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Generar fuentes de trabajo con impresoras: el caso de la Fundación Formar

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Fuente: Epson ~ La Fundación Formar recibió como donación impresoras Epson de sublimación, facilitando empoderar a emprendedores de barrios del conurbano bonaerense y como resultado de su trabajo con la sublimación se aceleró su inclusión en la economía formal.

La Fundación Formar (Buenos Aires, Argentina) trabaja para la inclusión laboral de personas que habitan en barrios vulnerables. Esto lo consiguen de dos maneras, por un lado, mediante la capacitación para el trabajo en conocimientos técnicos y habilidades blandas y por otro, a través del fortalecimiento de emprendimientos sociales ya existentes en los barrios y su inserción en la economía formal. Además, funciona como puente entre emprendedores y empresas para lograr potenciar esos emprendimientos y ampliar sus posibilidades de vender sus productos a clientes corporativos. Un ejemplo es una compañía global de consultoría de estrategia y operaciones, que cambió su sistema de kits de bienvenida para colaboradores y ahora adquieren regalos producidos enteramente por emprendedores sociales.

En el año 2021, durante el aislamiento social y preventivo que obligó la pandemia, Mercedes Lacroze, fundadora de Fundación Formar, se contactó con Epson para adquirir dos equipos de sublimación. Al interiorizarse de su objetivo y su gran aporte social, Epson decidió facilitarle dos impresoras Epson SureColor® F170 como donación e hizo el nexo con su distribuidor Novalink que facilitó otros productos necesarios para complementar el trabajo de sublimación (termoestampadora y materiales para sublimar).

Desde hace 22 años Novalink es Distribuidor Especializado de Epson en Argentina, de toda la línea de equipos de gran formato para distintas industrias como gráfica, fotográfica, técnica, petrolera, automotriz, textil, etc. “Así como va mutando la tecnología van mutando los emprendedores. Hay demanda, hay trabajo en este sector de merchandising y de prendas”, comenta Néstor Cortina, Director de Novalink.

“Los equipos que Epson entregó a la Fundación son para textil y para sublimación. En ese momento necesitaban el resto de equipamiento que complementa a la sublimación como las prensas que importamos desde Brasil. Desde Novalink contribuimos ofreciendo las mismas al costo como así también los consumibles, papeles y materiales para sublimar. Es nuestro aporte a la Fundación y a los emprendedores. Ellos llegan a nosotros porque es la única marca que es nativa, que fabrica para textil y sublimación, todo es original Epson”, comenta Néstor Cortina, de Novalink.

Actualmente, hay dos emprendimientos que con la ayuda de Formar están trabajando con los equipos Epson. Uno de ellos lo llevan adelante Ariana Rivera (21), Braian Birisima (26) y Abraham Rivera (20) en el barrio IAPI de Bernal, en la zona sur del conurbano bonaerense. A su emprendimiento le dieron el nombre de Fratersivo (Frater por fraterno y sivo por positivo) como los valores de unión y buena energía que los hace trabajar juntos, en familia y poner mucho empeño a todo lo que hacen.

“Nosotros empezamos haciendo los repartos de desayunos porque mamá está trabajando en la Fundación Formar en el equipo de hacer viandas. Pero luego Mercedes de la Fundación nos llamó para ofrecernos un trabajo, nos preguntó si estábamos interesados en la parte de sublimar tazas. Aceptamos y así es como Formar nos dio esta oportunidad de poder crecer”, comenta Ariana, una de las jóvenes emprendedoras.

Su emprendimiento ya vendió kits de tazas y canastas de género sublimadas para la compañía líder de e-commerce y fintech de América Latina, entre otras empresas; y antes de cumplir los tres meses de trabajo ya habían logrado una facturación que superó todas sus expectativas. “Cuando nos trajeron las máquinas no pasaron 4 días que ya teníamos nuestro primer pedido, y yo pensaba ¿cómo vamos a hacer 260 tazas? Pensaba que no iba a entender nada, no sabía sacar una copia. Después fue re lindo aprender. Papá nos ayudó mucho, él miraba todos los tutoriales de Epson, videos y manuales y después nos enseñaba a nosotros. Así pudimos aprender rápidamente y cumplir con todo”, agregó Ariana.

Brian cuenta: “Al principio trabajábamos con mucho cuidado, y con temor a equivocarnos pero después entendimos que de las equivocaciones viene el aprendizaje. Al poco tiempo ya lo hicimos con total naturalidad y pudimos pagar con nuestro trabajo, la impresora que nos había dado la Fundación. Lo disfrutamos mucho”̈, comenta.

