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El diseñador argentino que desafía a un imperio de la moda

25 junio, 202425 junio, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Se llama José Mollura y vive en Amsterdam.Fabrica carteras originales con el slogan “Siempre Josecito, nunca Luisito”, una ironía a Louis Vuitton.

José Mollura vive en Amsterdam desde hace casi dieciséis años y, como todos los argentinos con talento que viven en el exterior, se destaca. Se dedica alnegocio de las carteras, que fabrica en su propio taller-atelier ubicado a dos cuadras del Palacio de la Reina. Viralizó su historia porque desde su cuenta de Instagram desafía a las grandes marcas de lujo que venden una cartera por una cifra en dólares con varios ceros que muchas veces resulta imposible de creer.

“Siempre Josecito, nunca Luisito“ (en referencia a sí mismo y a la marca francesa Louis Vuitton) se convirtió en uno de sus slogans más representativos. Fue lo que le hizo ganar seguidores y captar la atención de clientes de todo el mundo. “Me gusta concientizar a la gente: ¿cómo una cartera con forma de bolsa de papas fritas puede salir 5.000 euros?”, dice Mollura en un posteo, en referencia a una cartera de Balenciaga inspirada en el paquete amarillo de papas Lays.En su local de Amsterdam. Sus diseños artesanales cuestan entre 600 y 3.000 dólares. Foto: Gentileza José Mollura.

De Buenos Aires al mundo

Mollura pasó unos días por Buenos Aires, donde vive su familia y, a pesar de ser muy histriónico, todavía se asombra de la popularidad que ha logrado en nuestro país. Café de por medio (su otra pasión es el café, materia en el que es un experto), contó algo de su historia durante una charla en el Malba.

“En el secundario, los libros no eran lo mío. Soy disléxico y creo que el único libro que terminé es uno sobre el café. Siempre dije, desde chico, que tenía que hacer algo con las manos para vivir y, buscando, lo encontré. Mi bisabuelo era zapatero en Italia y entonces fui por ahí, por lo artesanal, por usar sobre todo las manos”, cuenta José, vestido con el mameluco que usa para trabajar en su espacio holandés.

Entre Italia y Holanda, el itinerario incierto lo llevó fuera de Europa: a la India y Tailandia. “Ahí trabajé gratis en una fábrica de zapatos. Antes había estado en la politécnica de Milán tratando de estudiar diseño de moda, pero el programa no era para mí, era demasiado teórico, con mucha historia de la moda y datos que no podía ni recordar. Yo quería trabajar con una máquina. En Calcuta aprendí mucho de telas, fue una gran experiencia. Ahí conocí a una persona vinculada al café que me llevó a trabajar a Holanda. Cuando me lo ofreció, recuerdo que estaba en Tailandia, donde también estuve un tiempo viviendo en un templo budista. Pero acepté la oferta. Tengo gusto absoluto para el café, es algo que me encanta. Así que ahora combino mis dos pasiones en Holanda: las carteras y el café.”

En Amsterdam comenzó la historia de las carteras que llevan su nombre. Combinó la fabricación de accesorios con el mundo cafetero: “Veía los sacos que traían los granos adentro y eran de arpillera: me decía a mí mismo que tenía que hacer algo con esa tela. Esos fueron mis primeros modelos. Los hacía en un taller que tenía en mi casa, ubicada en los suburbios de la ciudad, al norte. Tenía que cruzar con un barquito para llegar. Era un barrio de mucha delincuencia por ese entonces“, recuerda Mollura.

“Con el tiempo, fui progresando, comprando más máquinas, haciendo nuevos modelos, sumando texturas. Paralelamente, seguí en el negocio del café hasta hoy. Los lunes, que el local de carteras está cerrado, me dedico a eso. Trabajo en una empresa que es un laboratorio que importa café de Etiopía y Kenya. Cada seis semanas, además viajo al este de África para comprar granos. Es otro ingreso, aunque como me gusta tanto, lo haría gratis.”

En 2012 el ascendente diseñador de carteras participó de un concurso que organizó la Municipalidad de Amsterdam. Su modelo, pensado para andar en bicicleta, resultó ganador de la categoría Nuevo Concepto: “Es un diseño que hago hasta hoy. El premio del concurso era estar en un local del centro, en una de las calles más importantes de Amsterdam, durante cuatro meses, y creo que ése fue el despegue de mi carrera profesional con las carteras”, explica luego de posar con dos de sus modelos exclusivos en las afueras del Malba.

“El crecimento fue muy lento, pero así tenía que ser; si tuviera que repetir la historia, firmaría para que fuera así otra vez. Si hubiera sido diferente, no sé si lo habría tolerado. Hoy, a mis 45 años, me doy cuenta de que todo estuvo bien como se dio”, dice.José Mollura se dedica a sus dos pasiones, las carteras y el café. Foto: Gentileza José Mollura.

Me gusta concientizar a la gente: ¿cómo una cartera de marca Balenciaga con forma de bolsa de papas fritas Lays puede salir 5.000 euros?

José MolluraDiseñador

Clientes “Made in USA”

Hernán Cattaneo es uno de los argentinos que un día fue a visitarlo luego de un show que dio en Países Bajos. Como Mollura lo admira, en su Instagram tiene el registro del paso del DJ argentino por su local. “Creo que el segundo libro que terminé en mi vida fue el de Hernán. Él habla siempre del crecimiento lento, de ir de a poco. Habla de lo que pasa hoy, de los chicos que hacen música: sacan un tema, lo explotan en Spotify, llenan un estadio y luego no saben cómo procesar todo lo que les pasa. Admiro a Hernán, cada vez que toca en Holanda, voy.Le hice un bolso para sus auriculares. Se lo di desde el corazón, sin pedirle nada a cambio, ni un posteo, nada. Lo sentí así”, cuenta orgulloso.

¿Acaso José Mollura elige a sus clientes? “Cuando alguien entra a mi local, sé si va a comprar, si va a copiar algo, si se va y luego va a volver. O si no vuelve más. Es un instinto que tengo. Muchas veces los clientes eligen un modelo y les digo que no es para ellos. No quiero que mis bolsos y mis carteras sean solo un souvenir de Amsterdam. Quiero que le den un valor”, aclara.

El 70% de la clientela del argentino viene de los Estados Unidos y el resto, son todos europeos. “Me gustaría en un futuro tener una tienda norteamericana. Una de mis inspiraciones es el chef españolFerran Adriá, que fue elegido varias veces como el mejor del mundo. En el invierno, cerraba su local para pensar qué hacer, para proyectar un nuevo menú. Eso me gustaría hacer a mí. Estar un tiempo en Amsterdam y luego irme por unos meses a una ciudad como San Francisco. Justamente estoy trabajando en eso.”Sus diseños. Puede llegar a hacer hasta 6 en un día y tiene más de 60 en carpeta. Foto: Ariel Grinberg.

Crear un bolso único

El proceso creativo de un diseño estilo Mollura comienza con las ideas que le llegan a su cabeza por la mañana, cuando sale a andar en bicicleta o cuando corre. Cuenta: “Siempre tengo un papel y un lápiz, así que cuando baja el concepto, paro de hacer lo que estoy haciendo y lo dibujo. Apunto a algo distinto, diferente, único cada vez. No me repito jamás. Si el cliente quiere algo que usan muchos, que vaya a buscarlo a una cadena. En mi local no hay un bolso parecido al otro. La verdad es que si yo siento que me estoy aburriendo de hacer un modelo, no lo hago más”.

