Fuente: Ámbito ~ La mayor protección arancelaria y las restricciones cambiarias también impulsaron una suba de 45% en el consumo doméstico. Todos los registros del sector ya superan los niveles previos a la pandemia.
La producción nacional y el consumo doméstico de calzados mostró una fuerte recuperación en los primeros siete meses de este año, con relación al mismo período de 2020 cuando se vivió el peor momento de emergencia sanitaria en el país. Así, la fabricación argentina de zapatos y zapatillas ya superó los niveles previos a la pandemia y va camino a ser la más alta desde 2017.
Según un informe elaborado por IES Consultores, en base a datos aportados por las empresas del sector, el panorama actual de la industria del calzado sería el siguiente:
Producción
En los primeros siete meses del año, la producción de calzados mostró una importante recuperación, de la mano de una mayor demanda doméstica y la sustitución de importaciones. La mayor protección arancelaria por parte del Gobierno, sumado a la escasez de divisas para las importaciones de bienes finales fueron algunos de los motivos que impulsaron la producción hacia arriba. Por otro lado, la demanda sectorial ya se encuentra por encima de los niveles prepandemia, como consecuencia del efecto de reorientación del consumo que generó la menor circulación de personas.
Entre enero y julio del corriente año, la producción logró mostrar una recuperación del 51,2% anual, para llegar a un total de 62 millones de pares, frente a los 41 millones de un año atrás. De esta manera, se espera que la producción total de calzado durante el año 2021 finalice con una expansión del 50% respecto a 2020 llegando a un nivel de 105 millones de pares anuales, el mayor desde 2017 a la fecha.
Consumo
Durante el año 2021, el consumo aparente de calzados totalizó 73,8 millones de pares, lo que implicó un fuerte incremento del 45,2% respecto a los 50,8 millones de pares del año 2020. La participación de las importaciones en el consumo aparente descendieron hasta un 16,4% entre enero y julio, por debajo de igual período del año anterior, cuando habían sido del 19,5%. Ello puede explicarse por las mayores restricciones a la importación de calzados y el impulso a la sustitución de las mismas con producción doméstica.
En cuanto al consumo por habitante, desde el año 2016 evidenciaba una marcada tendencia negativa, coincidente con el declive de la industria, la producción de calzado y el menor poder adquisitivo de la población, junto con menores niveles de empleo. Sin embargo, luego de cinco caídas consecutivas, el consumo por habitante logró marcar un fuerte repunte durante 2021. De esta manera, alcanzó las 2,8 unidades por persona, con una recuperación del 43,6%, retornando a los niveles que se habían observado durante el año 2018.
Comercio Exterior
El comercio exterior del sector es tradicionalmente deficitario, ya que necesita de importaciones para cubrir el consumo interno, así como también de insumos para la producción local de calzado, mientras que las exportaciones no representan un peso significativo tanto en el comercio exterior como en la producción.
En 2021, las exportaciones de calzado resultaron en u$s4 millones y mostraron una importante recuperación del 100% respecto a los u$s2 millones de 2020. Con respecto a las compras externas, estas también mostraron una recuperación tanto en valores como en cantidades, aunque perdieron participación en el consumo interno. De esta manera, alcanzaron los u$s216,3 millones con una recuperación del 28,6% respecto a los u$s168,1 millones de igual período de 2020. El saldo comercial fue negativo en u$s212,3 millones y resultó en un deterioro del 27,8%.
Perspectivas
Luego de la fuerte caída del sector en 2020, la estabilización del empleo y los ingresos, junto con la recuperación de la economía en general y una cuasi normalidad en la movilidad, impulsarían la demanda de calzados propiciando una recuperación sectorial.
Además, la rentabilidad ha comenzado a mejorar debido al incremento de precios por encima de la inflación, a raíz de los mayores niveles de protección comercial que serían también un factor muy importante de la recuperación esperada para el corriente año.
El nuevo E-Commerce ofrecerá todas las líneas de producto de PUMA y brindará a sus clientes una nueva experiencia de compra. Este desarrollo se encuadra en el plan de inversión de la marca alemana en el país.
PUMA da un paso más en su plan de expansión en la Argentina y lanza su plataforma de venta online exclusiva para nuestro país. Las diferentes líneas de calzado, indumentaria y accesorios estarán disponibles para ofrecer a los clientes una experiencia de compra diferente.
«Estamos expectantes e ilusionados con el desarrollo de nuestra plataforma de E-Commerce Argentina. Buscamos traer a nuestro país tecnología, infraestructura y servicio de estándares internacionales para acercar a más clientes sus productos preferidos, brindando una nueva experiencia en su compra. Seguir apostando y creciendo en la Argentina es nuestro objetivo para 2021 y nos alegra dar un nuevo paso en este camino», comentó Gustavo Marques, General Manager de PUMA Argentina.
Este lanzamiento se enmarca en un importante plan de expansión comercial que la marca alemana proyectó para este 2021 el cual implica la inversión de $390 millones de pesos. De lo contemplado dentro de este plan, la marca ya llevó a cabo la apertura de dos nuevos PUMA Stores en lo que va de 2021, sumado a la ampliación de la capacidad productiva de la planta de PUMA en La Rioja. En este contexto, se han incorporado 150 personas a la planta entre enero y junio y, dentro del plan de ampliación de la cadena de retail, PUMA espera incorporar 40 nuevos trabajadores a lo largo del año.
En relación con la propuesta de producto del E-Commerce exclusivo para Argentina, desde la plataforma se puede acceder a las diversas colecciones Urbanas, de Running & Training, Fútbol, Teamsport y Kids, los últimos lanzamientos y las piezas de las colecciones más esperadas de la marca alemana.