Los tres hermanos están muy entusiasmados con el emprendimiento, captan clientes mediante la fundación pero también consiguen sus propias ventas a través de los vecinos, amigos y conocidos del barrio que les encargan sus tazas personalizadas para regalar. “Creamos nuestras redes sociales para darnos a conocer mejor y tuvimos mucho éxito en el barrio. Unos de los productos que más nos encargan son las tazas sublimadas que se obsequian entre parejas”, comenta Abraham. “Ahora estamos interesados en hacer más sublimaciones en distintas superficies, lápices, cuadernos,vasos térmicos. Nuestras expectativas son simples, seguir creciendo, perfeccionándonos cada vez más y continuar ganando plata”, agrega Brian.

El modelo de impresora Epson SureColor® F170 es un modelo de sublimación de diseño compacto, de fácil instalación y sumamente intuitivo en su uso, mediante conectividad wifi, usb y ethernet. Debido a su alta calidad de impresión, colores nítidos y duraderos, es ideal para emprendedores que inician tareas de sublimación y que desean profesionalizarse. El equipo imprime sobre papel para sublimación y este luego se transfiere (por presión y temperatura) a cualquier superficie con composición poliéster, ya sean rígidas o flexibles.

El objetivo de la fundación es que más emprendedores puedan verse beneficiados con estos equipos, así iniciaron un sistema de leasing donde la donación va rotando una vez que el emprendedor puede abonar su costo a través de su propio trabajo. Mercedes Lacroze, fundadora de Formar, comenta: “La experiencia fue más que satisfactoria. La verdad es que nosotros pensábamos comprar los equipos para que ellos pudieran trabajar. Ahora, gracias a la donación, podemos tener más emprendedores. Vamos paso a paso, porque no podemos generar más de la demanda que tenemos. Los chicos de Fratersivo ya pudieron pagar su equipo, al igual que otro grupo de emprendedores que se llama Colors, y así podremos invertirlo en otros dos nuevos equipos. Creamos de esta manera un círculo para generar más trabajo y para que más emprendedores puedan beneficiarse de estas donaciones”.

Acerca de Epson

Epson es líder mundial en tecnología dedicada a convertirse en una empresa indispensable para la sociedad conectando a personas, cosas e información con sus tecnologías eficientes, compactas y de alta precisión. La empresa tiene como objetivo impulsar las innovaciones y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones visuales, dispositivos móviles y robótica. Epson se enorgullece de sus contribuciones para lograr una sociedad sustentable y de sus constantes esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas anuales con un valor superior a JPY 1 trillion. global.epson.com/

Cae importación de indumentaria pero los precios lideran la inflación

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Fuente: El Destape ~ Pese a ser las más bajas en 14 años, textiles culpan a las importaciones de la suba de precios.

Las prendas de vestir se convirtieron en los últimos meses en el rubro de mayor incremento de precios, solo superado por los gastos en Educación. En los primeros diez meses del año el segmento acumula un alza de 51 por ciento, superando en casi diez puntos el promedio de inflación (41,8 por ciento). 

Los empresarios del sector argumentan que las subas se explican por el precio de los productos importados y de las materias, aunque las cifras de la propia cámara reconocen que el volumen de compras externas es el más bajo de los últimos 14 años y que los valores internacionales se mantuvieron relativamente estables respecto del año pasado. 

El incremento en los precios de la vestimenta se aceleró en los últimos meses. En septiembre registró un alza de 6,7 por ciento y en octubre fue de 5,1 por ciento, imponiéndose ese mes como el de mayor alza en la canasta de bienes y servicios revelados por el INDEC. 

Desde el sector sostienen que se trata de «un contexto internacional negativo» y justifican la suba en el mercado doméstico de los incrementos en las materias primas y en los costos de comercialización. Sin embargo, el monto importado de prendas de vestir se redujo en un 17,1 por ciento durante los primeros diez meses, frente al mismo período del año pasado, y representó el valor más bajo de los últimos 14 años, de acuerdo con un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

«En kilos, el descenso en las importaciones de prendas de vestir fue de 6,2 por ciento respecto del mismo período de 2020, mientras el precio promedio por kilo se mantuvo en 20,1 dólares, sin variación respecto del año anterior», señala la entidad empresaria, zanjando una diferencia respecto de la posición empresaria nucleada por la Fundación ProTejer, que apunta culpa a los precios internacionales. 