Mollura es workaholic: “Hay muchos modelos en el local y la gente entra y me dice: ‘Me gustan todos’. A veces, es mejor que no haya tanta cantidad: la gente con mucho se confunde. Siempre pienso: tendría que tener 10 modelos de mujer y 10 modelos de hombre. Sin embargo, tengo en carpeta más de 60. No puedo parar”, cuenta.

“Estos días me levanto temprano, tomo un café y arranco. Si estoy muy embalado, puedo llegar a hacer hasta 6 bolsos en un día. En el medio, atiendo a los clientes. Trabajo solo. Y para mí la venta es una consecuencia de un proceso creativo. Siento más felicidad al colgar el bolso en la pared que al venderlo. Yo soy un líder para mí mismo. Compito conmigo. Quiero una demanda contenida, nunca voy a vender cientos de bolsos. Ahora, por ejemplo, para tener un modelo nuevo hay que esperar tres meses. Los hago yo, me hago cargo de todo. Es un trabajo emocional.”

¿Hay modelos especiales a pedido? “Hago algunos, me dicen que les gusta determinada textura o mezcla de colores. Lo hago, pero los clientes saben que tarda un tiempo, y lo esperan”, dice orgulloso.

Los diseños Mollura cuestan entre 600 y 3.000 dólares. “Este año la gente está cuidando la plata en todo el mundo; nadie sabe qué va a pasar. Pero siempre hay un mercado para lo que hago. De todas maneras, mi objetivo no es un local explotado de gente. Lo mío es algo más artesanal. Yo invertí todo ahí. Tengo una vida muy austera. No tengo lujos, mi lujo son las máquinas“, afirma con convicción.«Diseño con dos manos y una escuadra». Foto: Gentileza José Mollura.

La venta es consecuencia de un proceso creativo. Compito conmigo mismo. Quiero una demanda contenida: nunca voy a vender cientos de bolsos.

José MolluraDiseñador

Josecito contra Vuitton

Un pequeño equipo de marketing en Holanda lo ayudó en la comunicación de la marca. “A mi local viene gente con modelos de Vuitton, Gucci, todas esas marcas… Me lo muestran y me dicen: ‘Sé que con esta cartera estoy pagando marca’. Entonces, sentado con Matías Laña, un creativo argentino que viaja por el mundo, me dijo: ‘Esto hay que sacarlo a la luz. Con tu carácter, si hacemos las cosas bien, puede explotar’. Y arrancamos. Pusimos play, grabamos el primer video hablando sobre lo que se paga por una marca de moda.”

En uno de los videos publicados en su Instagram, le habló directamente al creador de Vuitton. “Luisito, con estas dos manos y un par de máquinas hago toda esta colección. ¿Vos cuánta gente necesitás para hacer tus bolsos? ¿100, 200? ¿Cuántos? Cuando producís en serie, perdés calidad. Por eso, siempre Josesito, nunca Luisito”, dice a la cámara Mollura con humor.

“En los videos también conté que diseño con dos manos y una escuadra. La escuadra está en el local y ahora la gente pasa y se saca fotos con ella. Es insólito. Y es impresionante cómo me escriben los argentinos. Creo que me ven y se dan cuenta de que se puede, de que si tenés pasión, se puede. Creo que esto lo recepcionan mucho los argentinos que se están yendo ahora buscando nuevos destinos”, asegura.

Aspirando a Máxima

¿El futuro de Mollura? Se imagina en San Francisco, con un auto de los ‘60 y Leonardo Di Caprio de cliente. Imposible terminar la entrevista sin preguntarle por Máxima, la argentina más famosa de Holanda. “La vi una vez en una acto, pero ni me acerqué. Ni loco se me ocurriría molestarla porque la debe molestar todo el mundo. Claro que me gustaría hacerle llegar uno de mis diseños con mi logo, que son las tres cruces de Amsterdam. Estoy esperando que un día venga al local y me diga: ‘Escuché de vos’.”

La vuelta de Le Coq Sportif: fútbol, locales propios y el «costo argentino» para producir en el país

23 enero, 202423 enero, 2024 infotextil

Fuente: Cronista – El sábado, el icónico gallo de Le Coq Sportif debutó en la camiseta de Talleres de Córdoba. Agustín Melano, presidente de ID Argentina, licenciatario de la marca francesa y de Converse en el país, devela el plan de ese retorno. También, explica cuáles son las variables que terminan definiendo el precio de una zapatilla en el mercado local

Carta de presentación: Agustín Melano tiene 52 años. «En junio, cumplo 30 en este rubro», apunta. «Este rubro» es la industria del calzado y la indumentaria deportiva. Breve repaso. Arrancó como asistente de producto en la entonces Reebok Argentina y, en junio de 1995, pasó a trabajar a Sao Paulo Alpargatas (SPA), la ex filial brasileña que ya se había emancipado en los ’80 del gigante de Barracas. La empresa había tomado la licencia de Converse para el Mercosur. Su trabajo, en los siguientes tres años, fue desarrollar, desde Buenos Aires, la marca estadounidense en la Argentina, el Uruguay y el Paraguay.

La manejó junto con otras dos etiquetas: Mizuno y Timberland. En 1998, por una reestructuración, SPA cerró esas operaciones fuera de Brasil y le transfirió la licencia de Converse a su ex casa matriz. Melano pasó, entonces, a Alpargatas Argentina. «Estuve un año con Converse y, al año, me dieron Topper. Siempre, en Producto. Como asistente o gerente», señala.

La crisis financiera de Alpargatas llevó a que, en 2000, perdiera Converse. Eso hizo que Melano, el hombre que más conocía a la marca en la región, migrara a los Estados Unidos. Trabajó durante dos años para la empresa estadounidense que ahora tenía la etiqueta, a cuya gestión el ejecutivo sumó Superga y otras licencias para chicos. «Me tocaba manejar Converse en el Mercosur, desarrollar las infantiles en distintos países y las Superga en los Estados Unidos, donde, en ese momento, tenían un reconocimiento muy fuerte. Viajaba de Bolivia, vendiendo zapatillas Barbie, a Malibú, por las Superga», describe.

Nuevo giro del destino. En 2003, año en que Nike compró Converse, la licencia de la marca para la región pasó a estar, directamente, en manos de quien llevaba casi una década desarrollándola. Vuelta a Buenos Aires. «En 2005, arranqué formalmente ID Argentina como subsidiaria de Converse para la Argentina, Uruguay y Paraguay», indica Melano.

En retrospectiva, fue el primer gran hito de ese proyecto. El segundo es reciente, casi dos décadas después. Cuando bregaba por adaptar su negocio al mundo de la pandemia, agravado por los problemas endémicos de la Argentina, Le Coq Sportif lo contactó para ser su nuevo licenciatario local. Una página nueva en la fuerte historia de la francesa con el país: el icónico gallo, por tomar el ejemplo más vivo, quedó inmortalizado en la camiseta con la que Diego Maradona y la Selección se consagraron en 1986.

Esta nueva historia empezó a escribirse con una edición especial conmemorativa de esa gesta, agotada durante el Mundial de Qatar 2022. Ahora, sigue con la vuelta al fútbol doméstico: el sábado, en el partido contra Boca, Le Coq debutó en el pecho de los jugadores de Talleres de Córdoba. Fue el puntapié inicial de un partido que seguirá con la apertura de locales exclusivos y la expansión de la marca hacia nuevos productos relacionados con la categoría y otros deportes. ID lo jugará en un contexto particularmente adverso: la única certidumbre es la alta inflación, que impacta en los costos, por un lado, y la retracción del consumo, por otro.