Para obrar por un mundo sustentable, ideal de vida que puede sonar a sueño, conviene tener los pies en la tierra. Negociar con éxito las dificultades que se oponen a la concreción de ese gran cambio social y cultural exige una fuerte dosis de realismo. Andrea De Iacovo la tiene. Creadora y diseñadora de Boobamara, que presenta como marca de calzado biodegradable, sin producto animal, ofrece un catálogo de piezas clásicas sutilmente recreadas en modo chic y piola y amigas de los seres vivos y del planeta que ellos habitan, vivo también, aún. Boobamara opera a pequeña escala, a pedido, a la cadencia de la demanda, evitando excedentes de materia prima y de stock, a nivel local, buscando tener el menor impacto ambiental posible, fiel al modelo de producción de la nueva cultura del vestir.
El repertorio de modelos privilegia en cada categoría aquellos estilos, tradicionales y a la vez atemporales, que, por familiares, nos reconfortan, virtud esencial en un calzado. Así, por ejemplo, los típicos zapatos Oxford acordonados, las sandalias franciscanas, las sneakers blancas abotinadas, los borcegos estilizados o las botas tejanas de su nueva colección Cowboys Sin Espuelas. Los redescubrimos con una alta carga visual en las versiones en cuero ecológico o vinilo biodegradable que Andrea destaca como espectacular.
La hechura a medida, en la más pura tradición artesanal, permite incorporar las variaciones individuales de tono y material que cada cual desee aportar –como por ejemplo un par de borcegos deliciosamente rosa– en talles que van hasta el 45. Andrea celebra ver llegar ahora un público joven, informado, sensible a la cuestión del sufrimiento animal en el contexto de la moda, en busca de alternativas éticas a las marcas hegemónicas y felices de verse ofrecer la posibilidad de personalizar el diseño de sus prendas.
A la vez, no cesa de implicarse en diversas aventuras creativas, comprometidas con la causa de la moda consciente. “Otra constante en mi marca es la apuesta al trabajo en equipo”.
Lleva años siendo parte de los eventos y talleres y charlas de Universo Mola, el amplio y activo movimiento de moda sostenible latinoamericana. Se implica también en colaboraciones, como una colección cápsula de gorros en modo de reciclado junto a Vruto Ropa o un mercado de marcas sustentables recientemente abierto en una casona de San Telmo. Y sus piezas aparecen en Harebell, tienda virtual de moda sustentable que reúne marcas de, entre otros, México, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. Su objetivo, desde la creación de Boobamara, ha sido el de extender el cambio de paradigma a toda la esfera de la moda.
En colaboración con Soy Candle, de Argentina, y Aroma 4480, de Miami, elaboró una cera de soja, para el buen mantenimiento de su calzado, conforme a las exigencias de la ecología, libre de elementos químicos y desde ya de cualquier producto de procedencia animal. No por azar Boobamara ha sido la primera marca Argentina reconocida con la etiqueta de Vegan por PETA, organización pionera en el área de la protección de los animales.
Entretanto, prosigue su búsqueda permanente de nuevos textiles genuinamente sustentables, de origen vegetal, en remplazo de los usuales cueros y pieles de su oficio. “Mucho más que de una opción –dice–, se trata de una necesidad y de una urgencia”. Quizá el próximo paso en su camino la lleve a crear sus propias materias textiles ideales.
Fuente: Ámbito ~ La empresa pretende «incrementar la fabricación local mediante la adquisición de maquinarias, ampliación de instalaciones e incorporación de tecnología» en su planta de Tucumán.
La marca de indumentaria deportiva Tooper anunció inversiones por más de $ 500 millones para aumentar su volumen de producción e incorporará 210 operarios a su planta de Aguilares, provincia de Tucumán, para atender la creciente demanda de sus productos.
La compañía argentina-brasileña detalló en un comunicado que las inversiones totalizarán más de $ 500 millones entre 2021 y 2022, y serán dirigidas a «incrementar la fabricación local mediante la adquisición de maquinarias, ampliación de instalaciones e incorporación de tecnología».
Asimismo, según declaró la empresa, con la incorporación de 210 nuevos empleados en los últimos meses, la fábrica tucumana supera los 900 empleados con una producción diaria de 1.600 pares de calzado, y espera lanzar su primera línea de indumentaria producida en dicha planta en el segundo semestre de este año.
Acerca de las características de la planta, el CEO de Topper Diego Mohadeb, aseguró que la misma es «única en el país por su tamaño y capacidad para producir zapatillas de distintas tecnologías».
Respecto del origen de los productos, el CEO resaltó que la fábrica de Aguilares «no sólo ensambla componentes importados», sino que también «produce calzado 100% nacional con suelas, telas, cueros y hasta cordones fabricados en la Argentina».
De esta forma, la empresa espera acumular ventas por 4,6 millones de pares de zapatillas para este año, y continuar su expansión y crecimiento en 2022.
Mohadeb remarcó: «Estamos orgullosos y seguimos apostando al empleo nacional tras haber sumado más de 210 nuevos empleados a nuestra empresa», y añadió: «Creemos que hay una oportunidad única para generar trabajo y crecer en este rubro».
Fuente: Infobae ~ Los Sarkany son el nombre del zapato argentino. Sofía, de 31 años, claramente, llevó siempre en su ADN la moda y el estilo heredados de Ricky, su padre. Elegante y glamorosa, la artista y diseñadora se independizó hace varios años y creó su propia marca, con sólo 25 años.