Medidas en dólares las compras externas de ropa de los primeros diez meses de este año fueron levemente inferiores a las del mismo período de 2007. «Al comparar enero-octubre de 2021 con el mismo lapso de 2019 se observa una baja del 44,7 por ciento en dólares», añadió la CIAI.

En octubre se advirtió un repunte en el ingreso de mercadería importada, de 26 por ciento interanual en kilos y de 5,4 por ciento en montos (14,7 millones de dólares), lo que denota que el precio al que se compró en el exterior fue inferior que hace un año. 

El principal proveedor externo de indumentaria en los primeros diez meses fue China, que concentró el 51,5 por ciento de las importaciones medidas en dólares, seguido de lejos por Vietnam, con el 9 por ciento.  «Se espera que el último trimestre sea similar al del pasado año, lo que arrojará un monto importado en divisas para todo el 2021 levemente inferior al de 2020», concluyó la Cámara.

Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Octubre 2021

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Fuente: CIAI ~ Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – OCTUBRE 2021

• Para enero-octubre de 2021 el incremento de exportaciones en dólares fue de 55,9% y en kilos de 66,1% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo exportado fue de 28,9 dólares, una caída del -6,1% para dicho período.

• Al comparar enero-octubre de 2021 con el mismo período de 2019, se observa un incremento del 6,9% en dólares. Si se lo compara con 2018, la suba es del 13,8%.

 Haciendo click aquí podrán descargar el informe  junto al anexo estadístico. 

Cayó fuerte la importación de ropa

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Fuente: Ámbito ~ La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria observó el valor más bajo de los últimos 14 años, durante enero-octubre.

El monto importado de las prendas de vestir se redujo en un 17,1% durante enero-octubre, frente al mismo período del año pasado, y representó el valor más bajo de los últimos 14 años, de acuerdo con un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

Medidas en dólares de las compras externas de ropa de los primeros diez meses de este año fueron levemente inferiores a las del mismo período de 2007, destacó la entidad,

En kilos, el descenso en las importaciones de prendas de vestir fue de 6,2% respecto del mismo período de 2020, mientras el precio promedio por kilo se mantuvo en US$ 20,1, sin variación respecto del año anterior.

«Al comparar enero-octubre de 2021 con el mismo lapso de 2019 se observa una baja del 44,7% en dólares», añadió la CIAI.

En octubre, de todos modos, se advirtió un fuerte repunte en el ingreso de mercadería importada, de 26% interanual en kilos y de 5,4% en montos (US$ 14,7 millones).

En en período enero-octubre de 2021 el de los abrigos fue el rubro más importado, con el 19,9% del total del valor, seguido por pantalones, 16,8%; y los sweaters, 13,7%.

El principal proveedor externo de indumentaria en esos diez meses fue China, que concentró el 51,5% de las importaciones medidas en dólares, seguido por Vietnam con 9,0%.

Tercero aparece Perú (con 5,7% de las compras argentinas totales y una alta relación promedio dólar/kilo de US$ 51,8), que mostró además una suba de 30,7% en valores respecto de 2020.

«Se espera que el último trimestre sea similar al del pasado año, lo que arrojará un monto importado en divisas para todo el 2021 levemente inferior al del 2020», concluyó la Cámara.

Volvieron los casamientos y cada vez más gente alquila ropa: los negocios ya facturan miles de pesos

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Fuente: Cronista ~ Crece la tendencia de acceder a trajes y vestidos soñados a un precio razonable y accesible.

Mes de reactivación con protocolos y aforos. Volvieron las fiestas de casamientos, egresados y 15 años. Se vislumbra un respiro no sólo en el negocio de las celebraciones sociales sino también en el rubro de la indumentaria.

Frente a un nuevo consumidor más consciente de sus elecciones y mucho más reflexivo a la hora de evaluar si vale la pena invertir en, por ejemplo, una prenda de gala por una noche, los locales de alquiler de ropa para fiestas salen a escena con una solución y un servicio distinto para mujeres y hombres.

«Observando un día que había mucha gente que no podía o no quería comprar un traje para usarlo en una ocasión se nos ocurrió que podíamos iniciar un negocio de alquiler de trajes. Como contábamos con poco capital decidimos iniciar con una inversión comprando y confeccionando 10 trajes clásicos, con el paso del tiempo la empresa fue creciendo hasta llegar a tener más de 200″, comenta Guillermo Adolfo Coseani, co-fundador de CM Trajes, una pyme familiar cordobesa dedicada al alquiler de trajes de etiquetas.