¿Cómo y por qué sumó Le Coq Sportif?

Técnicamente, nos buscaron ellos a nosotros. Estaban saliendo de la relación con el anterior distribuidor (N.d.R.: la local Distrinando) y Le Coq buscba una empresa en la Argentina que siguiera los mismos lineamientos con los que querían desarrollar a la marca a nivel global. Eso no estaba pasando acá. Nosotros tenemos un track-record de trabajo respetando a una marca como si fuéramos una subsidiaria. Nos vinieron a buscar por eso. Firmamos el contrato para desarrollar la marca en la Argentina, Uruguay y Paraguay en octubre de 2021 y, enseguida, nos pusimos a trabajar.

En ese momento, si bien recién se empezaba a salir de la pandemia, todavía no se habían asimilado los costos. ¿Por qué una segunda marca? ¿Qué inclinó la balanza?

Me atrajo el desafío. Nuestro espíritu es que somos una empresa que trabaja la marca. Cuando sos licenciatario, seguís lineamientos globales. Le Coq fue la oportunidad de aplicar todo nuestro conocimiento en una marca que estaba con cambios a nivel global y cuya realidad argentina estaba separada de eso. Fue un desafío enorme, con todo en contra: pandemia, caída de mercado, incertidumbre. Pero, con tantos años de mercado, uno ve el potencial que tienen las marcas. Después, claro, está conseguirlo.

¿Qué vio en Le Coq?

Es una marca con más de 140 años de historia y que, en la Argentina, tiene un vínculo emocional muy fuerte. El desafío es que ese vínculo se traslade de una edad que, hoy, es de 35-40 años para arriba, a un segmento de consumidor que tiene 18. Todas las acciones estarán dirigidas para extender ese reconocimiento. Lo hicimos con la cápsula que lanzamos de camisetas conmemorativas de 1986.

¿Qué hicieron?

Tuvimos una discusióin interna: ¿hacíamos la camiseta exactamente igual a la de 1986 o la reversionamos, para que el consumidor joven tuviese la experiencia-sentimiento de 1986 con un producto de 2022? Decidimos reversionarla con telas actuales y el nuevo logo de Le Coq. Generó que los consumidores más viejos la viéramos con ojos medio raros. Pero, para los más chicos, fue natural.

«Queremos que Le Coq Sportif vuelva a ser una marca multideporte. Tiene una relación emocional muy fuerte con la Argentina. El desafío es que ese vínculo se traslade de una edad que, hoy, es de 35-40 años para arriba, a un segmento de consumidor que tiene 18. Todas las acciones estarán dirigidas para extender ese reconocimiento».

¿Cómo le fue?

En algunos lugares, se agotó a las dos horas. Parte de la estrategia también fue que el lanzamiento fuera online, para que el consumidor joven la encontrara ahí. Lanzamos sólo 20.000 unidades. Quisimos hacer una edición chica, para que fuera algo especial. La otra pregunta también fue a qué precio.

¿Por qué?

Porque relanzábamos la marca en un momento especial, con una campaña especial atrás. Durante un año habíamos trabajado con los herederos de Maradona para el uso de la imagen; fue el primer trabajo de relanzamiento de la marca, en octubre de 2022, la previa del Mundial. En ese momento, los últimos campeones del mundo eran los del ’86. Definimos que no podíamos ser menos que la camiseta nueva de la actual marca de la Selección. Nos posicionamos por arriba porque éramos la camiseta campeona. Fue todo un desafío: los aparatos de marketing de una marca y otra eran distintos.

La edición conmemorativa del Mundial de 1986 fue el primer lanzamiento de ID con Le Coq. «En ese momento, era la última camiseta campeona del mundo. El precio fue tema de discusión. Decidimos que no podía ser más barata que la camiseta oficial de la Selección», dice Melano. Agotó las 20.000 unidades.

Como organización, ¿qué esfuerzo comercial e industrial significó para ID sumar una segunda marca?

A nivel comercial, Le Coq estaba en un nivel de distribución medio-bajo. Nuestro trabajo de distribución es medio-alto. Cuando hacés un cambio de imagen, de producto, los mejorás, son más elaborados y, ergo, más caros, debés tener una cadena de distribución más elevada. Nosotros cambiamos la distribución con producto de mejor calidad. Eso obligó a redefinir proveedores. Desde lo que es ropa (porque todas las telas son importadas) a lo que son fabricantes. No tenemos planta propia. Agregamos fábricas que eran más expertas en producto deportivo. Pasamos de cuatro a ocho fábricas. Hay una que hace ambas marcas. Pero la producción de las demás está más separada por un tema de capacidades de las plantas.

¿Fue un crecimiento fuerte en unidades?

En volumen, el crecimiento no fue tan fuerte. El contexto país tampoco empujó. En los primeros dos años (2022-2023) y hasta París 2024, es un plan de asentamiento de marca. Le Coq es sponsor del Comité Olímpico de Francia y de los Juegos Olímpicos de París. Por eso, también tomamos el Comité Olímpico Argentino y el Paralímpico: para estar alineados con la marca a nivel internacional. Estos dos años y medio son de asentar la marca por sobre el volumen. Pasa a ser más cara porque el producto es mejor y porque hay una inversión en desarrollo que, antes, no estaba. Así y todo, hoy, la Argentina es uno de los tres países más grandes para Le Coq a nivel global. En unidades, es el 30% de nuestra empresa. Debería ser el 80% en unos años.

«Hasta París 2024, es un plan de asentamiento de marca sobre el volumen. ASí y todo, hoy la Argentina es uno de los tres países más grandes para Le Coq Sportif a nivel global. En unidades, es el 30% de nuestra empresa. Debería ser el 80% en unos años».

¿Cómo es hacer ese desarrollo en un contexto de cepo y restricción a importaciones?

Dificilísimo. En 2022 fue bastante complejo pero posible. En 2023, como el gobierno anterior priorizó componentes por sobre producto terminado, la importación de telas no fue un problema. Tampoco, los insumos para zapatillas. Pudimos sortear los problemas para entregar producto, para importar para fabricar.

¿Y en 2024?

Todavía se está definiendo. A nivel empresa, vamos a crecer porque en 2023, estratégicamente, decidimos reducir volumen y minimizar las complicaciones que conlleva tener una operación en la Argentina. Nuestro modelo de negocios está basado en regalías por ventas: cuanto más vendés, más regalías debés. Si hay una devaluación, tenés una diferencia en dólares grande. Por eso, redujimos volumen en 2023 y habrá crecimiento en 2024, sobre todo, por aumento en la oferta de producto. El año pasado, la oferta estuvo muy restringida. En 2024, esa oferta será mucho más amplia.

Habló de productos más caros. Al mismo tiempo, siempre se apunta sobre calzado e indumentaria cuando se habla de inflación. ¿De qué depende el precio de las zapatillas?

El dólar y la tasa de interés. Son los dos componentes principales de una zapatilla. En lo que es producción local, obviamente, también inciden los salarios del operario y la estructura de la fábrica. Según el producto, puede ser el 40% o 50%. En 2023, el costo de armado fue de u$s 6/8. Para una marca de valor FOB de u$s 10, traer una zapatilla armada o desarmada cuesta más o menos lo mismo. Con uno de valor FOB de u$s 18, la proporción es otra. En esas relaciones está el sentido que tiene producir. Lo lógico es que, este año, haya aumento de importaciones para compensar el alto costo argentino. Hablando de números, para que el negocio sea viable, la relación por rentabilidad entre costo habitual argentino y costo habitual de importación, la producción local tiene que ser cercana al 30 por ciento.

