatillas. Reciclar, reducir y reutilizar ya es el mantra que cose prendas y accesorios innovadores. Las zapatillas Cotton + Corn, de Reebok, están fabricadas con algodón y maíz.

«Es un producto puro, libre de petróleo y no tóxico. Se incorpora a la línea de calzado producida con elementos que crecen», señala Bill Mclnnis, vice presidente de Reebok Future, el departamento de innovación de la compañía. Mclnnis, ingeniero mecánico y ex investigador de la NASA, que explica que el maíz utilizado para la suela «no es el comestible, ya que contiene etanol». Además, destaca el valor agregado de sustentabilidad en cada par de zapatillas. «El producto final reduce la huella de carbono y dura lo mismo que un calzado estándar», afirma sobre la línea urbana de laboratorio.

El maíz reciclado también fue el punto de partida para la firma alemana Nat-2 , que utiliza descarte de granos, maderas ecológicas y corcho para producir botas para lluvia y zapatillas innovadoras. Las botas son semitransparentes y cambian la tonalidad de acuerdo a la exposición a la luz. Sebastian Thies, director de la marca, asegura que «despiden un leve aroma a pochoclo». Thies inspira en los grafittis urbanos para desarrollar modelos «que combinen tecnologías alternativas y materiales innovadores. Maderas de bosques renovables, algodón orgánico y café son algunos de los ingredientes que utilizo para lograr calzados veganos con texturas tan suaves y flexibles como el cuero», dice.

«Por cada zapatilla que comprás plantás cinco árboles y reciclás dos botellas de plástico de los océanos». La estrategia de Flamingos Life le valió la certificación vegana que legitima los procesos productivos de esta marca española. Ya llevan plantados más de 115 mil árboles en colaboración con la ong Eden Reforestation, de California. Y reciclaron cerca de 15 mil botellas junto a la organización Waste Free Oceans. La materia prima del modelo que fusiona la alpargata y la sandalia es el PVC reciclable, el algodón orgánico cultivado sin pesticidas y el caucho natural procedente del árbol Hevea Brasiliensis. «Cada colección está asociada a un problema medioambiental concreto», apunta Carlos García, CEO de Flamingos Life. Entre los beneficios enumera la durabilidad, «más de 60 años», la resistencia y el cuidado del medio ambiente.