Se especializó en la pintura y dibujo clásico en la Central Saint Martin de Londres, en donde adquirió la inspiración suficiente para sus creaciones posteriores. Desde el 2012 desarrolló cada temporada en la empresa familiar Ricky Sarkany y contaba con su propia colección de ropa, Sofía Sarkany.
Sofía siempre llevó la moda en sus genes, en una familia que se dedicó al rubro desde que nació en 1989, y sus modelos de zapatos son una revelación en el mercado.
Sofía Sarkany, reconocida artista y diseñadora, tenía 31 años
Estudió dibujo en el taller de Daniela Bertol, pintura en el taller de Silvina Mansilla, dibujo de modelo vivo con Ariel Mlynarsewicz, Ernesto Pesce y Roberto Scafidi, e historia del arte en AAMNBA. También cursó dos años de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo, donde fue asistente de cátedra de las materias Morfología y Diseño de Marcas de la profesora Victoria Bartolomei. En el año 2011, continuó perfeccionándose en la Escuela de Arte y Diseño Saint Martins de Londres, donde cursó los programas “Contemporary Art Practice”, a cargo de los artistas Gary Colclough y Kate Terry, y “Exepressive Painting”, a cargo de Ewa Gargulinska.
En 2011 expuso su arte en muestras grupales e individuales de Espacio Madero y Compania Urbana. Además, participó del concurso nacional Curriculum Cero de la Galería Ruth Benzacar, donde su obra quedó seleccionada y fue parte de la muestra colectiva durante diciembre 2011. Más tarde, en 2012, expuso en el Centro Cultural Recoleta la muestra “Sofía for Sarkany”, una instalación de arte y diseño; y durante el mismo período, expuso en la feria Arte Espacio, donde ganó una mención de la Escuela Regina Pacis, para exponer en la escuela en el 2013. En 2016 abrió su propio local de la firma Sofía en el Shopping Paseo Alcorta.
En 1950, sus abuelos paternos Esteban y Catalina llegaron a la Argentina sin saber una palabra de español, escapando del comunismo ruso que había entrado a Hungría. Su abuelo, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a ser escultor y actor, era un artista. Su papá y su abuelo se dedicaban a la fabricación de calzado, pero él no había trabajado nunca en el sector. Llegar a un país nuevo lo obligó a dedicarse a la confección de calzados. El abuelo de Sofía, Esteban, abrió su primera fábrica de calzados en la Argentina. El legado lo continuó Ricky y años más adelante, la talentosa diseñadora.
Uno de los locales de Sofía Sarkany, “una marca de indumentaria y calzado femenino inspirada en el lujo y lo original” (Instagram: @sofia.sarkany)
En 2017 llegó con una nueva tienda a Barcelona gracias a un proyecto ideado junto con Antonela Roccuzzo, la primera dama del fútbol por ser la esposa de Lionel Messi, y Sofía Balbi, la pareja del futbolista Luis Suárez. En una alianza increíble, inauguraron el primer local de la prestigiosa marca de calzado en una de las capitales del diseño de Europa.
Plataformas, sandalias, flats, sneakers, carteras, accesorios, impresionantes creaciones de Sofía forman parte de la tienda emplazada en la famosa Avenida Diagonal, una de las zonas comerciales más exclusivas que enloqueció a las clientas españolas.
Los modelos de Ricky y Sofía tuvieron una gran aceptación y ya son requeridos en Mallorca y París. “Introdujimos una pieza clásica del ADN argentino como son las plataformas altas. Les encanta tanto al círculo de Antonela y Sofía como a las it girls e influencers”, detalló Ricky en su momento.
Los diseños de Sofía Sarkany causaron furor en Europa al ser elegidos por Antonella Roccuzzo y Sofía Balbi para desembarcar en España (EFE)
“A diferencia de muchos de mis amigos, cuando éramos chiquitos yo tenía mis cuadernos de Winnie Pooh y de Hello Kitty dibujados con conjuntos de ropa, sombreros, carteras, zapatos, en vez de casitas, árboles y soles”, compartió en una entrevista brindada a Jóvenes Líderes TV, y continuó: “Ya cuando fui adolescente dije ‘es obvio que voy a estudiar la carrera de Diseño e Indumentaria, por un lado por esta pasión que venía de la herencia familiar y por otro lado porque tenía 17 años, mujer, fanática de la moda, todo encajaba perfecto”.
“Así fue como en diciembre del 2007 terminé el colegio, cumplí 18 años, me anoté en la carrera y dije a principios del año que viene empiezo a trabajar en la empresa de mi familia. Sonaba todo bárbaro”, narró. Así hizo su camino en el mundo académico, estudió diseño gráfico, historia del arte, fotografía, maquillaje artístico y sobre todo el dibujo y la pintura. “Haciendo estas actividades me volví a apasionar, volví a tener confianza y seguridad en mí y dije que haga lo que haga en el futuro, no me voy a separar del arte, prometí no separarme”, reflexionó.Sofía Sarkany cuenta cómo desarrolló su propia marca (Jóvenes Líderes TV)
Un referente en el arte que inspiró a Sofía es el artista argentino de bellas artes Eugenio Cuttica, de quien destaca su máxima: “El arte es una actitud, y esa actitud cura”.
De esta forma comenzó a trabajar en construir su propio nombre. Luego de pasar por reconocidos talleres de pintura y estudiar Historia del Arte en la Asociación del Museo Nacional de Bellas Artes, se fue a Londres para seguir capacitándose.