¿Qué cree que ocurrirá con un mercado más abierto como, se presume, habrá con este gobierno?

Estas nuevas políticas traspasan el poder de la oferta a la demanda. Antes, con la escasez de producto y las complicaciones productivas, mandaba la oferta. Ahora, se dio vuelta. El que tiene el poder pasa a ser el consumidor. Porque tenga el dinero o porque no está dispuesto a convalidar el costo para ese producto. Ahí viene la competencia, que también es interesante. Es la buena competencia.

¿Por qué el mismo producto importado de Asia, en la Argentina, es mucho más caro que en otros países?

El costo total para importar un producto es del 7%. En los Estados Unidos, tenés 10 días para pagar la nacionalización. En la Argentina, hay que pagar el 90% del valor FOB para sacarlo del puerto. El IVA, allá, es un 7% en promedio; acá, del 21%. Hoy, la lógica indica que la Argentina, para ser comparable, está, por lo menos, un 20% arriba de los Estados Unidos. Eso sólo por un tema impositivo. Si el gap es mayor, es por las trabas, por las incertidumbres y por el costo de reposición: cuando no sabés qué va a pasar, en un punto, tenés que cuidar el capital de trabajo.

«El dólar y la tasa de interés son los dos componentes principales de una zapatilla. (…) Lo lógico es que, este año, haya aumento de importaciones para compensar el alto costo argentino. Para que el negocio sea viable, la producción local tiene que ser cercana al 30 por ciento».

Trabajó en los ’90 y empezó su empresa en 2005. Dos esquemas muy distintos para la industria del calzado.

Noviembre de 2005. Estaba en Hong Kong, por trabajo, y el Gobierno implementó las licencias no automáticas. Ahí tomé a la persona que, aún hoy, hace gobierno… (recuerda). El proceso de instalación de una fábrica en la Argentina… hubo que justificar por qué había que hacerlo. Recorrimos todas las instalaciones posibles. Hicimos rastreo por dónde había plantas de Gatic. Había quedado gente con una competencia para producir tan fuerte… La primera fábrica que elegimos para producción local fue La Flores, en 2008.

En ese momento, llegaron también los grandes players brasileños: Paquetá en Chivilcoy, con Adidas y Diadora; Vulcabras, en Coronel Suárez, con Adidas y Reebok; Dass, en Misiones, con Nike, Umbro y Fila; San Pablo Alpargatas compró Alpargatas y relanzó Topper…

Sí. Fue muy importante el know-how de las marcas internacionales. Entre todos los que vivimos, reconstruimos lo que fue la industria argentina de calzado deportivo. El sector tenía dos grandes pilares, Gatic y Alpargatas, que se habían desmoronado. La reconstrucción se hizo sobre lo que quedó. Pero el know-how de las marcas internacionales la elevó, le dio el salto cualitativo que las marcas argentinas nunca hubiesen alcanzado en cuanto a parámetros de calidad, de condiciones laborales. Eso se consiguió gracias a la influencia de las marcas internacionales.

Volviendo a Le Coq y 2024. ¿Qué líneas de producto se sumarán? ¿Botines de fútbol, por ejemplo?

La idea es ampliar la oferta en todas las categorías. Que Le Coq vuelva a ser una marca multideportiva. Pero en función de lo que casa matriz defina como estrategia. Está el proyecto pero en proceso de desarrollo. Es parte del acuerdo. Todo lo que desarrollamos como producto nuevo tiene que ser aprobado por Le Coq Francia.

Por lo pronto, ya dio un paso inicial con el patrocinio de Talleres.

En la Argentina, el fútbol es la máxima expresión del deporte. Por alcance, por lo que representa, por lo que mueve… Cuando, como marca multideporte, estás afuera del fútbol, estás afuera del principal deporte que te define como marca deportiva. El paso natural es meterte.

«Hoy, la lógica indica que la Argentina, para ser comparable, está, por lo menos, un 20% arriba en precios de los Estados Unidos. Eso sólo por un tema impositivo. Si el gap es mayor, es por las trabas, por las incertidumbres y por el costo de reposición: cuando no sabés qué va a pasar, en un punto, tenés que cuidar el capital de trabajo».

¿Qué perfil de equipo buscó?

Cuando se mira dónde invertir, se analiza cada equipo en función del retorno que tiene, sea económico o de imagen de marca. Las complejidades de vestir a un equipo grande o chico son las mismas. Cambian las unidades: hacer 20.000 o 50.000 camisetas es lo mismo. El equipo que necesitás internamente es igual. A partir de eso, se eligen equipos que tengan más volumen. Después, está a dónde te lleva ese equipo.

¿Por qué Talleres?

En socios, es uno de los siete equipos más grandes de la Argentina. Está en una provincia como Córdoba, que es de las más importantes del país. El análisis es bastante sencillo. Después, tenés cómo es el club: si es ordenado o desordenado, hace más fácil o difícil la decisión. Y, también, la ventana de oportunidad: Talleres estaba terminando un contrato en diciembre. Se dio una situación de alineación de planetas: Talleres buscaba elevar su marca y encontró a Le Coq, que buscaba un buen club de fútbol. La asociación fue natural. Tuvo, además, otra cosa interesante.

¿Cuál?

A diferencia de muchos clubes, tiene cuatro puntos de venta propios, donde maneja el 80% de sus ventas de camisetas en la provincia de Córdoba. Es un club que uno auspicia pero, a la vez, nos compra.

Compra, no manguea.

Sí (se ríe). Por supuesto, la entrega de producto para jugadores es parte del contrato. Pero hay una necesidad de abastecimiento a sus tiendas. Desde el día uno, trabajamos para tener al plantel bien abastecido y en proveer la cantidad de prendas para que los locales maximicen su facturación. No es normal en el fútbol argentino.

Le Coq debutó el sábado contra Boca en la camiseta de Talleres. «Es el séptimo equipo del país en cantidad de socios y, además, tiene una cualidad: el 80% de sus ventas de camisetas en la provincia de Córdoba es a través de su propia tienda. Es un club al que, además de proveerlo, nos compra indumentaria», explica el CEO de la marca.

Hablando de locales, ¿habrá locales propios de Le Coq?

Hoy, tenemos 11 locales de Converse. Contamos con uno que vende Le Coq. La idea es, en 2025, iniciar un proceso de aperturas más agresivo. Ahora estamos renovando puntos y, después, vendrán las inauguraciones. Hoy, el número interesante para Le Coq son ocho locales. En shoppings, principalmente.

¿Propios o franquicias?

Locales 100% propios. En nuestra industria, la franquicia es complicada. Por un tema de cadena de costos, de rentabilidades. Es un rubro en el que los márgenes no son altos. Cuando tenés un local monomarca propio, salvo que seas una de las dos más grandes (N.d.R.: Adidas y Nike), es más difícil tener una facturación tan alta que justifique una rentabilidad más baja.

¿Qué cambió desde que firmó el contrato con Le Coq en octubre de 2021 a hoy?

La intensidad del marketing. Muchísimo. Totalmente diferente. Cambió el sourcing. Tenemos mucho desarrollo propio aprobado por Francia. Los tiempos de producto fueron mucho más intensos. Y los tiempos de anticipación y de problemas productivos, ya que, al ser más volumen, también te aumentan.

¿Y en cuanto al contexto país?

Veíamos un 2023 más amigable que terminó siendo, claramente, más complicado. No frenó los desarrollos de la marca. Pero complicó el proceso. El volumen de ventas, en sí, no cambió. Pero la complejidad para lograrlo fue el triple.