En la actualidad, el importe de alquiler fluctúa entre los $3000 y $6000, dependiendo el tipo de vestimenta y si la persona quiere o no zapatos. «Por lo general, nuestros precios oscilan un 20% del costo de comprar un traje o calzado nuevo por lo que apuntamos a las personas que no tengan muchos eventos o no tengan la capacidad económica para comprar una prenda que en la actualidad cuesta alrededor de los $10.000 a $20.000. En el caso del calzado sucede lo mismo, el alquiler varía entre los $500 y $800 dependiendo el tipo de zapatos», explica Coseani.

¿Cuál es la metodología de alquiler?

Las personas se acercan al negocio y se miden distintos trajes hasta elegir uno, se le saca las medidas del pantalón para «tomarle el ruedo, cuenta Coseani.  

Una vez elegido se le solicita una reserva del traje y uno o dos días antes del evento la persona lo retira pagando el precio final. Siempre se solicita que la devolución sea con el traje en relativamente buen estado sino pierde el precio de reserva.

En 2019 CM Trajes facturó anual $300.000. Durante los meses de noviembre y diciembre llegaron a alquilar alrededor de 140 trajes. Es un negocio muy estacional por lo que la clave ha sido tratar de no tener costos fijos muy altos e ir reinvirtiendo las ganancias de manera consistente. Este año pretenden aumentar la facturación un 30% más a la de 2019.

Rehúsa, Alquilá, Reciclá

Resolver tu look en un mismo lugar y sin gastar una fortuna es el objetivo de Patricia Mirave y Trinidad Barreiro, amigas de toda la vida, socias y fundadoras de Dress Me Up, un showroom completo de vestidos largos, cortos, asimétricos, de madrina, dama de honor, para un 15, una fiesta del trabajo o cualquier otro evento especial y opciones para niñas, accesorios, calzado y abrigos. Todo en alquiler y venta.

«Nos pareció que un sistema como este era una solución a la medida de todas, para estar divinas, a la moda, sin gastar mucho y siendo coherentes con el medio ambiente. Empezamos muy de a poquito, primero mudándonos de living a living de nuestras propias casas, hasta que pudimos contar con un showroom propio, que fuimos afortunadas de ver crecer año a año», recuerda Mirave, También ofrecen asesoramiento y servicio de costurera por si fuera necesario algún arreglo y se ocupan de la tintorería, envíos y retiros a domicilio.

Actualmente el valor de alquiler de los vestidos ronda entre los $1900 y $6500, siendo estos últimos de alta gama y de marcas exclusivas, según sean cortos, largos, bordados, de madrina, de marcas o diseñadores nacionales e importados; el alquiler de zapatos entre $400 y $700, abrigo entre $900 y $2500, accesorios y carteras entre $200 y $450.

La regla de la firma es que el valor del alquiler siempre oscile entre un 10 a 20% de su valor de compra. Con esto, ¡Nuestra clienta ahorra hasta un 90% por alquilar en lugar de comprar! Los talles van desde el XXS al XXXL, para todos los cuerpos, y hacemos ajustes a medida», resalta Barreiro.

En un mes de alta demanda se pueden efectuar hasta 250 reservas incluyendo todo tipo de prendas y/o accesorios. En 2019 la facturación rondó los $5 millones anual.

¿La proyección para 2022? Calculan un porcentaje de crecimiento sostenido de cerca de un 20% con respecto al año pre-pandemia.

Por otro lado, la emprendedora Myriam Elizabeth Melecheñko de Prusia Catalina coincide en cuanto a inversión y a aporte al planeta «una persona puede ahorrar bastante, no sólo en el concepto económico sino desde tiempo y disfrute. Tenes muchas opciones de vestidos en un solo lugar, se puede sumar el clutch (carteritas) y hacer un combo. Alquilando realizás moda circular».

Hoy los precios arrancan desde $1800 los vestidos cortos y desde $3000 hasta $5000 los largos. Son modelos únicos y hay disponibilidad de talles de XS a XL. El público que la consulta es muy variado desde los 15 hasta los 60 años.

El factor higiene. Todos los asesores del vestir coinciden en que tanto los trajes como los vestidos se entregan en condiciones y pasan por la tintorería apenas la clienta lo devuelve y ya queda disponible para probar.

Dress Me Up comparten una práctica que ya no pueden continuar: «En un comienzo, con menores volúmenes nos probábamos cada prenda para ver como lucía en un cuerpo real, el calce, la tela, los colores…llegamos a probarnos más de 100 vestidos por día en época de compras, viajes e inversión…era muy divertido».