De regreso en Buenos Aires, Sofía empezó a trabajar en la firma Sarkany y fue allí cuando surgió la idea de unir sus dos pasiones: zapatos y arte.Sofía Sarkany presenta su colección en Rosario, 2013
En busca de armar una propuesta con identidad propia, la joven a sus 22 años creó una línea inspirada en sus cuadros y en sus estudios de arte. Así fue como, en medio de una muestra con obras de su autoría, la artista lanzó Sofía para Sarkany.
Tonos neón, maxi plataformas, manchas de colores realizadas artesanalmente en gabardinas, rasos, cueros, telas estampadas y gamuzones son algunas de las tantas propuestas que se pueden ver en la línea de la firma.
Un referente en el arte que inspiró a Sofía es el artista argentino de bellas artes Eugenio Cuttica (Instagram)
Consultada por Infobae al momento del lanzamiento en 2012, contó cómo surgió la idea de crear su línea de zapatos: “empecé a trabajar en la empresa (Sarkany), la verdad que me encanta, aprendí un montón. Pero era como que tenía dos vidas paralelas. Y pensé: ‘Quiero hacer de lo que hago algo más fuerte y lo quiero unir porque creo que va a estar bueno’. Fui, se lo dije (a Ricky, su padre) y obvio que sus consejos y opiniones me las dio pero siempre me dejó con la libertad de hacer lo que yo quería, lo que yo quiero. También lo que hago, lo hago basado en las decisiones que tomo por la educación que me dio él.
En relación a qué fue lo más difícil a la hora de crear su línea, reflexionó: ” Lo más difícil es el tema de la producción de zapatos, todo lo que tiene que ver con moda, ropa, talleres y toda la parte tercerizada, era de lo que siempre me quejaba. Y decía: “¡Ay no! ¡Qué fácil es estar en mi taller con mi lienzo y mis oleos yo sola!” En vez de llamar al de la tela, al de los tacos, y a no sé quién… hablás con mucha gente. Pero la verdad me llevé bien con todos y estuvo bueno, pero es cansador”.
El local de la marca se encuentra en el Alcorta Shopping (Instagram: @sofia.sarkany)
Los diseñadores que siempre la inspiraron y están reflejados en su legado son Alexander Wang, Diane Von Furstenberg, Alexander McQueen, entre otros. “La mujer argentina para mí es re moderna y nosotras, las chicas de mi edad, mis primas, mis amigas, mis hermanas, nos gusta mucho fijarnos en lo que se usa afuera y en cómo se viste la gente acá. La moda es algo que va cambiando todo el tiempo, es más una cosa de encontrar un estilo que creo que es lo que yo hice ahora, un estilo para gente con personalidad, algo original, innovador”, opinaba sobre la moda.
Y en particular en la Argentina afirmaba: “Hay mucho hambre de diseño y de arte. Está buenísimo y la realidad es que últimamente hay muchas más posibilidades para desarrollarse, para trabajar y capacitarse en eso. El año pasado estuve estudiando en Londres, volví acá y dije: “No tenemos nada que envidiar”. Vi cosas igual de increíbles y hasta mucho mejores también”.
Sofía siempre trabajó cada producto especialmente generando valor en la tipología y calidad. Estos se destacan por la elección de materiales como cuero, lino, algodones, combinados con procesos de bordados, apliques y estampas (Instagram: @sofia.sarkany)
La artista brillaba con la marca Sofía Sarkany, definida en su sitio web como “una marca de indumentaria y calzado femenino inspirada en el lujo y lo original, creada para una mujer única, fresca y sensual. Reinventamos el concepto de ‘lujo’ convirtiéndolo en una actitud canchera y relajada”.
“Estamos en cambio constante, todo tiene movimiento, se renueva y crea su ritmo. Somos testigos de la tendencia mundial pero la llevamos más allá en diseños y estampas diferenciadas, creando nuestra identidad singular”, señaló Sofía, al mismo tiempo que añadió: “Los diseños no buscan uniformar desde las propuestas de la moda, sino generar opciones para que cada mujer manifieste su forma de ser. Dentro de la unidad de las colecciones, trabajamos cada producto especialmente generando valor en la tipología y calidad. Estos se destacan por la elección de materiales como cuero, lino, algodones, combinados con procesos de bordados, apliques y estampas. Eso somos, lo hacemos con espero, dedicación y pasión”.
Fuente: Clarin – Después de reducir al mínimo la dotación de empleados y la producción de zapatillas en la planta industrial de Eldorado, la empresa brasileña Dass anunció nuevas inversiones y la contratación de al menos 60 operarios este año para poder cumplir contratos con las marcas Asics, Fila, Umbro y próximamente Nike.
El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se reunió en Buenos Aires con los directivos de la firma. La intención es buscar alternativas para que Dass recupere el nivel de producción que tuvo hace algunos años. La planta de Eldorado llegó a contar con 1.490 obreros que ensamblaban 22.500 pares de zapatillas diarios para marcas de primera línea.
“Están interesados en que Misiones siga acompañando el plan de inversiones de Dass en Eldorado. Ahora van a empezar a producir para Asics, pero tienen una capacidad operativa muy alta, hoy ocupada con las marcas Umbro y Fila. Me dijeron que quieren seguir ampliando la línea de producción”, sostuvo Herrera Ahuad.
El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, había anunciado hace diez días que Dass tenía previsto invertir 25 millones de dólares para mejorar y ampliar sus fábricas de Eldorado y Coronel Suárez. Fue durante una visita a una planta de la firma en Novo Hamburgo, en Río Grande Do Sul, donde se entrevistó con uno de los directores de la firma.
El gobernador y el embajador mantuvieron una teleconferencia con los directivos de Dass Brasil, quienes confirmaron que volverán a fabricar zapatillas para Nike, un contrato que había caído el año pasado. La marca de la pipa era uno de los mayores clientes de Dass en la región.