Ley de Talles: más de la mitad de los argentinos tiene dificultades para encontrar ropa de su talle

13 noviembre, 2023 infotextil

Fuente: ámbito – Una encuesta reveló que las personas plantean tener dificultades para encontrar talle «siempre» y «casi siempre». ¿Qué ocurre con el calzado?

A casi cuatro años de la sanción de la Ley de Talles, el 53% de las más de 6 mil personas entrevistadas señalaron tener dificultades para encontrar talle «siempre» y «casi siempre», según los resultados correspondientes a 2022 de la encuesta anual realizada por AnyBody Argentina, una organización que se encuentra en diferentes países y que fue una de las impulsoras de la normativa nacional.

La encuesta contempló 6.668 respuestas realizadas online a través de las redes sociales de la organización durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

Dificultades para encontrar talle

El trabajo reveló que el «53% de las personas encuestadas plantea tener dificultades para encontrar talle ‘siempre’ y ‘casi siempre’«; a su vez, el 35% contestó que «a veces le cuesta encontrar talle». «En términos generales, esta cifra se mantiene constante a lo largo de los años, según los datos de esta encuesta que realizamos desde 2012″, señalaron desde la organización en un comunicado.

Otro dato importante es que el 73% de las personas encuestadas expresó encontrar ropa que desea en talle único «siempre» y «casi siempre». «Además, el 82% afirmó tener dificultad para encontrar talle en jeans y pantalones; el 42% reconoce dificultad en la ropa interior y al 41% se le complica en los vestidos«, informaron.

En cuanto a la ropa de población infantil, «el 54% dijo que está señalizada por edad, pero el 59% manifestó que no coinciden la edad con el tamaño de la ropa», advirtió.

Ropa de mujer, hombre y sin género

Del universo que respondió la encuesta, el 85% afirmó utilizar ropa ‘de mujer’, mientras que un 11% usa ropa sin género, y el 4% ropa ‘de hombre’.

En este contexto, el 52% de las personas respondió que usa ropa «de mujer» señaló que los talles más difíciles de encontrar son entre el 46 y el 52; en tanto que en la ropa sin género el 49% de quienes la usan responde que tuvo mayor dificultad entre los talles 46 y 52, y en 48% de quienes usa ropa «de hombre» contestó que se le dificulta la búsqueda entre los talles 48 y 54.

Calzado

En referencia al calzado, el 49% manifestó dificultades para encontrar su talle en el calzado (siempre, casi siempre y a veces). En cuanto al impacto de no encontrar los talles, el 64% de las personas encuestadas respondió que esta situación las llevó a «cuestionar su cuerpo».

«El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultad para encontrar talles es la ‘tristeza porque sus cuerpos no encajan con la ropa que quieren’ (61%). También, el 45% manifestaron ‘enojarse consigo por cómo está su cuerpo’. Aunque, el 5% responde que ‘se siente indiferente’«, indicó el comunicado.

«Este dato nos parece muy preocupante. Sobre todo en un país donde somos el segundo a nivel mundial con mayor trastornos de la conducta alimentaria después de Japón«, indicó a Télam Mercedes Estruch, presidenta de la Fundación Anybody Argentina.

En contraposición, el 71% manifestó que cuando encuentra ropa en su talle «se siente feliz»; el 40% se siente «aceptade» y el 29% se siente «conforme con su cuerpo».

«Talle ideal»

Otro dato destacable es que el 59% afirmó que su «talle ideal» no es el que tiene («más de 2 talles menos que el que tengo», «2 talles menos que el que tengo» y «1 un talle menos que el que tengo»). Además, el 36% respondió que cuando no encuentra ropa de su talle eso le lleva a realizar conductas de riesgo (ponerse a dieta para bajar de peso, abstenerse de comer, tener atracones, vomitar o hacer ejercicio en exceso).

«Un eje que introdujimos esta años tiene que ver con el acceso. Les preguntamos si consideran que tienen que gastar más plata para encontrar ropa en su talle y el 60% respondió que sí«, describió Estruch.

El 84% de las personas encuestadas respondió que su primera dieta fue antes de los 20 años y, de ese porcentaje, un 59% realizó su primera dieta antes de los 15 años.

Ley de Talles

El 20 de noviembre del 2019 se aprobó la Ley 27.521 de Sistema de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti), conocida como «Ley de Talles», que luego se reglamentó en 2021.

«Lo que viene trabando la implementación de la Ley es la elaboración de la tabla de talles que es lo que habría que presentar a la industria para que adecúen los talles«, advirtió Estruch.

En ese sentido, en las últimas semanas se realizó una reunión del Consejo Técnico Consultivo -establecido por la Ley para la implementación de la norma- en la que el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) presentó los resultados del estudio antropométrico que realizó para que los diferentes actores participantes elaboren una propuesta de tabla.

«Si bien no tenemos fecha de próxima reunión reconocemos que este encuentro fue un avance y esperamos pronto poder avanzar con las propuestas; en este camino, desde la organización venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud y el INADI en concientizar sobre la importancia del trato digno y las buenas prácticas con perspectiva de diversidad corporal«, concluyó Estruch.

La moda se apropia del eCommerce: perfil del consumidor argentino, nuevos hábitos y tendencias

23 septiembre, 202323 septiembre, 2023 infotextil

Fuente: Ámbito – La industria de la moda en el comercio electrónico experimenta un constante crecimiento. Oferta diversa, comodidad y producción nacional como pilares.

Los argentinos compran cada vez más por Internet. A la par, la industria digital continúa creciendo, al punto de que se vendieron durante el primer semestre de este año 144.8 millones de unidades a través de 102 millones de órdenes de compra, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En ese mundo online, la categoría Moda no se queda atrás y cobra cada vez más protagonismo entre los consumidores.

Moda juega un papel fundamental en el ecommerce debido a su amplio atractivo, oferta diversa y comodidad para los consumidores.

La investigación también arrojó que el 8% de los argentinos compraron por primera vez, lo que representa un 3% más que el 2022. “Los consumidores argentinos modificaron su conducta acorde a los cambios tecnológicos y a las aplicaciones móviles que les permiten realizar operaciones en la comodidad de su casa y desde su celular”, dijo Hernán Pérez Stoisa, Director Sr de Marketplace de Mercado Libre.

”Hoy en día las plataformas de ecommerce se transformaron en el nuevo buscador para los consumidores, y las compras online son parte de una realidad de los argentinos en todos los rubros e industrias”, agregó.

Durante el primer semestre de este año, se vendieron 144.8 millones de unidades a través de 102 millones de órdenes de compra.

Las categorías cumplen un rol fundamental y, entre tantas, hay una que está cobrando protagonismo: Moda. En esa línea, Mercado Libre registró un crecimiento en ventas de productos de indumentaria de un 14% en el último año, al punto de que la categoría -que cuenta con más de 130 tiendas oficiales- se convirtió en la elegida para adquirir las últimas tendencias en línea. Según la empresa, la plataforma se consolida como el principal canal online de ropa, accesorios y calzado para pequeñas y grandes marcas de todo el país.

«Las compras online son parte de una realidad de los argentinos en todos los rubros e industrias».

En un contexto donde la industria de la moda en el comercio electrónico experimenta un constante crecimiento anual, Stoisa aseguró que “la categoría juega un papel fundamental en el ecommerce argentino debido a su amplio atractivo, oferta diversa y comodidad para los consumidores”.