Informe Importaciones de Prendas de Vestir: Enero – Octubre 2021

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Fuente: CIAI ~ Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – OCTUBRE 2021

• Para el período enero-octubre de 2021 la caída de importaciones de prendas de vestir en dólares fue de -17,1% y en kilos de -16,2% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo importado fue de 20,1, mismo nivel respecto los primeros diez meses del 2020.

• Al comparar el enero-octubre de 2021 con el de 2019, se observa una baja del -44,7% en dólares. El monto importado para los primeros diez meses de este año es levemente inferior al mismo período de 2007.

Click Aquí para descargar el Anexo Estadístico

Una mujer dirigirá la empresa más valiosa de España y líder en la moda global

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Fuente: La Nación ~ Marta Ortega, la hija de 37 años de Amancio Ortega, estará al frente de Inditex, a la que pertenecen las tiendas Zara.

Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex, la empresa española de mayor cotización en la bolsa al que pertenece la marca de tiendas Zara, fue nombrada este martes presidenta de la empresa.

“El Consejo de Administración de Inditex, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega (…) ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como Presidenta del Grupo”, indicó Inditex el martes en un comunicado.

Inditex, que tiene 144.000 empleados, es hoy la mayor empresa española por valor en Bolsa, con una capitalización bursátil de unos 88.000 millones de euros.

Pero el relevo y el nuevo equipo fueron acogidos con pérdidas en la Bolsa, donde Inditex fue hoy el valor que más perdió, al cerrar con un -5,86%.

La empresa Inditex tiene 6500 tiendas en todo el mundo
La empresa Inditex tiene 6500 tiendas en todo el mundo

Marta Ortega será la tercera mujer en una cúpula directiva de las empresas que integran el IBEX-35 junto con Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica.

La hija de Amancio Ortega, de 37 años, reemplazará en el puesto a Pablo Isla, quien había sido nombrado presidente de Inditex por su padre en 2011. La heredera asumirá sus funciones, luego de ser aprobada mediante voto por los accionistas, “a partir del 1 de abril de 2022″, precisó el grupo.

Inditex no explicó las razones de la salida de Pablo Isla, conocido como alguien cercano a Amancio Ortega. Según el comunicado, que habló de un “relevo generacional”, el cambio se produce “a iniciativa” del propio Isla y de Amancio Ortega.

Amancio Ortega y su hija Marta
Amancio Ortega y su hija MartaArchivo

Marta Ortega, nacida el 10 de enero de 1984 de la unión de Amancio Ortega y su segunda esposa Flora Pérez, ocupó en los últimos quince años varios puestos de responsabilidad en el grupo creado por su padre y era considerada como su heredera natural. ”Siempre estaré donde la empresa me necesite”, dijo en una poco habitual entrevista concedida en agosto de 2021 al periódico The Wall Street Journal, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro en el grupo.” Me gustaría estar cerca del producto. Es lo que siempre ha hecho mi padre”, agregó.

Nueva etapa

La designación de Marta Ortega es parte de una amplia reorganización en la dirigencia de Inditex, que creó un “Comité de Dirección, compuesto por directivos procedentes de distintas áreas corporativas y del negocio, y con una larga trayectoria en el grupo”, según el comunicado.

Marta Ortega será secundada por Oscar García Maceiras, nombrado consejero delegado de Inditex “con efectos inmediatos”. García Maceiras comenzó a trabajar en el grupo en marzo pasado, luego de una amplia experiencia en el sector bancario.

Con esta renovación, llegó “el momento de abordar esta nueva etapa” de Inditex, señaló Pablo Isla, quien agradeció “el apoyo y la confianza” de Amancio Ortega.

”Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía”, dijo Marta Ortega, citada por igual en el comunicado.

”He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años”, apuntó.

Inditex, fundada en 1985 par Amancio Ortega, hijo de un trabajador ferroviario que comenzó a trabajar a sus 13 años como simple vendedor de camisas, es hoy el primer grupo de moda de masas del mundo, por delante del sueco H&M. Presente en los cinco continentes, agrupo ocho marcas de moda ‘pret-a -porter’ como Zara, Stradivarius, Bershka o Massimo Dutti, y cuenta con más de 6500 tiendas a menudo situadas en las principales arterias comerciales del mundo.

El éxito del grupo volvió multimillonario a su fundador, el más joven último de cuatro hermanos y considerado con frecuencia como el padre de la llamada moda rápida (fast-fashion).Según la revista Forbes, su patrimonio se eleva a los 76.000 millones de dólares. Desde 2011, Amancio Ortega ya no posee ningún cargo ejecutivo en Inditex. Pero según su entorno sigue yendo al cuartel general de la empresa en Arteixo, una ciudad de 30.000 habitantes a 15 km de La Coruña, región de Galicia (noroeste).