Nike había acordado en febrero del año pasado con el grupo mexicano Axo la venta de sus operaciones en la Argentina. Pero esa transacción -que también involucraba los negocios de Nike en Chile y Uruguay- se cayó por la pandemia.
Dass desembarcó en Misiones en 2007 y en poco tiempo se convirtió en una de las principales industrias de la zona Norte de la provincia. Con una demanda en aumento, el plantel de trabajadores se incrementó hasta llegar a los 1.490, pero las importaciones y la caída en las ventas hizo que desde junio del año pasado la fábrica de Eldorado cuente con apenas 307 operarios.
El dirigente gremial Darío Vera, de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), contó que actualmente producen unos 6.000 pares diarios en Eldorado. “Las expectativas están la vuelta de Nike. Nos anunciaron que sería para mayo, pero creemos que podría ser antes”, se entusiasmó Vera.
En su momento, la situación económica del país frustró los planes de expansión de Dass en Misiones. La firma había adquirido terrenos y tenía previsto montar más líneas de producción, pero la caída en los contratos y ventas hizo que todo quedara en suspenso.
Vera contó que “el año pasado la fábrica estuvo a punto de cerrar, pero las gestiones del gremio y el Gobierno permitieron que empezáramos a producir para Under Armour, la fábrica que viste a Rosario Central y Estudiantes de La Plata”.
Fuente: Cronista ~ La indumentaria fue el rubro que tuvo mayores aumentos según el Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. ¿Por qué se da esto y qué factores influyen?
El incremento del 4% que registró la inflación en diciembre, el más alto del 2020, alimentó la preocupación social sobre la evolución de la economía y dejó algunos interrogantes por contestar: ¿por qué suben los precios, aún con tarifas congeladas y regulación oficial?
Al analizar el caso de la indumentaria, el rubro que registró mayores alzas en el último relevamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realizó el Indec, se observa que la categoría ‘Prendas de vestir y calzado’ sufrió un aumento del 60% a nivel nacional.
Así, la indumentaria se encuentra 12 puntos porcentuales por encima del
siguiente indicador más elevado, Recreación y cultura, con un 48,8%.
Incluso
con la caída de la actividad y el cierre de comercios de este rubro
debido a la pandemia, la indumentaria casi dobla el promedio de
inflación anual. Por ejemplo, un par de jeans «de marca» tiene un valor aproximado de 3.700 pesos y un par de zapatillas vale 6.300 pesos en promedio, ¿Por qué se da esto?
El
alza de los precios de los insumos, con valores dolarizados, es un
factor pujante para este aumento. Los hilados, las telas y algodones
también sufren de escasez: en sólo 6 meses del 2020, el algodón aumentó un 18% en dólares.
Sin embargo, Damián Regalini, directivo de la Fundación Proteger y de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias aclaró que «lo que mide el INDEC poco y nada tiene que ver con la industria» y que «no necesariamente está relacionado a los precios de la industria textil argentina».
Otro factor se refiere a la medición del IPC: el índice no distingue entre mercadería nacional e importada.
Al sufrir esta última un gran aumento, este número se ve reflejado en
el valor final, aunque los productos nacionales hayan tenido un
resultado menor.
Por otro lado, es importante tener en cuenta el manejo de la industria. La cadena productiva de la indumentaria agrega mucho valor al producto final por factores ajenos a la producción de este,
a una prenda retirada en fábrica se la agregan los «Gastos de
Desarrollo de Marca», costos financieros y comerciales (por ejemplo, el
alquiler de un local) e impuestos.
El valor agregado que las
marcas le aplican a sus productos, especialmente en este año paralizado
en el que se busca recuperar el capital perdido, es uno de los factores
más influyentes para los altos valores de las prendas. Si se tiene en
cuenta que las ventas cayeron durante el año, pero las empresas debieron
mantener los costos operativos prácticamente al mismo nivel, esto
incide fuertemente en el precio final ya que se busca recomponer el
capital.
QUÉ RUBROS SUPERAN EL PROMEDIO DE INFLACIÓN ANUAL DEL 36,1%
Aunque
‘Prendas de vestir y calzado’ se coronó como la categoría ganadora en
cuanto a las variaciones anuales del IPC, hubo muchas otras que
superaron el promedio del 36,1% de aumento anual. Estas son: Recreación
y cultura, con 48%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 42,1%;
Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 37,7% y Restaurantes y
hoteles, con un 36,3%.
QUÉ RUBROS SE MANTUVIERON POR DEBAJO DEL PROMEDIO
Por su parte, Bebidas alcohólicas y tabaco (33,1%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (17,6%),
Salud (28,7%), Transporte (34,2%), Comunicación (7,6%), Educación
(20,1%) y Bienes y servicios varios (26,7%) aumentaron por debajo del
promedio de inflación anual.
Muchos de estos valores se deben, sin embargo, al congelamiento de tarifas: el gas, la luz y el transporte no han aumentado en 2020 para mantenerse a la par de la economía.
Fuente: Infobae ~ “Estamos pidiendo un año y medio de recuperación para luego pasar a un año y medio de normalidad”, resumió el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, al explicar de qué se trata el autodenominado “Plan Marshall” que le presentó al Gobierno y que busca reactivar un sector devastado por la crisis del coronavirus.
La “cadena de la
moda” se vio fuertemente afectada por la cuarentena, no sólo porque los
locales estuvieron más de dos meses cerrados -la reapertura fue muy
gradual y en Capital Federal todavía los shoppings permanecen sin abrir
sus puertas-, sino porque cambiaron las prioridades de los consumidores
y, dato no menor, los ingresos de la población se redujeron
considerablemente, aseguran en el sector.