“La creciente presencia de marcas en nuestra plataforma y la expansión de la variedad contribuyeron significativamente a su importancia en el comercio electrónico en Argentina. Además, la moda es una industria en constante evolución, lo que la hace dinámica y siempre relevante para quienes desean estar al día con las últimas tendencias”, añadió.

A la par de la categoría Moda, la industria digital continúa creciendo.

Perfil del consumidor argentino

Los compradores de moda son diversos en cuanto a edad y género. Pérez Stoisa destacó que “el 70% de los compradores se sitúa en el rango de 18 a 45 años”. Dentro de este amplio segmento, se observan dos grupos de mayor participación, de 26 a 35 años, que representa el 30% de los consumidores de indumentaria en Mercado Libre. “Está compuesto mayormente por jóvenes adultos que buscan prendas de moda y tendencia, así como artículos relacionados con su estilo de vida activo y social”, completó.

Por otro lado, el segundo grupo está conformado por aquellos de 36 a 45 años: con una representación del 31%, este rango demográfico también es significativo. “Aquí encontramos a personas en la etapa adulta que buscan tanto ropa casual como prendas más formales, además de accesorios que complementen su vestuario”, apuntó.

Los argentinos valoran la fabricación local y apoyan a las marcas argentinas.

Respecto al top 5 de elementos más buscados de la categoría de Moda, la lista está conformada por

Zapatillas.
Mochilas.
Vestidos de fiesta.
Borcegos de mujer.
Remeras.

Cabe mencionar la importancia de la producción del país. Desde la empresa también notaron que hay mucha valoración por la fabricación local y el apoyo a marcas argentinas. En ese sentido, los consumidores optan por comprar productos de marcas nacionales como una forma de respaldar la industria.

Los argentinos buscan respaldar la industria local.

Niveles de ventas en un año electoral

Pese al contexto inflacionario y la incertidumbre en el año electoral, Pérez Stoisa expresó que “puntualmente en la categoría de Moda vemos que hay un crecimiento consistente año a año, y que cada vez hay más usuarios comprando productos en esta categoría”.

Mercado Libre tiene ya más de 24 años en el país. En ese período, según el director Sr de Marketplace, “lógicamente pasamos por distintas situaciones económicas y políticas, y a su vez percibimos subas y bajas de consumo, que también se dan por distintos motivos estacionales (por ejemplo, suelen verse muy impulsadas también por fechas especiales como el Día de la Madre o del Padre) y por tendencias (como el aumento de venta de productos relacionados al fútbol tras el Mundial)”.

El top 5 de elementos más buscados de la categoría de Moda está encabezado por las zapatillas.

COMUNICARE, Márketing Online

De cara a lo que resta del año, Pérez Stoisa adelantó que “tenemos un momento de grandes oportunidades impulsado principalmente por fechas comerciales como Día de la Madre, Cyber Monday y Black Friday, al igual que Navidad que sabemos que es el momento del año en donde más se valora la comodidad de comprar de online los regalos”.

A su vez, apuntan a crear más alianzas comerciales con diversas marcas nacionales e internacionales, ya que “valoramos la colaboración, la cual enriquece la diversidad de productos disponibles”.

«Cada vez hay más usuarios comprando productos en la categoría Moda».

“Nuestra intención es continuar sumando tiendas oficiales que ofrezcan calidad y variedad. Queremos ser el destino de moda para pequeñas y grandes marcas de la industria. Además de democratizar el comercio electrónico y conectar a compradores y vendedores nacionales”, concluyó.

Looks deportivos de moda. La tendencia overzised y cómoda llegó que para quedarse

18 septiembre, 202318 septiembre, 2023 infotextil

Fuente: La Nación – Dos marcas icónicas se fusionaron para crear una colección con tres líneas que redefine los límites entre la moda y el deporte.

¿Quién dijo que un look deportivo no puede estar de moda? No paramos de ver a influencers, modelos, artistas y grandes referentes de la cultura, tanto nacionales como internacionales, vestidos con looks oversize, joggings, buzos, combinando zapatillas deportivas, blazers formales y accesorios en contextos fuera del gimnasio.

La tendencia que prioriza la comodidad ya es un hecho. Es por eso que la icónica marca deportiva TOPPER se unió a la marca de ropa urbana CHER.MIX en una colaboración única que fusiona a la perfección la tendencia y el fitness, y a su vez, lo tradicional y lo vanguardista en cada prenda.

Topper tiene como misión unir moda y deporte, generando productos accesibles y de calidad que ofrezcan comodidad, diseño y color para que las personas puedan verse y sentirse bien dentro y fuera del campo de juego.

Desde básicos total black hasta algo más atrevido, mezclando lo deportivo con lo urbano, las tres líneas T-BASIC, T-MIX y T-FIT son distintas en su diseño, pero tienen en común la celebración de la versatilidad, la expresión personal y la tendencia streetsyle.

Estar cómodo sin perder estilo

La línea T-BASICs se trata de remeras, jogging y buzos crop de algodón confortable y viene en una amplia paleta de colores para satisfacer los gustos tradicionales y los más atrevidos. Para estos últimos, hay un especial de dos estampados, un animal print suave y para los amantes de la logomanía, una combinación de logos de ambas marcas.

De la linea T-Basic podes encontrar buzos, remeras, joggings y buzos crop.

El clásico de todos los tiempos

T-MIX interpreta la esencia urbana atreviéndose a incorporar un denim clásico con prendas oversized de algodón y logos. El toque estrella es el denim de TOPPER, ya que está representado en una campera ultra amplia y un jean baggy con el logo grabado en láser que rinde homenaje a la tradición jeanera de CHER.MIX.

Lo novedoso de esta línea es que todas las piezas son unisex y que el clásico jean, que no pasa de moda, se renueva también en su versión oversized.

El clásico demin podés combinarlos con estas zapatillas TOPPER bottias blancas.

La elegancia en lo fitness

T-FIT lleva la elegancia deportiva con un mix de moda. En total black y con logos texturados, esta línea ofrece prendas que se ajustan perfectamente a cualquier rutina de ejercicios. Desde tops hasta calzas y un catsuit estilo Gatúbela. A su vez, se complementa con la línea de zapatillas: la de lona, la botita y el modelo X-FORCER de cuero.

Las zapatillas TOPPER modelo X-FORCER de cuero son un infaltable para esta temporada.

“Cher es una de las marcas de moda más importantes de la escena local y en expansión a nivel internacional. Al unirnos en esta collab a través de Cher Mix (C-Mix), orientada a un público adolescente y joven, buscamos generar sinergia reforzando nuestro propósito de democratizar la moda y el deporte, trabajando juntos para crear esta colección de Ropa, Calzado y Accesorios”, comentó Gonzalo Tacchi, gerente SR negocio de ndumentaria de Topper. Además, María Fernanda San Martín, gerente SR negocio de calzado, agregó: “Junto a Cher.Mix reversionamos los clásicos, convirtiendo a esta línea en una forma más relajada y casual de entender la moda”.

Expo Mabyn, el evento más importante de la moda infantil, este fin de semana en Parque Norte

21 julio, 202321 julio, 2023 infotextil

Fuente: @expomabyn – Será el lanzamiento de la temporada primavera/verano 2023/24 para bebés y niños y convoca a mayoristas de todo el país que viajan especialmente ya que es el único evento de este tipo. 5 historias de emprendimientos inspiradores y la participación de Belu Lucius y Javi Ortega Desio con su marca.

La 76° edición de Expo Mabyn, evento que reúne a las marcas de indumentaria para bebés y niños llega al Golden Center de Parque Norte donde reunirá 50 colecciones de 50 marcas de diseñadores y fabricantes de indumentaria argentinos.