Agencias AFP y ANSA

La producción de la industria manufacturera bonaerense creció 11,8% en agosto

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Fuente: Télam ~ «Agosto es el 3° mes consecutivo que se ubica por encima del nivel equivalente de 2019, confirmando que la recuperación va más allá de la pre-pandemia», argumentó el ministro de Hacienda, Pablo López.

La producción de la industria manufacturera bonaerense registró en agosto un crecimiento de 11,8% interanual, mientras que en los primeros ocho meses del corriente año la mejora acumulada es del 19%, informó este domingo el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial.

“La industria bonaerense continúa dando señales de recuperación y de crecimiento, rompiendo definitivamente el techo de la pre-pandemia y registrando dinamismo industrial de forma integral y diversificada. Agosto es el 3° mes consecutivo que se ubica por encima del nivel equivalente de 2019, confirmando que la recuperación va más allá de la pre-pandemia», destacó el ministro de Hacienda, Pablo López.

El funcionario explicó que en agosto se registraron aumentos interanuales en ocho de los once bloques que componen el índice industrial bonaerense, entre los que se destacaron los rubros «textiles y cueros, vehículos automotores, minerales no metálicos y metales comunes».

“Esta recuperación sólo es posible a partir de un Estado presente que orienta todos sus esfuerzos para profundizar el crecimiento industrial. Los resultados están acompañando, pero no nos conformamos: seguiremos apuntalando esta actividad estratégica, que posee enormes efectos multiplicadores en toda la economía”, aseguró López.

Según un comunicado oficial, el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera (ISIM) elaborado por la Dirección Provincial de Estadística también muestra en agosto un crecimiento de 1,6% respecto de julio de este año.

Además el indicador muestra que el nivel de agosto superó al del mismo mes del 2019 siendo el sexto mes consecutivo de aumento.

Por otra parte, los rubros que marcaron un mayor crecimiento respecto al mismo mes del 2020 fueron: Textiles y cueros (51,2%); Vehículos automotores (42,6%); Minerales No Metálicos (29,8%); Metales Comunes (25,2%); y Refinación de petróleo (16,2%).

El Indicador Sintético de la Industria Manufacturera de la provincia de Buenos Aires (ISIM) realizado por la Dirección Provincial de Estadística tiene como objetivo disponer de un indicador mensual que permita observar el comportamiento de la actividad industrial provincial.

Se constituye mediante el seguimiento y estimación de los denominados Bloques Industriales, conformados por grupos de actividades industriales con características comunes, a través de estimaciones mensuales sobre el sector manufacturero provincial con base en información proveniente de la Encuesta Industrial Mensual que realiza el INDEC y datos obtenidos por relevamientos propios que realiza dicha Dirección.

Conmoción en la moda: murió Virgil Abloh, diseñador de Louis Vuitton y Off-White

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Fuente: La Nación ~ El reconocido director creativo estadounidense tenía 41 años y sufría desde 2019 angiosarcoma cardíaco, un tipo de cáncer muy agresivo.

El mundo de la moda se vio conmocionado este domingo con el fallecimiento del director creativo de Louis Vuitton para hombres y director ejecutivo de la marca Off-White, Virgil Abloh. El reconocido diseñador de 41 años sufría desde 2019 angiosarcoma cardíaco, un tipo de cáncer muy agresivo.

“Estamos devastados por anunciar el fallecimiento de nuestro amado Virgil Abloh, quien fue un padre, un esposo, un hijo, un hermano y un amigo ferozmente devoto. Le sobreviven su amada esposa Shannon Abloh, sus hijos Lowe Abloh y Gray Abloh, su hermana Edwina Abloh, sus padres Nee y Eunice Abloh, y numerosos queridos amigos y colegas”, publicaron desde su cuenta de Instagram.

Durante más de dos años, Abloh luchó contra la extraña y agresiva variante del cáncer, angiosarcoma cardíaco. Eligió, según indicaron en las redes sociales, transitarla de forma privada desde su diagnóstico en 2019. Continuó a cargo de Louis Vuitton y de Off-White mientras fue sometido a los diferentes tratamientos que necesitó.

“A través de todo, su ética de trabajo, su curiosidad infinita y su optimismo nunca flaquearon. Virgil fue impulsado por su dedicación a su oficio y a su misión de abrir puertas a otros y crear caminos para una mayor igualdad en el arte y el diseño. A menudo decía: ‘Todo lo que hago es para la versión de mí mismo de 17 años’, creyendo profundamente en el poder del arte para inspirar a las generaciones futuras”, continúa el comunicado.