La
cadena de la moda se vio fuertemente afectada por la cuarentena, no
sólo porque los locales estuvieron más de dos meses cerrados sino porque
cambiaron las prioridades de los consumidores y, dato no menor, los
ingresos de la población se redujeron considerablemente
Esta situación hizo que las empresas que deben producir la temporada de verano no tengan capital de trabajo para
hacerlo, por lo que sin financiamiento podrán fabricar mucho menos de
lo que la demanda podría traccionar cuando la economía comience a
recuperarse, analizan en la industria.
Por eso, el
plan presentado por la cadena textil, indumentaria y calzado al ministro
de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al secretario de Industria,
Ariel Schale, consiste, en primer lugar, en buscar mecanismos
crediticios para que las firmas puedan producir para la próxima
temporada. La propuesta del sector consiste en elaborar un
crédito a 36 meses con tasa subsidiada (18%) los primeros 18, con seis
meses de gracia, y tasa Badlar el otro año y medio.
“Hay que hacer que la oferta de productos se pueda lograr con financiamiento.
Las marcas se quedaron sin vender la mitad de la ropa de invierno, lo
que hace que no haya capital de trabajo para la temporada de verano”,
aseguró Drescher a Infobae.
Según agregó el titular de la cámara y además dueño de Jazmin Chebar,
la caída de la demanda esperada para cuando pase la pandemia ronda el
30%, cuando en el mundo se ubica en 20%, pero sin créditos, el
sector advierte que producirá mucho menos de lo que los consumidores
requerirán, por lo que «además de quiebres y convocatorias de
acreedores, habrá una tensión en los precios”, sostuvo el industrial, quien añadió: “Si no hay Plan Marshall, las pymes quedarán en el camino”.
La
industria del calzado atraviesa una situación similar: prácticamente no
se vendió la producción de invierno y ya “está perdida”, admitió el secretario de la Cámara de la Industria de Calzado, Horacio Moschetto.
“Cuando estábamos en pleno proceso de invierno, vino la cuarentena. Con
la materia prima ya paga, la producción quedó a mitad de proceso y no
la vamos a vender. La temporada de invierno ya pasó”, dijo el directivo.
Con
la materia prima ya paga, la producción quedó a mitad de proceso y no
la vamos a vender. La temporada de invierno ya pasó (Horacio Moschettto)
Los comercios de indumentaria y calzado están abiertos en gran parte
del interior del país y recientemente fueron habilitados, con estrictos
protocolos sanitarios, en Capital Federal. Pero los locales están
vendiendo al 20% de lo habitual. Ese escenario, sumado a que el sector, como tantos otros, tiene infinidad de cheques rechazados,
hace muy difícil arrancar a producir el calzado de verano. Y es por eso
que reclaman, como los productores textiles y de indumentaria, créditos
para capital de trabajo. Mientras tanto, gestionan las habilitaciones de las plantas, ya que son muy pocas las que pueden producir producto de la pandemia.
Otro de los ejes del plan presentado por los sectores mencionados
apuntan a reactivar la demanda, que por la crisis económica derivada del
COVID-19 quedó más deprimida de lo que ya venía. La continuidad del programa Ahora 12, que vence a fin de mes,
es clave para el sector, pero el planteo fue más allá: extender a 18
cuotas y dar además 3 meses de gracia para estimular la compra de
producción nacional. “Las mujeres de clase media que antes consumían
tienen la billetera más chica. Nuestro planteo es que hay que trabajar
en los dos niveles: oferta y demanda”, aseguró Drescher.
Las
mujeres de clase media que antes consumían tienen la billetera más
chica. Nuestro planteo es que hay que trabajar en los dos niveles:
oferta y demanda (Claudio Drescher)
Desde la industria textil, Jorge Sorabilla,
miembro de la UIA y directivo de TN& Platex, sostuvo que “la cadena
de valor está descapitalizada por dos razones: porque se rompió la
cadena de pagos sobre ventas pasadas, y porque todo el sector, pero las
marcas en particular, no pudieron vender su producción y perdieron la
temporada”. En la actividad, el porcentaje de cheques devueltos por
falta de fondos asciende al 50 por ciento.
Sorabilla remarcó: “hay que darle un shock de liquidez a la cadena de
valor, ya que si las empresas no tienen capital de trabajo, no pueden
reaccionar al aumento de la demanda, que en algún momento va a llegar».
En el Gobierno están focalizados en las urgencias que provocó la
pandemia, pero al mismo tiempo elaboran políticas para el día después. “Está
en los planes de los funcionarios de Producción buscar alternativas
para darle liquidez a las empresas, pero están viendo de qué modo en
función de las restricciones que impone el sistema financiero, más aún
en el actual contexto”, dijeron fuentes de la industria.
El plan propuesto por la cadena textil, de indumentaria y de calzado
también contiene medidas de mediano y largo plazo, como la necesidad de
implementar líneas de crédito para inversión productiva; un plan para la
formalización del trabajo del sector de la confección y un esquema para
incentivar las exportaciones del sector.
El
gobierno porteño habilitó desde este lunes un esquema de atención al
público con características particulares para elección y devolución de
los productos
El esquema se pondrá en marcha en el contexto de una “cuarentena protocolizada”
en la que pueden darse “avances o retrocesos” según el incremento de
contagios de coronavirus. Según informó el titular de Ejecutivo porteño
en una conferencia de prensa luego del encuentro, la Ciudad implementará nuevas medidas tendientes a la reactivación de algunas actividades.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la
Ciudad va a una “cuarentena protocolizada”, es decir, que las medidas
que pondrá en marcha estarán regidas por “protocolos estrictos y específicos” para evitar que se generen zonas de aglomeración de personas y aumente, así, el riesgo de circulación del virus.
