Fuente: Perfil – Presente y futuro prometedor de Agostina Belén Hidalgo que fusiona lo tradicional con lo moderno.
En la agitada industria de la moda argentina, Agostina Belén Hidalgo, la fuerza creativa detrás de Agoshida, se destaca como una figura de innovación y autenticidad. Desde sus comienzos como pasante en JT, con Jessica Trosman como mentora, hasta el lanzamiento de su propia marca, Agostina ha forjado un camino marcado por la pasión, la dedicación y una visión única.
Nacida en Capital Federal y criada en San Martín, polo textil, Agostina desafió las expectativas al adentrarse en el mundo del diseño con determinación. Su recorrido desde las aulas de la UBA hasta las pasarelas de Buenos Aires Fashion Week ha sido una historia de superación y tenacidad, impulsada por su profunda conexión con la sastrería y su compromiso con la calidad y la durabilidad en cada prenda.
-Durante tu tiempo en JT, ascendiste de pasante a liderar la marca junto a Jessica Trosman. ¿Qué objetivos personales te impulsaron a tomar esa trayectoria y qué esperabas lograr al inicio de tu carrera profesional?
-Cuando estaba en mi último año de la facultad, ingresé a JT como pasante, con curiosidad por descubrir cómo era la vida laboral después de la universidad. Fue mi primer empleo y significó mucho para mí, ya que representó mi transición de estudiante a profesional. Tenía 25 años cuando empecé, y considero que comenzar desde el puesto más bajo fue simbólico, especialmente en una industria tan competitiva como esta. Aprender de Jessica fue una experiencia increíble; absorber su conocimiento y observar su manejo con proveedores fue fundamental. En poco tiempo, asumí un rol importante en la marca debido a la partida repentina de dos diseñadoras, lo que me llevó de ser pasante a diseñadora en menos de un año.
En Primera Persona: fundó una marca de ropa artesanal y federal para empoderar a las mujeres
“En algún momento, consumir productos artesanalesy únicos, en lugar de reproducciones en masa,se volverá una moda”.
-¿Cómo fue la transición de trabajar junto a Jessica Trosman a asumir el rol de diseñadora principal de JT después de su partida?
-Pasé cinco años en JT, tres de los cuales fueron junto a Jessica y los últimos dos sin ella. Cuando ella decidió irse, se presentó una oportunidad inmensa para mí, pero también un desafío aún mayor. La marca llevaba su nombre, lo que significaba mantener su estilo distintivo mientras incorporaba mis propias ideas y creatividad… era un equilibrio complicado. Mantener la esencia de la marca al mismo tiempo que añadía mi propio toque, más juvenil, fue una tarea tanto divertida como difícil. La transición fue un momento único en el que tuve que pensar y diseñar de una manera que mantuviera la identidad de la marca, pero también reflejara mi propia visión.
-¿Por qué decidiste dar el paso de dejar JT y emprender tu propio camino en la moda?
-Decidí lanzar mi propia marca a finales de 2021, en los últimos días del año. Aunque quizás no sea lo más convencional en términos de calendario, sentí que era el momento adecuado y decidí seguir adelante. Cumplir 30 años coincidió con lo que llaman la “crisis de los 30”, y en medio de todo eso, la pandemia agregó una capa adicional de reflexión. Sentí que era el momento de iniciar algo nuevo; después de cinco años en JT, había aprendido mucho, pero necesitaba un desafío diferente. No es que pensara que ya no aprendería más en JT, sino que quería explorar un camino más enfocado en liderazgo y en algo propio. En el transcurso de la pandemia, comencé a acumular avíos y telas de lugares que sabía que cerrarían, sin tener claro en ese momento que serían para mi propia marca. Simplemente me gustaban y quería aprovechar la oportunidad. Recuerdo haber comprado telas con historias interesantes, como una que era parte de los trajes de los Pumas para los Juegos Olímpicos. Fue como si, de repente, me encontrara con una gran cantidad de limones y supiera que tenía que hacer limonada. Me lancé a este desafío personal con el proyecto de Agoshida en mente. Fue una combinación de sensaciones y un impulso interno que me llevó a dar este paso.
-Y llegó Agoshida…
-Después de dejar JT, me asocié con una amiga que también fue mi socia inversora para dar vida a la marca. Nuestra colaboración inició de manera bastante casual: simplemente conversamos sobre cómo sería la marca, el nombre, y demás detalles. Como suelo trabajar con amigos, nada fue realmente planificado en un principio; surgió de una charla informal un domingo y a partir de ahí fuimos desarrollando la idea. Agoshida para mí también es como un homenaje a mi abuela, que falleció cuando yo tenía 4 años. Siempre me contaban que éramos muy parecidas y que compartíamos el interés por oficios como el sastre y el modisto. Inspirada en su legado, quise modernizar esos conceptos y así nació mi marca. La esencia de mi marca radica en un enfoque personalizado. Ofrezco la posibilidad de confeccionar algunas prendas a medida, manteniendo viva la tradición de la sastrería y el modisto.