El sábado 22 y el domingo 23, de 10 a 19 horas, el Salón Fresno del primer piso del Golden Center será el escenario del evento exclusivo para comerciantes en el que se presentará la temporada primavera-verano 2023/24. Además, habrá combis gratuitas desde Plaza Italia.

En esta edición, en la expo podrá encontrarse indumentaria para bebés y niños, accesorios, calzado y productos de futura mamá con entrada gratuita, sólo es necesario acreditarse al llegar con CUIT y DNI.

Este evento, cuya edición actual es la N°76, está organizada por la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN) para reunir y acompañar a los textiles del país en el encuentro más importante para mayoristas. Desde 1992, asiste a los asociados para atender sus necesidades y cuidar sus intereses.

“La cámara nace de una necesidad de las marcas y los/as emprendedores/as de tener un espacio común,de encuentro donde hay una colaboración constante entre todos y nos asesoramos y apoyamos entre nosotros”, cuenta el presidente de CAIBYN, Hernán Ebekian. Además, explica que: “Expo MABYN es un punto de encuentro que nos permite dar visibilidad a las tendencias y novedades del sector, y que todos los socios tengamos contacto directo con los clientes 2 veces al año, que son quienes llevan los productos a todas las provincias”

5 historias inspiradoras de emprendedores nacionales

Entre los expositores hay emprendedores de todo el ámbito nacional con diversos orígenes. Por ejemplo:

Anchus, de Andrea Alsina, quien trabajaba en un banco internacional cuando comenzó su propio proyectos para niños, con la llegada de la pandemia sobrevivió produciendo barbijos y logró mantener intacta la nómina de empleados y colaboradores.
Otro caso es el de Zuppa es un emprendimiento familiar que nació de la crisis de 2001. La abuela Nelly, su hija Anabella y su nuera Ana montaron una góndola multimarca en unas Galerías Pacífico prácticamente desocupadas. Crecieron rápidamente con la llegada de turistas y comenzaron a producir exclusivamente para su marca,con diseños propios,coloridos y originales.
Globito Team: En 2017 tras la declaración de la quiebra quienes hasta entonces se encargaban de hacer las prendas para niños y bebés consiguieron lo imposible: recuperar la compañía y transformarla en una cooperativa. Dos meses después de este logro, entregaron la colección completa de 37 piezas a 12 provincias. Hoy, su colección alcanza los 160 artículos confeccionados íntegramente en algodón y tienen como próximo desafío incorporar tecnología para realizar íntegramente las prendas en sus instalaciones.
Pako Peko, moda inclusiva. Este emprendimiento cordobés es mucho más que una marca de ropa de bebés y niños. Se define como un hecho artístico-sociológico. En sus inicios, hace 13 años, los vecinos fueron protagonistas de una de las primeras sesiones de fotos y una de ellas tenía Síndrome de Down. Esto inspiró la línea que tomarían en adelante: dar un valor agregado a cada prenda.

Talles reales, diseños con estampas de Braille, pictogramas y lenguas de señas, estampas para niños con neuro divergencias, prendas para rayar, pintar, interactuar son algunas de las novedades que introdujeron en su marca para que todos sean parte. Julia Urquiza, la creadora, asegura que “con la ayuda de profesionales de diferentes disciplinas, logramos convertir lo que era un sueño en una empresa”.

V-raptor de Javi Ortega Desio y Belu Lucius: Ella es conocida por ser una exitosa influencer en redes sociales y por participar de programas de TV como MasterChef. Otro costado profesional se vincula a lo empresarial, ya que crearon junto a su marido, el ex puma Javier Ortega Desio, su propia marca para bebés y niños: Vraptor. La caracterizan diseños de estampados exclusivos para todas las edades. Bajo el lema “Apostamos a la producción nacional para revalorizar la industria argentina y dar nuevas fuentes de trabajo”, sus prendas pueden adquirirse en el ecommerce de la marca, llegan a todo el país y desde muy poco también a Uruguay.

Nike lanzó su propia tienda on line en la Argentina, qué beneficios tiene registrarse

15 abril, 202315 abril, 2023 infotextil

Fuente: Cronista – A pesar de las restricciones a las importaciones, el distribuidor oficial de la marca de la pipa avanza con el plan de inversiones en el país

Nike ya tiene su e-commerce oficial en la Argentina. Southbay, el distribuidor exclusivo de la marca de la pipa en el país presentó este miércoles su tienda on line.

El lanzamiento, que requirió una inversión de u$s 1 millón, es parte de la estrategia de crecimiento y expansión del grupo panameño Regency en el país y le permite a la marca tener presencia directa en todo el país y no solo a través de terceros como hasta ahora.

Pese a los problemas de importación que afectan a algunos de sus proveedores –El Grupo Dass redujo sus actividades por falta de insumos– el distribuidor local de Nike avanza con sus planes en el país y aseguró que, hasta el momento, no se ve afectado por las faltantes de uno de sus proveedores.

La empresa fabrica en el país el 60% de sus productos con tres firmas: Dass; RA Interbranding, la primera empresa argentina que hizo ropa Dri-Fit; y Derwill, empresa que fabrica las medias de la marca que también exporta

«La relación marca-consumidor será directa mediante este ‘hub’ donde se centraliza la demanda, y por ende, donde el público va a encontrar toda la oferta ampliada de productos que tiene Nike en nuestro país», explicaron desde la empresa en un comunicado.

Justamente, el anuncio Nike.com.ar es una pieza fundamental en la estrategia de omnicanalidad de Southbay, donde se fusionan experiencias tanto físicas como digitales. El proyecto fue desarrollado 100% en Argentina, siguiendo los lineamientos de Nike global.

En diciembre Nike reabrió el local de Unicenter con un innovador concepto

Desde Southbay calculan que el flamante e-commerce superará el 25% del volumen de venta total, y además, entre nike.com.ar y retail esperan un tráfico de un millón de visitas por semana.

Qué se puede comprar en el sitio de Nike y qué beneficios se pueden conseguir

En el sitio se pueden conseguir todos los productos que Nike vende en el país, en cada una de sus líneas. Y un diferencial es que amplía y segmenta la oferta de Nike en Argentina, permitiendo más opciones a los consumidores según segmentación de productos y de líneas en fútbol, running, entrenamiento, tenis, Nike SB, sportswear, kids, básquet, yoga y Jordan.

«Este es un proyecto en el que veníamos trabajando hace tiempo y la pandemia y la transición lo dilataron. Hoy, por fin, podemos presentarlo en sociedad y comenzar a crear una relación más directa con millones de consumidores de todo el país. Este paso se alinea con nuestro objetivo de crear experiencias mixtas entre el mundo físico y el virtual, ofreciendo lo último en innovación y tecnología» expresó Federico Tórtora, director comercial de Southbay para Argentina y Uruguay.

A través de la web, el público podrá registrarse para enterarse antes que nadie de las novedades de la marca y ofertas disponibles.

Los planes de Southbay para la marca

Southbay es distribuidor oficial de Nike desde septiembre del año pasado. Justamente, en diciembre, en charla con El Cronista ya anunciaros sus planes para este año, entre ellos el lanzamiento del e-commerce.

Federico Tórtora y Jeffrey Mitchell de Southbay

Ese mismo mes, con una inversión de u$s 2,5 millones, Southbay abrió la tienda Nike en Unicenter bajo un concepto innovador, Rise, que busca un trato más personalizado con el consumidor. Para este año, la empresa tiene en carpeta abrir otros locales con este concepto.