En el caso de los locales
de ropa y calzado, el protocolo elaborado por la Ciudad junto a la
Federación de Comercios y aprobado por la Nación, prevé la apertura de
los locales de esos rubros situados en los barrios; en tanto que no
abarcará a los ubicados en grandes centros comerciales.
En ese contexto, la Federación de Comercio e Industria (Fecoba)
que reúne a unas 230 cámaras comerciales expresó su satisfacción por
los alcances de la reapertura comercial prevista a partir del lunes y
destacó que la medida permitirá “una incipiente recuperación del sector pyme en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires«.
Al mismo tiempo, desde la entidad insistieron en la necesidad de
avanzar en herramientas que permitan también la reapertura de los
locales ubicados en las principales arterias de la Ciudad que no fueron
habilitados.
El titular de Fecoba, Fabián Castillo, dijo a Infobae que hay
cerca de 35 mil comercios del sector indumentaria y calzado en la
Ciudad de Buenos Aires de los cuales 17 mil son comercios de proximidad.
“Un 80% de los que trabajan en esos comercios viven en la cercanía y no
tienen que usar transporte público. Estos sectores tan importantes para
la economía productiva van a poder abrir a partir del lunes”, contó
Castillo.
Hasta
el momento las ventas fueron principalmente online y por la vía de
pedidos por whatsapp con entregas a domicilio por parte de empleados y,
en muchos casos, por los mismos dueños
Fernando De Vito, presidente de la Cámara del Calzado dio cuenta del panorama negativo del sector:
“Somos una industria que llegó a producir 125 millones de pares por año
hacia fines del 2015, pero con la recesión de los últimos cuatro años
esa cifra se redujo a ochenta millones de pares por año. En
ese período cerraron aproximadamente unas cuatrocientas fábricas y el
personal ocupado paso de quince mil trabajadores a once mil. Hoy
con esta nueva crisis que nos toca vivir, seguramente que se producirá
un nuevo cierre de fábricas ya que las ventas han mermado casi en un 90%
por efectos de la cuarentena”.
En esa misma línea, Yeal Kim, presidente de la Fundación Pro Tejer, se refirió a la apertura de comercios de indumentaria y aseguró: “es muy buena noticia porque al estar cerrado por casi 180 días para muchos sectores era un problema muy serio. Nos estamos preparando con todos los protocolos para poder abrir», agregó.
En este sentido, destacó el industrial: “esto nos trae la esperanza de
poder recuperar lo que veníamos perdiendo. Es una muy buena noticia para
el sector”. Y manifestó que “los que tenían productos de invierno, ya
han perdido. Vamos a recuperar un 20% o 30% del consumo”, en diálogo con
FM La Patriada.
Digitalización del comercio y ofertas
El titular de Fecoba comentó que desde la entidad que agrupa a unas 230
cámaras del sector están avanzando con la digitalización del comercio,
dado que la pandemia aceleró un proceso que ya estaba en desarrollo.
“Sabíamos que con el tiempo íbamos a tener que avanzar en el uso de la
tecnología para la relación con el cliente, pero esta pandemia vino a
adelantar todo este proceso. Desde el día uno de la cuarentena venimos desarrollado una herramienta de geolocalización que se llama Estoy Cerca.
El comerciante y el que ofrece servicios va a poder mostrar ahí lo que
produce lo que vende y las ofertas. Es una plataforma donde se podrá
buscar comercios por cercanía a través de la geolocalización, encontrar
promociones y comprar de forma online. De esta manera se busca tener
mayor visibilidad de los comercios”, explicó Castillo.
El
sector desarrolla una plataforma donde se podrá buscar comercios por
cercanía a través de la geolocalización, encontrar promociones y comprar
de forma online (Fabián Castillo, Fecoba)
Si bien la herramienta aún no se terminó de desarrollar, se prevé que
estará disponible en el corto plazo, por lo que se trabaja con el
gobierno porteño para lograr una difusión de un instrumento vital para
las pymes para revertir la profunda recesión de abril y mayo. “Son
meses muy difíciles los que vienen y vamos a tener que trabajar mucho.
Cuando toda esta situación pase vamos a tener que buscar más
herramientas para seguir creciendo y recuperar un sector que viene mal”, sostuvo Castillo.
En ese sentido, advirtió
que otro punto importante es la logística, que hoy es muy cara. “Hay
mucha demanda de productos online pero la oferta de distribución es muy
poca y encarece los productos”, señaló.
Con respecto a la política de precios que implementarán los comercios consideró: “Hoy los precios se mantienen porque la gente no tiene dinero y necesitamos vender. Esto el lunes tiene que empezar a funcionar. Vamos a poner toda la energía y la imaginación para salir adelante. Hay miles de familias que dependen de este sustento”.
En otro orden, Castillo destacó que el Día del Padre es una “punta de vidriera” para los próximos días.
“Se analizó cambiar la fecha pero el día va a quedar fijo. No se toca”,
aclaró el titular de Fecoba al tiempo que agregó: “Vamos a hacer
promociones muy fuertes para que el cliente pueda comprar ese regalo al
mejor precio y con financiación”.