“Me gusta experimentar con telas como la organza y crear sacos sin forro. Aunque la sastrería es una constante en todas mis colecciones, siempre busco intervenir de formas originales y disruptivas”.
-¿Por qué el nombre?
-Opté por el nombre Agoshida porque quería reflejar mi identidad de manera auténtica. Consideré utilizar mi apellido, Hidalgo, pero Agoshida, una combinación de mi nombre y apellido, me pareció más original y personal. Este nombre era mi primer correo electrónico y también un apodo de mi infancia. Para mí, representa la honestidad y la autenticidad que quiero transmitir en mi firma.
-Realizás muchas piezas de sastrería principalmente, ¿Por qué decidiste enfocarte en eso?
-Siempre me gustó la sastrería, y fue el enfoque principal durante mis estudios en la facultad de diseño. Me atrajo la meticulosidad y la atención al detalle que requiere esta disciplina. Cuando comienzo a diseñar una nueva colección, siempre pienso en incluir al menos un saco que refleje el concepto central de la misma, ya que es una parte que disfruto especialmente. Por lo general, el primer diseño que creo es un saco, y luego lo voy modificando y adaptando según el estilo y la dirección de la colección. Lo que más me apasiona es transformar la sastrería tradicional en algo innovador y moderno. Por ejemplo, me gusta experimentar con telas como la organza y crear sacos sin forro. Aunque la sastrería es una constante en todas mis colecciones, siempre busco intervenirla de formas originales y disruptivas. Mis clientes no buscan prendas tradicionales, sino algo único y fuera de lo común.
-¿Cómo es el proceso productivo de una firma tan artesanal?
-Comienza con una inspiración muy personal. Por ejemplo, la colección de otoño/invierno que lancé en marzo se basó en mi experiencia con la parálisis de sueño. Esta condición me llevó a explorar temas tanto terroríficos como íntimos, y estos elementos se reflejaron en cada pieza de la colección, la cual dividí en cápsulas para expresar mejor mi visión creativa. Desde el inicio del proceso creativo hasta la confección final de las prendas, estoy involucrada en cada etapa del desarrollo. Aunque cuento con colegas para la confección de ciertas piezas, como la costura, la parte más importante, que puede ser la creación de los patrones, la realizo personalmente. Es fundamental para mí que cada pieza tenga un elemento que provenga de mi propia inspiración y creatividad.
-¿Considerás que la gente se está orientando hacia esta indumentaria y consumo más artesanal y sustentable?
-Aunque esta tendencia aún no está completamente arraigada en el país o en el mundo, creo que estamos en camino hacia ello. En algún momento, consumir productos artesanales y únicos, en lugar de reproducciones en masa, se volverá una moda. Esto será especialmente notable dada la calidad del diseño que tenemos disponible en Argentina. Cuando comencemos a respaldar colectivamente a la industria nacional y de América Latina, veremos un aumento en la demanda por este tipo de diseño único y auténtico. Mis clientes suelen ser bastante conscientes del impacto que tienen en el planeta y en la industria nacional. Tienen una inclinación hacia el apoyo a diseñadores emergentes y valoran la autenticidad y la originalidad en sus prendas, pero también soy consciente de que por ahora es un nicho, no es la tendencia general. Es alentador ver cómo diseñadores del interior están alcanzando reconocimiento en el mundo del diseño, lo que sugiere que estamos avanzando en la dirección correcta. Aunque aún queda mucho por hacer, creo que estamos en el camino hacia un cambio positivo en la industria de la moda.
-¿Cómo será la próxima colección de temporada? ¿hay algo que nos puedas adelantar?
-Está en proceso de creación y planeo lanzarla a mi regreso (de una beca en el Instituto Marangoni en Italia). La colección, titulada “Argenta”, tiene un enfoque más literal y está inspirada en la hija de San Martín, Merceditas. Me siento muy conectada con su historia y su legado, es un homenaje a ella. Argenta explora la idea de cómo sería Argentina si tuviera una realeza en el futuro, un concepto que puede parecer absurdo considerando que la realeza está vinculada al pasado y se basa en la herencia sanguínea. Sin embargo, esta colección es una reflexión y una exploración creativa de esa posibilidad. Estoy trabajando en detalles como la escarapela y otros elementos nacionales, pero en esta ocasión, creo que estos símbolos se verán de manera más literal en las prendas. Estoy emocionada por compartir esta colección que fusiona el pasado y el futuro de Argentina de una manera única y creativa.