Con el lanzamiento de nike.com.ar la compañía lleva un total de u$s 3,5 millones invertidos en el país.

Moda sustentable. Conocé esta colección hecha con materiales en desuso

25 enero, 202325 enero, 2023 infotextil

Fuente: La Nación ~ Toda la colección, desde el calzado, accesorios, remeras, hasta buzos y pantalones urbanos, fueron elaborados a partir de la re-utilización de materiales en desuso de parapentes y paracaídas.

Los productos sustentables cada vez ganan mayor terreno en el mercado, es lo que se viene, es la tendencia. ¿Porqué? Los consumidores son más conscientes con el cuidado del medio ambiente, por lo que buscan comprar productos que se adapten a sus ideales.

Topper, de larga historia nacional, pero siempre con foco en el mañana, tiene como uno de sus principales objetivos actuar con responsabilidad social y ambiental. En sintonía con la propuesta de Baumm, darle una segunda oportunidad a elementos descartables, reutilizar de manera creativa aquello que fue desechado convirtiéndolos en materia prima útil, es una manera clara de hacerlo.

En un afán por continuar con esta tendencia cada vez más marcada en la mayoría de la sociedad, Topper junto a BAUMM, se unieron nuevamente para crear una innovadora colección que busca atraer a ese target, a los consumidores preocupados por cuidar el medio ambiente.

Con el objetivo de reutilizar materiales, crearon una colección completa de prendas realizadas con la tela de parapentes y paracaídas que volaron hace un par de años atrás.

Conocé los conceptos que se quieren comunicar con esta campaña en el siguiente spot publicitario que creo Topper + Baumm para introducir en agenda la moda sustentable:

Un catálogo completo de prendas sustentables

El calzado se suma en esta colección. El modelo Hyde fue el elegido para intervenir con tela recuperada en etiqueta y tira talón. En cuanto a la suela de goma, también se incorporó material de descarte.

Al diseño se le sumaron detalles provenientes del mundo outdoor como el primer pasacordón, la tanca y los cordones redondos bicolor.

Para esta segunda colección de indumentaria, lo novedoso es que cada pieza es totalmente única. La aleatoriedad de los colores, la posibilidad infinita de combinaciones que se propone en cada producto, genera tantas combinaciones como cantidad de ítems producidos.

Además del calzado, también se produjeron shorts, buzos y remeras.

¿Un dato curioso?

El gran abanico de colores de las prendas, es debido a la mezcla de las telas de diferentes parapentes y paracaídas. Lo interesante es que volaron hace unos años en Argentina.

¡Animate a cuidar al planeta y sumate a la moda sustentable!

La moda siempre vuelve. Conocé la nueva tendencia de calzado e indumentaria inspirada en los 90

27 diciembre, 202227 diciembre, 2022 infotextil

Fuente: La Nación ~ Topper se une a Ropa Revolver para lanzar una línea de moda urbana con inspiración en la icónica ropa deportiva de los 90 y en los gloriosos años del tenis argentino.

Topper es la marca de calzado, indumentaria y accesorios de territorio nacional que vuelca todo su orgullo de ser argentina en cada producto. Su inspiración está puesta en nuestra cultura, en los clubes, en las calles y en cada hito de la historia deportiva. Es por eso que en cada colaboración elige asociarse con marcas y diseñadores locales. En esta oportunidad, Topper se unió con Ropa Revolver, una marca que trabaja fortaleciendo la identidad argentina, para lanzar una línea de indumentaria y calzado urbana inspirado en la ropa deportiva de los años 90s.

El arte, los oficios, la industria, el trabajo y el deporte son distintas formas de expresión que se pueden resignificar desde una mirada artística para representarnos como argentinos. La colaboración de Topper x Revolver nace por la necesidad de una reivindicación de la cultura local de nuestro país. En línea, este nuevo lanzamiento cobra sentido y refuerza el territorio sobre el cual la marca se construye.

Esta colección Topper x Revolver tiene todos los elementos y materialidades para reforzar las bases sobre las cuales se crearon inspirada en la moda deportiva de los 90s.

#TopperxRevolver es una colaboración pensada por y para los argentinos basada en nuestra icónica moda deportiva de los 90.

Los años 90 fueron los años dorados del tenis argentino, donde la moda aparecía no solamente para resolver necesidades técnicas, sino para darle estilo al deporte. La colección urbana inspirada en los looks y materialidades propios de la década trae elementos visuales y paletas de colores propias del tenis. Los naranjas, azules, petróleos, crudos, el bordeaux y el piqué como materialidad son los elementos que más representan a los 90 y al deporte.

Volvieron las icónicas X Forcer de Topper Argentina.

Topper es una de las principales marcas que representan y marcan tendencia en la industria nacional del calzado, convirtiéndose en un ícono. En 1975 nació como una marca con el foco en el deporte y fue protagonista de grandes hitos de la historia deportiva de la mano de figuras emblemáticas del tenis, fútbol, básquet y rugby. Es parte de nuestra identidad y está presente en la memoria emotiva de cada argentino.

Es por eso que también se decidió reinterpretar dos de los modelos de zapatillas más icónicas de Topper – las X Forcer y las clásicas Profesional de lona – también para homenajear la propuesta original que marcó el rumbo de la marca y de la moda argentina.

Clásicas Profesional de lona de Topper para combinarlas con cualquier look.

Ropa: extienden el congelamiento con marcas de indumentaria hasta fines de febrero

15 diciembre, 202215 diciembre, 2022 infotextil

Fuente: La Nación ~ Las 60 marcas que se habían comprometido a mantener los valores sin cambios hasta el 1° de diciembre los sostendrán hasta el 28 de febrero.

Después del acuerdo con el sector del calzado que se anunciará hoy, la próxima semana el Ministerio de Economía firmará con marcas de indumentaria la prórroga del convenio para que sigan manteniendo los precios vigentes al 5 de septiembre.

Cabe recordar que ese mes 60 marcas se habían comprometido a mantener los precios de la ropa hasta el 1° de diciembre. El objetivo es que ahora esos valores permanezcan invariables hasta el 28 de febrero de 2023.

Formaban parte del acuerdo 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

A ese acuerdo luego se sumó otro en noviembre con la industria textil que iba a mantener los precios hasta fines de diciembre para luego empezar a ajustarlos por 90 días según la variación del tipo de cambio oficial del dólar. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el presidente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), Luis Tendlarz; y otros representantes de empresas del rubro.

El rubro de Prendas de Vestir y Calzado es el que más aumentó a nivel interanual, según la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Tuvo una suba del 121,5% contra 88% del nivel general.

En este sentido, el Ministerio de Economía anunciará hoy un acuerdo al que se arribó con el sector del calzado para bajar este mes los precios de los modelos de zapatillas de mayor rotación entre un 10 y 15%, mientras que hasta abril solo realizarán ajustes mensuales del 3%.

Entre las empresas que participarían de la iniciativa figuran Topper, Kappa, Crocs, Reebok, Nike, Grimoldi, Vans, Hush Puppies, All Star, Converse, Lotto, DC, Rip Curl, Mimo, Fila, Umbro, Asics, Puma, Kioshi, Decker y Adidas.

Los nuevos precios estarán en vidriera a lo largo de la presente semana y, a cambio, a las empresas que finalmente formen parte del acuerdo se les ofrecerá una letra dollar linked “para colaborar en la fijación de costos”. Además, se les asegura que el plazo de pago para la industria –en el caso de acceso a los insumos importados– será de 90 días del despacho a plaza.