En tanto, Fernando De Vito aseguró que por el momento los precios se mantienen en el mismo nivel que al inicio de la temporada,
y en muchos casos se ofrecen descuentos temporarios para incentivar un
poco la venta. “Sin duda que en los próximos treinta días se comenzará
con las liquidaciones de temporada y algunas ofertas especificas por el
Día del Padre. Hay que tener en cuenta que muchos
comercios no cuentan con grandes stocks de mercadería, ya que
recibieron productos hasta días anteriores al inicio de la cuarentena y
luego no hubo entregas posteriores”, detalló.
Sin
duda que en los próximos treinta días se comenzará con las
liquidaciones de temporada y algunas ofertas especificas por el Día del
Padre (Fernando De Vito, Cámara de Calzado)
Y agregó: “La expectativa, es tener esperanza, que nunca la hemos
perdido, ya que somos un sector acostumbrado al sacrificio y a
sobrevivir a las distintas crisis que hemos atravesado lo largo de
nuestras vidas”.
Cómo será el protocolo sanitario para el sector
Todo trabajador que presente síntomas vinculados a la infección por COVID-19 deberá autoexcluirse de la actividad laboral.
En el caso que ocurra en el ámbito laboral deberá comunicarse por los
medios que establece el sistema de salud de cada jurisdicción.
Se tendrá que considerar para la protección de la salud de los trabajadores la posibilidad de reprogramar el horario de la jornada laboral, de modo que lo aleje de los picos de tránsito de personas que utilizan el transporte público.
Se deberá colocar cartelería visible en el comercio, con información actualizada sobre métodos de Prevención contra la COVID-19. En ese marco, tendrán que señalizar los lugares de espera para mantener una distancia de 1,5 a 2 metros entre el vendedor y los clientes. Siempre que sea posible se aislará al trabajador de las personas externas al establecimiento, a través de mamparas o pantallas.
En caso de que la situación requiera que el cliente pruebe
el calzado se podrá permitir con el uso obligatorio de una media
descartable que proveerá el comerciante, la cual será de un único uso y
luego será desechada dentro de una bolsa de nylon cerrada. La mercadería será desinfectada con los productos correspondientes.
Se
deberá avisar al cliente que la ropa podrá ser devuelta en el caso que
corresponda, y en ese caso se deberá desechar todo el embalaje que
estuvo en contacto con el exterior (bolsa, cajas, separadores) y se
deberá realizar un planchado a vapor minucioso de las prendas.
Fuente: IProfesional ~ «Somos una industria que hoy está totalmente parada. Sin puntos de venta, sin demanda, hoy la situación de riesgo es para las más de 1.300 fábricas del sector. El 80 por ciento son pyme. Estamos hablando del empleo de 60.000 personas contando todo el rubro. Hoy un zapato demanda el trabajo de hasta 40 proveedores. La extensión de la cuarentena sin la posibilidad comercial nos deja en la peor situación, sin saber cómo haremos para afrontar mayo».
Laura Barabas, gerente de la Cámara de la Industria del Calzado, es contundente a la hora de evaluar el estado de situación de un segmento conformado de forma mayoritaria por compañías nacionales y que, tras no quedar incluidos entre los rubros exceptuados de la cuarentena, bordea el abismo.
En diálogo con iProfesional, la directiva expuso que la ausencia total de ventas -con la consiguiente parálisis en la fabricación que esto origina- pone en peligro el pago de la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de abril. Sostuvo que buena parte de las pyme alcanzó a cubrir los salarios de marzo sólo a partir del acceso a créditos y el endeudamiento.
Al mismo tiempo, alertó sobre la pérdida de salida comercial de los modelos de la colección otoño-invierno -la mitad ya estaban fabricados previo a la imposición del aislamiento social- siempre por efecto de la imposibilidad de llevar a cabo la venta.
«Son alrededor de 30 millones de pares que pasarán de moda. Perderán vigencia porque la entrega se lleva a cabo antes de mayo. Hoy no hay a quien entregarle los productos para la estación fría. Porque no hay nadie a quién vendérselo. Son pares que, con suerte, el año que viene tal vez puedas vender a menor precio pero fuera de la tendencia», explicó a iProfesional.
«En ese volumen lo que predomina es el calzado para dama. Habrá que pensar, luego, estrategias para tratar de vender al menos una parte de esa producción que hoy no llega al mercado porque no hay comercialización. Si no se genera algún tipo de movimiento comercial se hará muy difícil que las fábricas puedan sostener los puestos de trabajo«, añadió.
Barabas comentó que la producción de calzado es una de las actividades que posee mayor incidencia de la mano de obra. «El 70 por ciento del precio del calzado corresponde al costo de producción, a los salarios de quienes intervienen en la fabricación. Tenemos una producción con mucha terminación a mano, por ejemplo», precisó.
La producción de calzado, detalló la directiva, se concentra mayormente en el conurbano bonaerense aunque también es relevante la actividad en Capital Federal, Córdoba y Santa Fe. A la parálisis de las fabricas, comentó, también hay que añadirle el freno que sufren proveedores como curtiembres y fabricantes de plantillas.
«Los fonderos, que nos hacen las bases de los zapatos, los fabricantes de cordones y cierres para el calzado, también están en una situación por demás de difícil. Muchas curtiembres que trabajan sólo para el calzado y la marroquinería, están en igualdad de dificultades. Sólo la reactivación de los comercios, por supuesto que siguiendo los protocolos, puede cambiar este escenario alarmante», dijo.
Para luego concluir: «Se puede definir un esquema de trabajo por horas, con procesos diferenciados y una actividad que no se lleve a cabo en horario pico. Se pueden modificar las distancias entre las máquinas en cada fábrica para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores. Las opciones para reactivar la producción están, se pueden aplicar. Pero antes que todo tiene que existir un lugar donde se pueda vender. Eso es clave para cambiar este momento».
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