“Les agradecemos a todos por su amor y apoyo, y les pedimos privacidad mientras lloramos y celebramos la vida de Virgil”, pidió la familia del diseñador.

El directo de LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Bernard Arnault, dijo: “Estamos todos en shock por las terribles noticias. Virgil no solo fue un diseñador genio y visionario, sino que también fue un hombre con un alma hermosa y una gran sabiduría. La familia de LVMH me acompaña en este momento de gran tristeza y todos pensamos en sus seres queridos por la pérdida de su esposo, padre, hermano, hijo y amigo”.

Desde su Off-White, su propia marca que fundó en 2012, también lamentaron el fallecimiento de Abloh. Davide De Giglio, cofundador de New Guards Group, y Andrea Grilli, director ejecutivo de Off-White, dijeron: “Virgil era un genio, un visionario, pero, sobre todo, él era familia. No hay palabras para describir la pérdida que su partida deja en nuestras vidas. Su legado, su amor y su espíritu quedarán por siempre con nosotros. Gracias por cambiar nuestras vidas, Virgil. Descansá en poder, hermano”.

Abloh fundó, en 2012, en Milán Off-White, su propia línea de lujo de ropa masculina y femenina. Él mismo definió su marca como “la zona gris entre blanco y negro como el color off-white”.

Off-White trabajó con firmas como Nike, Jimmy Choo, IKEA, Levi’s, Moncler, Warby Parker, SSENSE, Converse, Dr. Martens, Umbro, Timberland, Champion, Sunglass Hut, y Barneys New York.

Llegó al mundo de la moda de lujo como una novedad en el streetstyle, con gran importancia en las zapatillas. Importantes personalidades, sobre todo de la música, eran fieles seguidores de los diseños de Abloh. Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, Chris Brown, Drake, Rita Ora, Justin Bieber y Travis Scott usaron sus diseños.

Abloh fue nombrado directo creativo de la línea masculina de Louis Vuitton en 2018. “Es un honor para mí aceptar este puesto. Creo que la herencia y la integridad creativa de esta marca son inspiraciones clave y las seguiré como referencias mientras trazo paralelismo con los tiempos modernos”, afirmó. Rihanna fue la primera persona en vestir su colección antes de su desfile en la Semana de la Moda en París.

En julio de este año, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton anunció que tomaría el 60% de Off-White, mientras que Abloh conservó el 40% restante.

El delgado límite entre el original y la copia en el negocio de la moda

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Fuente: La Nación ~ Las compañías de lujo luchan contra las versiones ‘low cost’ y las falsificaciones de sus prendas más icónicas que impulsan las cadenas de fast fashion.

“Un buen diseño puede soportar la moda de diez años”, decía Yves Saint Laurent. Son referentes que aguantan los envites de lo efímero. En la era del consumo rápido es cada vez más habitual que las marcas fast fashion basen muchas de sus prendas en las líneas de las colecciones de grandes diseñadores. Así, pueden encontrarse unas botas casi idénticas a las doradas de Chanel a un precio mucho menor. La delgada línea que separa la copia de la inspiración trae de cabeza a la industria. Cada vez más marcas están tomando cartas en el asunto para proteger su nombre, pero esta no es una cuestión fácil.

Un pleito por vulneración de propiedad intelectual suele no salir a cuenta por resultar muy complejo y costoso. Por eso, antes de ir a juicio es interesante llegar a acuerdos que incluyan la retirada de la prenda del mercado y, llegado el caso, una indemnización.

Distinguir entre copia e inspiración es una tarea extremadamente complicada en la que hay que hilar fino. Por ello, al igual que ocurre en los pleitos musicales, existen peritos expertos en diseño o en historia de la moda que informan de los motivos por los que una determinada prenda o complemento es o no un plagio.

Para Cristina Mesa, socia del departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, este ocurre “cuando se reproduce o se transforma la creación de otro sin su autorización”.

En cambio, aclara Raquel Castro, abogada de Digital Law en Ontier, se trata de inspiración “cuando los dos diseños tienen un cierto parecido, pero nunca llegan a coincidir en los elementos esenciales que los definen”.

Efecto snob

No se trata de encontrar las siete diferencias. Como subraya Mesa, es una leyenda urbana que, “si se cambian tres, cinco o siete elementos ya no se considerará plagio”. Deben analizarse varios factores, desde la originalidad hasta la “sustancialidad de las divergencias entre el original y el clon”, explica.

Para Ana Carpintero, abogada especialista en Derecho y Moda en Kepler-Karst, la clave está en “el ánimo buscado por el diseñador”. Es decir, hay plagio si el objetivo era la reproducción de una copia “con pretensiones de originalidad, induciendo a confusión al consumidor y abusando de la reputación ajena”. Como en el litigio del bolso Le Pliage, de Longchamp, frente a Saraswati y Groupon. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en 2017 que las marcas Priasuk y Benzi eran imitaciones del original. Ser original es caro. Un plagio es, en definitiva, un robo a la innovación. El principal problema, expone Castro, es la facilidad con la que los diseños pueden ser copiados por terceros, “tanto por grandes marcas que se aprovechan de los esfuerzos de diseñadores emergentes, como por páginas web que venden réplicas de firmas de prestigio”.

Firmas como Hermès o Chanel están limitando el número de unidades que los clientes pueden adquirir al año de sus modelos más populares. de manera de combatir la venta en mercados paralelos
Firmas como Hermès o Chanel están limitando el número de unidades que los clientes pueden adquirir al año de sus modelos más populares. de manera de combatir la venta en mercados paralelosArchivo

Un primer efecto, apunta Mesa, es el “acortamiento del ciclo de vida de la prenda”. Si se populariza en exceso, es probable que la tendencia cambie rápidamente y el creador no pueda rentabilizar “el tiempo y el esfuerzo invertidos”. Es lo que se conoce como el “efecto snob”.

No solo se trata del descenso de ventas y del daño reputacional, añade Carpintero, sino del coste que supone luchar contra las falsificaciones. Por ejemplo, en 2004 las imitaciones de la marca Louis Vuitton representaban el 18% de accesorios confiscados en Europa. En 2020, la industria textil española perdió casi 16 millones de euros por este motivo, según el Ministerio del Interior.

Diferentes fórmulas

¿Cómo blindar las creaciones? La ley ofrece distintas vías. Y es que, en una misma prenda pueden converger varios derechos. En una camiseta, por ejemplo, a la autoría del dibujo estampado, se añade el diseño o apariencia (líneas, tejido…) y la marca de la colección. Incluso, la patente del proceso con el que se logró elaborar el material. Por lo tanto, explica José Carlos Erdozain, of counsel de Pons IP, el primer paso es “elegir el paraguas adecuado”. Si lo que se quiere es evitar que se fusile la forma exterior o idiosincrasia de una prenda, “la mejor herramienta sería el diseño industrial”, opina. Con su registro, el titular estará protegido durante un máximo de 25 años frente a modelos que den la “impresión general” de ser copias.

Pero registrar cada uno de los diseños no está al alcance de todos. De hecho, explica Erdozain, no merece la pena para prendas estereotipadas que no aporten una originalidad “digna de protección”. En todo caso, subraya Raquel Castro, es muy importante “denunciar los plagios o las infracciones de derechos de las que se tenga constancia”.

Cuando el modelo no está consignado, apunta Cristina Mesa, el creador aún puede enarbolar su autoría. Otra fórmula es la del “diseño no registrado”, que otorga una protección en la UE frente a copias idénticas durante los tres años siguientes a su puesta en el mercado. En cualquier caso, señala Carpintero, “deberá probar que su prenda es anterior, lo que tendrá más fácil un diseñador reconocido”. Si todo lo anterior falla, añade Erdozain, “hay otro remedio legal: la competencia desleal”.

La última línea es querellarse por un delito contra la propiedad intelectual o, en su caso, por estafa. Como señala Javier Cuairán, abogado penalista en Ontier, los falsificadores se enfrentan a condenas de hasta seis años de prisión, multa e indemnización tanto por las pérdidas estimadas como por “las ganancias dejadas de obtener”. El público desconoce, subraya el letrado, que, “con la mera promoción de un producto falsificado se está cometiendo un ilícito civil e, incluso, penal”.

Poder de reventa

Una de las cuestiones que más preocupa a las marcas de lujo, apunta Ana Carpintero, abogada en Kepler-Karst, es “la venta de sus productos en lo que se denomina comercio paralelo”. Es decir, la reventa de productos originales al margen de la red oficial poniendo en jaque su bien más preciado: la exclusividad.

Firmas como Hermès o Chanel ya han dado un paso adelante limitando el número de unidades que los clientes pueden adquirir al año de sus modelos más populares. Esta estrategia se une a la subida de precios de varias marcas del sector. Otras, como Gucci, han creado su propio portal para revender sus productos.